Oferta apuntes todos por el precio de uno solo

Deseo ofertar, todos mis apuntes, por lo que vale uno solo de ellos, esto son:

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Saquemos el flash fuera de la cámara

Una de las mejoras más importantes que se pueden hacer con el flash para nuestras fotos es sacarlo de la cámara y obtener así mejores imágenes, tanto en el tema en sí de la iluminación, como en efectos especiales que siempre son mejores que tenerlo de frente pegado en la cámara y en el eje del objetivo, como se suele emplear  en la mayor parte de los casos. 

Os voy a poner un ejemplo rápido para que entendáis mejor lo que quiero decir, para eso voy a coger tres velas y voy a posicionar el flash en sitios diferentes.

Si lo ponemos donde siempre, encima de la cámara, obtendremos fotos así, donde la iluminación es frontal y plana.

Mientras que si lo sacamos y lo ponemos encima, podemos obtener fotos así.

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Limpieza de la pantalla de enfoque y espejo primario de una Canon

Hoy toca limpieza, y voy a mostraros como limpiar tanto el espejo como la pantalla de enfoque en las Canon.

Normalmente este problemilla más que ser un problema de verdad, es una molestia y ¿por qué digo esto? bueno pues porque realmente la suciedad que aquí pueda quedarse y que vemos por el visor, no afecta en absoluto a la imagen que tomamos, pero es un fastidio ver a través del visor esos "pelillos" en todo el centro de la pantalla, o esas motitas que siempre están ahí molestando, y esto algunas veces de verdad, molesta mucho.

Os voy a contar hasta donde podéis llegar vosotros mismos en la limpieza, si no lo quitáis así como os voy a describir y no sois muy duchos en el tema, no sigáis más y dejad que un profesional lo haga o alguien que de verdad conozca el tema, pero vamos con lo que aquí os voy a explicar podéis limpiar el 80% de las pantallas de enfoque y el 100% de los espejos y dejarlo como una patena y así evitar esa molestia que no problema.

El efecto que veréis si tenéis sucia la pantalla de enfoque o el espejo, es algo así cuando observéis por el ocular SIN OBJETIVO puesto.

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Buscar la nitidez es sencillo, segunda parte

Hoy vamos a seguir con la nitidez buscada, entrada que ya comencé el pasado sábado, pero antes os comentaré algunas novedades que voy a poner en marcha este mes de Diciembre, como ya habréis visto en le blog, quien haya buceado por él.

Lo primero es anunciaros el curso de fotografía avanzada que espero ya ponerlo en marcha próximamente, si queréis apuntaros debéis esperar a que lo anuncie. Tendré un límite de unos 6 - 8 alumnos por mes más o menos, porque no puedo atender a más gente, y seguro que los que habéis hecho el curso de iniciación sabéis porque digo esto. Este curso está constituido por un tomo y os daré dos semanas para realizarlo, por supuesto contando conmigo y mi ayuda, veréis que va en línea de lo que se hace en el primer curso en atención en ayuda a vosotros junto y al final de vuestro trabajo os daré en un pdf que os enviaré mis comentarios y análisis de vuestro trabajo, ya os contaré más, pero seguro que os va a gustar a los que queráis profundizar más.

Lo segundo que os quiero comentar es que también para Navidades voy a sacar un nuevo libro donde hablaré del manejo de las cámaras réflex en profundidad, sus trucos, como mejorar tomas, creo que esto es un complemento perfecto a lo que ya he ido editando en mis otros apuntes, donde me dedico más a la técnica externa, ahora hablaré de la propia cámara que creo es imprescindible conocerla para llegar a buenos resultados.

Habrá tiempo de comentaros todo las próximas semanas.

Bueno y ahora vamos a continuar con la entrada de la semana anterior, donde hablaba de buscar las imágenes nítidas de forma sencilla con algunos trucos o técnicas. 

Y empiezo con la siguiente reflexión que os hago y es que creo que la mayoría de las veces cuando las fotografías no nos salen nítidas, no suele ser por mal enfoque, suele ser casi siempre una mezcla de ligero movimiento que nuestras manos ponen en la cámara surgiendo las temidas trepidaciones y peor que estas las microtrepidaciones  (imagen tomado con Tele al límite del IS).

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Buscar la nitidez, es sencillo.

Vamos a ver hoy algunas cosillas respecto de la tan comentada nitidez de las imágenes, donde algunas veces dudamos de si es la cámara la que nos da ese mal efecto o es el objetivo el culpable, o claro está nosotros mismos.

Con estas ideas que hoy os explicaré a lo largo de esta entrada, espero que os ayuden un poquito más a comprender que es lo que pasa en esas fotos que salen algo menos nítidas de lo que esperamos y así solucionarlo, parto claro de que los elementos están correctamente funcionando.

Antes quiero daros algunas ideas de lo que en fotografía es la acutancia y la nitidez ya que es importante para seguir el hilo correctamente. La acutancia de una foto se puede definir como la cantidad de contraste que podemos distinguir al límite entre detalles de la imagen y que se diferencian por su luminancia, esto es, cuanto más contrastado sea ese límite entre una zona oscura y otra más clara, la acutancia es mayor y eso hace que nuestro ojo se engañe y la nitidez aparente percibida en la imagen creamos que es mayor. Fijaros que estoy hablando de contraste ¿lo entendéis? y digo que a mayor contraste el ojo ve más nítida una foto, curioso ¿verdad?

Este primer punto es muy importante porque una misma foto perfectamente enfocada al milímetro con poco contraste y la misma con mas contraste la nitidez parecerá mayor.

Voy a intentarlo mostrar con un ejemplo, he realizado dos imágenes una no contrastada por poca luz y otra más contrastada, simplemente iluminando más, las dos están enfocadas a la perfección, no lo dudéis porque es así.

Esta es la menos contrastada por la luz

Ahora simplemente ilumino más, (con un espejo) el enfoque es exactamente el mismo.

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Programas gratuitos que nos ayudan, hoy HDR natural

Una de las cosas que más se está viendo últimamente es la técnica HDR, es una técnica que pretende “ampliar” el rango dinámico de nuestras cámaras a valores tales que una escena de alto contraste pueda ser representada en el monitor en todo su rango de colores y tonos sin quemar los blancos ni empastar las sombras.

Pensemos que el rango dinámico de una cámara no es ni mucho menos tan grande como el del ojo (esto ya lo he comentado alguna vez y he explicado porque y cómo funciona el ojo en este sentido) sino que es mucho menor y por eso cuando hacemos fotos donde hay mucho contraste, esto es, existe una diferencia entre las luces más blancas y las sombras más profundas grandes y las fotos no salen bien porque o quemamos las luces o las sombras las perdemos.

Con la técnica del HDR se intenta evitar este problema y representar de la forma más parecida posible la imagen a como la vemos, pero claro esto es la teoría, la realidad es que esto no sucede muchas veces, porque los HDR que se suelen ver parecen más bien cuadros surrealistas mas que fotos naturales adecuadas a la realidad que es como yo lo entiendo, esto no quiere decir en absoluto que sean malas, entenderme bien, sino que no es lo que busco y que mostrare después.

 

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Que teneis que tener presente al hacer una foto antes de aprender las reglas de composición

Con la entrada de esta semana pretendo mostraros algunas técnicas que podéis emplear en vuestra fotografía para obtener imágenes con mejor impacto visual, fijaros que he evitado la palabra composición porque realmente esto está a caballo entre la composición y digamos algunas técnicas simples de mejora por simplificación de la imagen que vamos a ver y que algunas veces debido a que la imagen es muy compleja no nos permite ver el fondo de la cuestión.

Creo que esta entrada es muy interesante porque vamos a meternos en aspectos muy fotográficos conceptualmente y os puede dar una buena base de trabajo además ya me lo habéis pedido alguna vez lo que hoy os describo.

Y como un ejemplo vale más que mil palabras, voy a  mostraros lo que quiero decir, fijaros en esta fotografía, observarla bien.

Después de verla unos segundos se puede "intuir" que es un bosque, pero hay tal conglomerado de cosas, plantas, árboles, vegetación, sombras y luces que a la vista se le complica mucho fijar la atención y se tarda tiempo en verlo y hasta duele la cabeza, no es algo que inmediatamente identifiquemos y digamos instantáneamente ¡ahhh! esto si, esto es tal cosa.

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Curso de fotografía nivel intermedio (I)

Como ya avance hace tiempo y ya con cierto retraso, quiero empezar un nuevo ciclo de cursos de fotografía nivel intermedio dividido en dos partes de las que ahora voy a publicar la primera parte:

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Vamos a procesar un RAW con RawTherapee un programa muy bueno y libre para descargar

Voy hablar hoy de un muy buen programa para procesar RAW que podéis usar y además de forma gratuita, con una potencia equivalente a cameraraw de Photoshop y con el que se obtienen resultados excelentes, se llama RawTherapee

Para ello hare un ejemplo de procesado que es como creo que mejor se ven estas cosas,  ya que explicar botones y controles no es muy didáctico y con un ejemplo de uso seguro que veis mejor su funcionamiento. Lo podéis descargar de esta dirección.

http://rawtherapee.com/downloads

En ese enlace llegaréis a una página WEB donde podréis seleccionar la versión para el PC o MAC que tengáis sin problemas. Es un programa que utiliza DCRAW como motor para interpretar el archivo RAW, al igual que UFRAW, iRAW, LibRAW, RAWDrop, o Zero Noise, y esto es muy importante porque DCRAw es uno de los mejores motores de procesado RAW que desde mi punto de vista existen, casi mejor que CameraRaw.

Y sin más dilación vamos a la descripción comentada.

Lo primero que nos preguntaremos es ¿Cómo actuamos para trabajar con él?, bueno, pues lo instaláis en vuestro ordenador ya que no requiere de ningún aprendizaje y lo puede hacer cualquiera a partir del ejecutable que os bajáis de esta página que os he dicho.

Una vez descargado abrís el interfaz y tendréis esto:

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2.000.000 de visitas ¡que mareo!

Hace poco, para ser exactos hace tres días, mirando en el contador de visitas he visto que ya me habíais visitado 2.000.000 de personas en el blog. Una cifra mareante para mí que nunca pretendí y ni siquiera me imagine, ya que como os he contado una vez todo esto empezó para cuatro amigos donde poner fotos y explicar cómo lo habíamos hecho.

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Nos compramos una réflex y luego ¿que hacemos si somos novatos?

Este fin de semana  voy con los mas nuevos en la fotografía y sobre todo con los que compráis una Réflex por primera vez para intentar ayudaros un poquito a empezar con esa nueva cámara, porque cuando me pongo a pensar en aquellos tiempos cuando empece, recuerdo la complicación enorme que esto me dio y me viene inmediatamente a la mente  la pregunta que os haréis vosotros y es: ¿ y ahora que hago?...

Esto me hace reflexionar un poco porque ¿ya no se acuerda nadie del problema que se planteaba al coger en la mano esa réflex estupenda que nos habíamos comprado y ver que no sabíamos por dónde empezar ni como actuar?, ¿no lo recordáis los ya más avanzados? deberíamos hacerlo, porque yo lo sufrí como todos, y seguro que vosotros también.

Yo si me acuerdo y además era un poco vergonzoso para mí, porque yo llevaba bastantes años con las cámaras analógicas de todo tipo y claro me creía que todo era sencillez y casi nada cambiaba...¡¡¡¡que error!!!!.

Por cierto recuerdo con mucho cariño, por eso de ser mi primera cámara de verdad, la Expo color analógica, parecida a la Werlisa, como la quiero y que recuerdos más buenos me trae.



¡Menudas fotos me hacia con su objetivo f:2,8 !, eso si iba siempre a mi lado un fotómetro de Selenio!!!!!! similar a este que os pongo.

Que claro no llevaba pilas y era una gozada, ademas era muy preciso, ya que lo calibre para mis carretes, aquellos Kodak o Negra...Los Negrapan 21 era los que más usaba, eran los más baratos para mi. Lo calibraba simplemente ajustando el disparo respecto de lo que el fotometro para esa sensibilidad me marcaba. Pensad que esta cámara era completamente manual.

El fotómetro, lo llevaba colgando del cuello, como ahora llevo el fonendo, pero yo me ajustaba mi sensibilidad ASA ó DIN me ponia mis parámetros, medía y los pasaba a la cámara y ¡plas! disparaba.....

Claro las fotos salian relativamente bien si enfocaba también bien, porque como veis, la cámara enfocaba de forma manual, ajustando el aro de distancias. Esta cámara la tuve con 14 años.... ¿donde estarán? eso no lo se (se me gastarón), ahora ya tengo un par de años  mas  pero la Expo la tengo en mi casa funcionando perfectamente, se me rompio el obturador y me la arreglaron por 20 € una gozada. De vez en cuando me hago una fotos en blanco y negro perfectas.

Debo confesar (si, si es cierto) que con mi primera réflex digital tuve una pequeña decepción, porque veía las fotos que hacia mi compacta, una IXUS 40 de 4 Mpx !!!!! ahi es "na"  mejores que la de mi nueva réflex !!!!, ¿oye como podia ser eso si, yo seguia mi ritual de siempre?, vamos si yo era de lo mas engreido que habia en fotografía...

Ahora ya con mi nueva réflex, medía ya con un fotómetro incorporado y encima podia cambiar la sensibilidad de foto a foto.....buffff esto no me lo creia al principio, ya que cuando hacia eso en mis cámaras analógicas forzaba el revelado y habia que decirlo al laboratorio y encima todas tenian que ser asi y yo tenia que tenerlo en cuenta si era yo quien lo hacía, (vamos lo que ahora hacemos derecheando por ejemplo).

Vaya vaya, me di cuenta de que no era nadie y debia aprender de nuevo lo ya sabido pero aplicándolo a las nuevas cámaras con sensores electrónicos y as su nueva forma de trabajar y dejarme de los rollos mentales de que mi compacta hacia mejores fotos, era yo quien en la réflex no las hacia bien.

Os dire entre nosotros y que sea secreto, que menudos sustos me llevaba al principio cuando cambiaba la sensibilidad en la cámara (el ISO), porque pensaba que me cargaba el trabajo al tener unas con una sensibilidad y otas con otra. Esto no se lo digais a nadie para que el poco prestigio que pueda tener y no se vaya a la porra.

Esto en el fondo me demostraba que tenía que cambiar el "chip"  y me puse a estudiar bastante el tema, es cierto, y poco a poco empece a ver cosas que hacia mal y que toda persona que viene de una compacta debe saber, para no caer en mis mismos errores.

La verdad es que si venimos a una réflex desde una compacta, el cambio inicial puede ser bastante complicado y hasta traumático si no tenemos mucha idea, porque no sabemos manejar nada (diga lo que diga la gente) y además para mayor complejidad, normalmente las cámaras suelen venir desajustadas de fábrica respecto de nuestro gusto fotográfico y hay que ajustarlas siempre a nuestro estilo, porque sino, podemos encontrarnos diferencias como las que os muestro seguidamente de una misma foto, con una misma cámara, en un mismo lugar y a la misma hora, y no porque la cámara sea mala, sino porque el ajuste es nefasto, y es sólo eso.

Tenemos que ajustar al menos unos parámetros mínimos de la cámara que si además trabajamos en jpg son fundamentales ajustar, y es lo normal, uno que empieza  quizás no lo sabe y cree que va a salir igual que una comapcta. Esos ajustes los he puesto aqui alguna vez en alguna entrada, también estan en mis apuntes y en mi curso es lo primeroque les hago hacer a mis alumnos, y son los básicos de siempre.

Luego no os dejéis convencer para usar modos especiales nada mas cogerla y empezar así, porque serán nuevas decepciones seguidas, fijaros que siempre tenemos un "amiguete" (un listorro) que nos viene con ".......trabaja en modo manual porque .....etc, etc......" cuando ni sabemos que es eso del modo manual.

Y esto que digo no es ninguna payasada, creo realmente que es la realidad, y a estas personas que no conocen nada ya mismo les digo. ¿por qué no usar el modo automático al principio mientras empezáis y aprendéis? Yo no lo veo nada mal, porque nos iremos fijando en como la cámara va respondiendo y si somos aplicados aprenderemos de lo que hace ella sola, y será nuestra primera "profe". No os debéis sentir mal por trabajar de este modo en absoluto.




Si lo hacéis bien no tiene porque ser un error, al revés, muchas WEBS y artículos proclaman...."el que no usa un modo avanzado no es buen fotógrafo" bueno ¿ y qué? ¿es que al empezar ya somos todos buenos y conocemos todo? No hagáis caso a los profetas de que claman al cielo, porque te ven trabajar en modo automático, me hubiese gustado verlos los primeros días que manejaban la cámara, yo os puedo decir refiriéndome a mí que era un pato mareado. Pensad que nadie al principio sabe nada.

De verdad cuando leo esas cosas me enfadan enormemente, porque para ser un buen fotógrafo no hay que correr al principio y serlo el primer día para tropezar seguidamente, y nadie puede serlo desde que empieza, somos personas que necesitamos aprender y lo mejor es comenzar despacio, creedme, sin prisas, tenéis toda la vida para ser fotógrafos buenísimos, y aunque no lo seáis si hacéis fotos normales quizás hasta nos baste no todos tenemos que ser "el Nadal" de la fotografía, seguro que nos conformaríamos con ser el número 10000 en el ranking del tenis.

Seguidamente os planteo algunas ideas que no debéis olvidar cuando uséis este modo al empezar, realmente son dos o tres nada más, pero os ayudarán hacer las cosas mejor, ya que el modo automático os puede enseñar mucho en las primeras fotos que hagáis y no tienen porque saliros fotos peores que con otros modos, pensad que la cámara ha sido programada para hacerlo relativamente bien, y más en las de ahora, después ya veremos, ya tendréis tiempo de leer y pulsar el obturador y hasta trabajar en manual invertido con rosca diferencial....buffff.....

Yo creo que hasta podéis hacer casi de todo, no hay grandes limitaciones (bueno algunas pero no importantes ahora) , por ejemplo, esta foto está tomada de forma totalmente automática aprovechando que cuando se enfoca de esta manera la cámara enfoca a lo más cercano siempre.

Esto es una ventaja si lo sabéis, porque haréis fotos como la de arriba y evitaréis fotos como la del buzón que os pongo seguidamente.



Donde queriendo enfocar el fondo (si no lo sabéis), la cámara os enfocrá el buzón hagáis lo que hagáis y no será un fallo vuestro el enfoque, o que vosotros sois malos de solemnidad, sino que funciona así. En la foto os he puesto los puntos de enfoque para que veáis lo que digo, y como la cámara se ha "enganchado" en lo más cercano.

Una segunda cosa que debéis saber es que dentro de los modos automáticos de la cámara podéis elegir los modos preconfigurados especiales, por ejemplo; para deportes, retratos, paisaje, etc. Esto es lo que llama Canon estilos de imagen. Estos estilos gradúan sus parámetros como color, enfoque, velocidad de obturación etc y los adecuan a ese tipo de fotografía especial. Debeis aprovecharlos los primeros dias que tengáis la cámara, porque en ellos esta programado por ejemplo que si se trabaja en modo de deporte, la velocidad es más rápida, cosa que probablemente no sabréis, etc.

Eso lo veréis en el anillo de configuración de la cámara con los signos que se ven.




De esta forma imaginaros que queréis por ejemplo hacer una foto deportiva (volvamos al ejemplo), en este caso la cámara priorizará la velocidad de obturación que es lo que debe hacer (aunque no lo sepáis vosotros) y así podréis hacer mejor las fotos de movimiento.

La siguiente foto la he realizado así ajustando la cámara a estilo deportivo y claro la cámara sabía que debía disparar a una velocidad alta y así lo hizo a 1/500seg. ¿la foto no esta tan mal, verdad? sólo debéis conocer este punto segundo, que además viene explicado en el manual de las EOS. se "cazo" el instante de la persona saltando por encima y dando una voltereta.

Un tercer punto importante para vuestro trabajo y del fotógrafo nobel es que las fotos salen trepidadas, ¿esto qué es? pues fotos que parecen desenfocadas pero no lo está, están lo que antes decíamos todos movidas. Y eso es según mi experiencia el principal fallo del que empieza.

Para enterarnos bien de la diferencia os pongo este ejemplo:

Parto de una foto enfocada.

La segunda está desenfocada.

y esta tercera foto esta trepidada y esto es debido a que se ha disparado a una velocidad muy baja de obturación, vamos que hemos tenido el obturador abierto tanto tiempo que nuestra mano ha cambiado la cámara de posición al ritmo del temblequeo y la imagen representada ha seguido su movimiento.

Si no fijamos bien, la foto trepidada esta como corrida hacia un lado, los bordes, por ejemplo d ela cadena, se ven como dobles en la desenfocada no. Bueno pues así lo distinguimos y esto hay que evitarlo siempre.

La cámara en modo totalmente automático subirá la sensibilidad para que esto no os pase, pero aún así debéis tomar estas precauciones:

1) Sujetad bien la cámara bien y no cometáis el error de disparar y quitárosla del ojo al instante, dejad pasar medio segundo, no es nada y os lo agradecerán las fotos.

2) Si veis que aun así la cámara se va a velocidades por debajo de 1/30seg, apoyad la cámara ya sea en una farola, apoyaros vosotros o usad un trípode, una foto movida no se puede recuperar es un borrón.

3) No os olvideís de conectar el estabilizador, de hecho llevadlo siempre puesto al principio, ya sabeis es ese conmutador que pone Stabilizer, hay que ponerlo en "ON"




Ahora algo que es de gente muy "nueva" en esto y que lleva la cámara colgada al cuello, y es que debido a esto, cuando se toma una foto muchas veces el tirón de la correa sobre el cuello y cámara hace que las fotos nos salgan torcidas.

Esto lo tenéis que evitar porque es algo muy común en quien no tiene experiencia, la cámara cuando se va a tomar una foto hay que quitársela del cuelo, si queremos una imagen buena y no torcida, salvo que la correa sea muy grande, pero no suele ser lo normal y  debido a este problema pasa esto:

 Es algo que se puede arreglar depues, pero intentemos que no nos ocurra ya desde el principio.

Esto que os he contado tiene como fin que vayáis aprendiendo y de ninguna manera digo que en un futuro sigáis así, aunque os aseguro que así también se hacen fotos estupendas sin que tengamos que saber tanto de fotografía. No hace falta, es algo que además debeis tener claro, se pueden hacer fotos normales y ya esta sin meterse en grandes lios, otra cosa es que luego os guste y queráis hacer alguna otra coseja. mejor

La siguiente fotografía esta hecha en modo automatico total y un 50 mm ¿que más se puede pedir? y os dire un secreto, esta hecha por una niña de 16 años (mi sobrina a la que estoy enseñando), eso si la dije como componerla, pero sólo respecto de como componerla, nada de nada del resto, ella manejo la cámara, enfoco, disparo y puso su modo de trabajo.

No es que sea una grandísisma foto, pero ¿al principio que más se puede pedir?

Os diré que ella ahora ya empieza a manejar los modos semiautomáticos, y hasta manuales, sabe realizar compensaciónes, trabajar con flash en modo slowflash, etc, porque ha tenido curiosidad y yo de vez en cuando me voy con ella y la enseño, dentro de mis posibilidades.

Seguiré con los mas nuevos muy pronto......

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Objetivos fijos como "casi" todoterrenos

¿Nunca os habéis cansado de llevar a cuestas un zoom en la fotografía callejera es un poco pesado, verdad?,  pensando que podemos sacar diferentes tomas, nos echamos a la espalda un peso importante que encima se nos abre en cuanto tiene un poco de holgura, son incómodos, etc. y aunque desde luego tienen su aplicación que no lo discuto, ni es tema ahora de comparación, si es evidente que nos gusta ir cómodos y fotografiar la ciudad  con "casi" las mismas ventajas que con un zoom. Si ya sé, ya sé, que un zoom es un zoom, y tiene muchas posibilidades, pero dejadme seguir y contaros un poco como lo hago yo para que mi espalda descanse.

Según va pasando el tiempo por mí, ya no es como antes que era capaz de llevar toda la bolsa de objetivos y aunque todavía creo que soy joven, eso no quiere decir que no me canse, y un día probé, me gusto y bueno hoy os lo cuento aunque no es nada original, pero si quiero mostraros las ventajas.

¿Que nos haría falta para una solución así, poco pesada y que pueda servir para casi todas las situaciones? bueno pues voy a intentar contestar a esta pregunta, y haceros alguna demostración para que este la cosa documentada. Por supuesto no quiero decir en lo que sigue que el zoom no sea lo ideal, ni muchísimo menos, pero si quiero hoy proponer la fotografía cómoda pero de calidad, con un "seudozoom" esto es, un objetivo que nos valga para esto de forma clara y nada pesado y el zoom lo hagamos nosotros.

Lo primero que hay que buscar es que ese objetivo "sustituto" pese poco, es fundamental, cuantos amigos míos han abandonado la fotografía con sus buenas réflex por alguna compacta medianamente buena por el peso y la espalda, no os lo podéis imaginar, yo algunas veces he desistido de hacer fotos por llevar la espalda machacada, aunque me resisto a la compacta. 

Cuando tienes una cámara buena, la compacta....hummmm....no es lo mismo, no digo que sea mala, no por favor, sino que no es lo mismo, luego entonces hay que buscar algo con poco peso.

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La importancia de un objetivo luminoso, estabilizado y la ley de la reciprocidad de paso

Muchos de nosotros cuando buscamos un objetivo luminoso buscamos ese posible desenfoque y esa buena nitidez cosas estas muy importantes y que estos objetivos nos ofrecen,  pero no olvidemos que estos además nos ayudarán a realizar fotos que de otra forma son imposibles, o al menos muy difíciles sin usar algún artilugio, como un trípode o un apoyo, si además le sumamos el estabilizador, el tándem objetivo luminoso estabilizador es ya una maquina imparable que consigue imágenes excelentes con poca luz y sin usar trípode.

Y claro tener uno así no es sólo cuestión de ahorrarnos el trípode (que muchas veces es difícil de llevarlo a mano) es que esta unión nos "sensibiliza" la cámara y nos permite ganar en algunos casos hasta cuatro paso de diafragma que en una situación complicada puede ser nuestra salvación, porque no hace falta subir la sensibilidad de la cámara, Os recuerdo que cada paso es el doble de luz o la mitad.

Como siempre os digo, la fotografía es siempre luz, y cuando no la hay y tiramos de ISO, lo que hacemos es "obtenerla de forma matemática" con procesadores de imagen o ganancias de amplificadores y no con la verdadera luz que entraría por el objetivo.

Hoy voy a tratar de demostraros esto con un ejemplo muy sencillo de forma que os quede claro este concepto que creo interesante que aprendáis y os deis cuenta de lo que estoy hablando y es que siempre que captemos luz, estaremos ganando calidad de imagen.

Me voy a apoyar en dos objetivos para la prueba el primero es un 35mm f: 2 IS de Canon, objetivo de última generación de excelente calidad que recomiendo.

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Fotografiar fiestas nocturnas

Fotografiar las fiestas siempre es entretenido para un fotógrafo, y a mi particularmente me gusta mucho ¿quién no lo ha hecho alguna vez intentando llevarnos ese "poquito " de fiesta para casa?, el problema es que las fiestas siempre o casi siempre, son por la noche y las condiciones para la fotografía no son las más adecuadas, eso hace que se tenga que tener un especial cuidado en la toma y forzar todo al máximo para así poder obtener algo que merezca la pena.

El equipo por tanto, si queréis algún resultado interesante, debe ser medianamente bueno y si tenéis algunas cámaras, llevaros la mejor, la que menos ruido genere, porque vais a tener que disparar a velocidades muy bajas con ISOS muy altos,  llevaros también objetivos luminosos (f:2,8) esto hará que "arañéis" la luz de los rincones del ambiente. 

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Descarga libre por unos dias de Perfect Effects 8 Premium Edition en su WEB (ACABADA DIA 19-8-14)

Para los que os interese, quiero comentaros que durante un cierto tiempo está disponible de forma gratuita (completamente sin limitaciones de ningún tipo en su WEB) el programa Perfect Effects 8 Premium Edition.

Es una suite que desde luego no es Photoshop, pero que os puede ayudar a hacer efectos muy interesantes en fotos que luego quedan muy bien.

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Un objetivo que tenéis que tener, un 50mm luminoso

He hablado alguna vez de objetivos buenos y de que no siempre por precio son adecuados para una persona que esté empezando, porque las diferencias aunque las hay, y muchas, no compensan a un fotógrafo que sólo quiere hacer sus fotos familiares y disfrutar de la cámara, pero claro, tengo que decir que si nos encontramos con uno realmente barato como el que voy a comentar, ya si hay que pensárselo porque en ese caso puede merecer la pena. 

Voy a hablaros  de objetivos de visión similar al ojo humano (50mm en FF) como el que los canonistas tienen, que es una verdadera joya ya que la calidad es muy buena y el precio mejor, es el EF 50mm f:1,8 o el similar en Nikon, el mismo 50mm f:1,8.

Los recomiendo los dos sin dudarlo y sobre todo a los que estáis empezando pero queréis ya hacer cosas especiales que con los objetivos de serie son imposibles hacer, y lo fundamental es  porque la inversión es muy pequeña y los podéis comprar por menos de 100-120 € en muchas tiendas del ramo, y si lo buscáis de segunda mano hasta por 60€ lo encontraréis. Es un objetivo que pesa muy poco, no más de 100 gramos, lo que es un goce porque no hace falta llevar pesos enormes encima para tener una calidad óptica excelente, mucho mejor que la de vuestros objetivos estándar.

Me voy a centrar en uno de ellos en el EF 50mm 1,8 de Canon, aunque el Nikon es similar y todo lo que aquí digo de este es aplicable al Nikon directamente. 

Normalmente yo no suelo hacer reviews de objetivos ni de cámaras y esta entrada no quiero que la veías así, más que nada porque ya es un objetivo que tiene una historia enorme y se puede ver en montones de sitios de Internet mejor que lo que yo puedo decir mil veces y sólo voy a hablar aquí de lo que se puede conseguir con él.

El objetivo al que me refiero es este, seguro que muchos ya le conocéis el EF 50mm f:1,8

Vamos a ver sus usos:

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Una pequeña historia y su explicación

Hoy la entrada no es muy larga porque estoy de viaje por trabajo y no es fácil para mí obtener un rato para escribir, pero aún así aprovecho entre esos ratitos de esperas en el viaje, para escribiros algo y luego cuando tengo un WIFI a mano enviároslo al blog.

Hoy se me ha ocurrido esta entrada porque he visto a una señora que estaba a mi lado haciendo una foto a un señor despidiéndose de él,  la foto le ha salido realmente mal, oscura y sin detalles. La señora se ha dado cuenta ya cuando se había ido el señor repasando las fotos que le había hecho y comentándoselo a la que creo era su hija, vamos una pena, porque algunas veces, quizás como ésta, las fotos son irrepetibles.

¿Cual había sido el fallo de la señora? realmente era bastante evidente y es que la señora hizo la foto en una ventana del aeropuerto para que saliese el avión que tomaba el señor, entraba mucha luz por ella y no disparo el flash de relleno para evitar la situación. En una palabra, la cámara se equivoco con la luz exterior y se ajusto a la exterior, el avión salió divino, pero el señor mas oscuro que un tizón.

Y es que las cámaras no tienen como ya he dicho, y menos las compactas, un margen dinámico muy grande que pueda representar la luz completa que la naturaleza puede presentar, es por eso que debemos adecuarnos nosotros a la naturaleza, manipulando la cámara para así adaptar el margen de tonos que la cámara puede recoger a la imagen real. Es como querer meter en un cubo toda el agua que cabe en una bañera, cabe lo que cabe y no más y en todo caso si queremos sacar toda el agua hay que sacarla cubo a cubo, como hacemos con la luz cuando hacemos un HDR.

De ahí que el tan "cacareado" histograma, que nos representa la cantidad de tonos que ha registrado la cámara nos puede ayudar mucho en estos momentos de luces difíciles, cuando no sabemos cómo hacer una toma. 

En general y digo en general, el histograma debe cubrir toda la gráfica, aunque no siempre es así. 

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Excelente calidad de imagen por no mucho dinero.

Después de un par semanas sin escribir en el blog, dado que como sabéis he estado de viaje, viaje por otra parte que os contaré, entro de nuevo en el blog para haceros una propuesta que a más de uno le parecerá muy bien y que desde mi punto de vista es muy interesante e inteligente (aunque yo no lo soy) y es calidad excelente a bajo coste.

Pensando un poco en el avión que me traía de vuelta España en traeros algo interesante al blog, me di cuenta que teníamos en la mano poder hacer fotos excelentes de forma sencilla y relativamente barata sin más que buscar un poco, de hecho yo tengo esta solución y la uso el 80% de las veces y no había caído antes en contárosla, vamos la he tenido en la mano y no me he dado cuenta y eso que yo siempre intento contaros todo lo que se, para que así mejoréis en todos los aspectos.

La propuesta que os voy a plantear en esta entrada es obtener una calidad de imagen en vuestras fotografías excelente (fijaros lo que digo Excelente) por un precio relativamente bajo, y cuando digo un precio relativamente bajo quiero decir unos 500-550€ a día de hoy más o menos (finales de Julio 2014) fijaros que es lo que cuesta una compacta buena como una G1X de Canon, una Sony DSC-RX100M3 o quizás una Nikon P7700, etc. que no van a dar la calidad que os propongo ni de lejos. 

Si pensáis un poco y miráis las tiendas de fotografía, por ese precio pocas cosas vais a conseguir, cualquier réflex de baja gama con objetivo incluido os va a salir por más de este valor que os pongo aquí y la calidad será buena, es cierto, pero no comparable a lo que os voy a proponer que en el fondo no es más ni menos que aprovecharse de la situación actual del mercado de segunda mano y conseguir una buena cámara FF y dejarnos ya de tonterías con otras cámaras. 

Si, ya sé, ya sé, que para muchos de vosotros quizás esta idea no sea aceptable, porque buscáis una cámara nueva de última generación y la verdad está muy bien, lo comprendo y no lo voy a discutir en absoluto porque yo lo he hecho, pero para los que no os importe comprar una cámara de segunda mano muy buena que este bien, a cambio de tener una calidad pasmosa, olvidándonos quizás un poco de tecnología, lo podemos tener por no muchos Euros. (ya he escrito alguna entrada de como probar una cámara y ver si esta perfecta, podéis buscarlo en el blog, es muy interesante) 

Puede que esto esté más orientado a los "Frikis" de la fotografía, yo lo soy ¡qué le vamos a hacer!, pero no me entendáis Friki como 'estrafalario', 'fanático', si no como comportamiento diferente a la gran mayoría buscando otras cosas. Me interesa mucho más la imagen en sí, sus colores, su calidad, su variación de gama, la nitidez en el volumen, que tener una cámara con los últimos avances, es una forma diferente de ver esto, pero os abro mi corazón y mi sinceridad (como siempre) en lo que aquí escribo intentando daros lo mejor que además yo lo creo también para mí.

La propuesta que os hago y que mis amigos han adoptado todos, y están mas contentos que unas pascuas, es conseguir una EOS 5D la clásica, cámara esta Full Frame (formato completo de 24x36mm de sensor). Es una cámara excelente que se puede conseguir fácilmente entre 400-550 €

Y como objetivo, comprar un 50mm f:1,8 por unos 80€ quedando el conjunto así:

Y por menos precio que cualquier compacta avanzada que además tienen un sensor muchísimo más pequeño tenéis algo muy bueno. El objetivo es realmente bueno para lo que cuesta, nitidez, pocas ACS, enfoque preciso aunque sea plasticoso.

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AQUI PODÉIS PREGUNTARME VUESTRAS DUDAS (VIII)

Como continuación de la séptima parte de contestaciones a  preguntas de todos vosotros sobre dudas o cuestiones relacionadas con la fotografía, abro esta nueva entrada (octava) debido a que las primeras entradas están ya saturadísimos, mas de 2000 preguntas :-), y el blog se "queja", así es que continuo aquí para que sea más fácil para vosotros preguntarme y seguiros respondiendo siempre con mucho gusto y de verdad por mi parte sin problema, así es que aprovecharos.

¿Qué cosas caben aquí? pues sobre todo dudas que tengáis sobre la fotografía, cámara, procesado, como hacer tomas difíciles, o cualquier cosa que no os atreváis a preguntar o simplemente porque nadie os conteste, o porque sólo os lo cuenten si pagáis un curso, yo os lo contestare aquí sin problemas, eso si, dentro de mis posibilidades, incluso puedo escribir sobre que cosas queréis  para mis próximas entradas.

No dejare a nadie con la pregunta sin contestar, aunque tenga que hacerlo de madrugada cuando regrese del trabajo, para mí esto es muy importante y ayudaros mucho más, si está en mi mano.

Así es que aquí va mi ofrecimiento de mi casa a toda la comunidad de fotógrafos noveles que necesiten esa ayuda que no encuentran por otros sitios :-) Gracias a todos.

Aqui os pongo el enlace de la anterior tanda de preguntas (número VII)

http://solofotography.blogspot.com.es/2013/11/como-continuacion-de-la-septima-parte.html

Y aqui la anterior (numero VI) 

http://solofotography.blogspot.com.es/2012/07/si-teneis-dudas-aqui-podeis-preguntar.html

Por si queréis buscar alguna cosa.

Escribáis en la que escribáis, os contestaré en ese día o al siguiente
, aunque prefiero que ya sea en esta última.

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Objetivos FF y APSC y la relación con los sensores de las cámaras.

Hoy voy a contaros algunos porqués que es bueno que conozcáis si estáis metidos en este mundillo de la fotografía, voy a hablar acerca de los objetivos para APSC y los objetivos diseñados para formato de sensor completo FF. Es un artículo simple de divulgación pero creo que a más de uno le gustará y le aclarará algunos conceptos.

La verdad es que es algo que los fabricantes, como por ejemplo Canon y otros más, diseñaron intentando mejorar sus costes objetivos para APSC y FF intentando también dar un mayor contraste a la imagen al usar un objetivo diseñado para un sensor específico como puede ser un sensor APSC. Fijaros que parece algo lógico: Adaptar el objetivo al sensor.

Realmente ¿cuál es la diferencia más importante a parte de características técnicas de lentes internas y demás entre objetivos en formato APSC y formato FF?. Para verlo añado seguidamente los dos sensores a escala para que os hagáis una idea de su tamaño y así enlazo con la siguiente idea.

Como veis el tamaño de cada uno es muy diferente y por tanto también lo será la iluminación del objetivo que debe dar al sensor, si están diseñados para uno en concreto podrán no valer y obtener resultados malos puesto en el otro sensor, veamos porque y que pasa.

Para ello me he hecho una serie de dibujos que pretendo os ayude a entender este tema, espero que disculpéis mi "mal dibujar" 

Lo primero que os muestro es como ilumina a un sensor APSC un objetivo no diseñado para APSC, esto es, diseñado para FF. Si os fijáis como el sensor en FF es más grande, al aplicarlo a un sensor APSC hay luz que se desperdicia porque debería iluminar más superficie y realmente no lo hace, ilumina zonas donde ya no hay nada, y esto ¿creéis que es bueno? lo veremos.

Mucha zona de luz sale fuera...

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Como hacer fotografias en la playa

Como sé que muchos de vosotros vais a ir a la playa en estas próximas vacaciones, me voy a permitir contaros algunas cosas para que vuestras fotos os queden mejor de lo que le salen a vuestros amigos, o al menos lo vamos a intentar.

Lo primero que hay que tener en cuenta en estos casos en que en la playa hay mucha luz, luz que proviene del sol y lo que es peor, luz que proviene de la arena reflejada, como os muestro en la siguiente figura.

Y además viene esa luz reflejada de una forma descontrolada porque la playa difumina mucho la luz, con reflexiones por todos los lados, no son reflexiones limpias.

Para evitar este primer punto, lo primero que debéis hacer es siempre poner un buen parasol al objetivo, esto eliminará parte de esos rayos tan perniciosos, mejorando la medición y lo que es mejor el flare.

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Fotografiar la luna no es difícil

Algunas veces ¿no os han entrado ganas de fotografiar a la luna? yo creo que sí, pero si os habéis dado cuenta no es tan fácil, por muchas cosas, porque se mueve, porque no atinamos como hacerlo, porque nos sale borrosa, en fin por multitud de cosas que se nos escapan. Hoy voy a intentar proponeros algunas ideas, para que tengáis buenas fotos a la luna y que os queden muy bien.

Lo primero que tenemos que saber es que la luna es un cuerpo con una luminosidad enorme, de hecho os puede hasta hacer daño a la vista si la fotografiáis con un buen tele y si intentamos hacer la foto con medición matricial (evaluativa) la cosa no saldrá bien, porque el fondo es muy oscuro y la cámara sobreexpondrá la foto teniendo algo así:

En la fotografía que os muestro, lo que ha ocurrido es lo que debe ocurrir si no tenemos cuidado, un fondo oscuro y una zona muy clara se llevan muy mal y la cámara no puede con ese margen tan grande de luces y encima intenta levantar la zona oscura sobreexponiendo la imagen de la luna.

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Macros de forma muy sencilla, entrar en el mundo de lo muy pequeño sin gastarse mas de 6€ (actualizado)

¿Algunas veces os habéis planteado que con pequeños cambios podéis tener algún tipo de ventaja más en los objetivos que teneís? hoy hablaré de como con cualquier objetivo entre 18mm y 50mm podéis transformarlo en un macro estupendo, es algo muy conocido pero no había hablado nunca de esto, y creo que merece la pena gastar una entrada en esto.

La idea es muy sencilla y consiste en utilizar un pequeño adaptador que no cuesta ni 6€ conectado en nuestro objetivo para que se pueda conectar a la cámara al reves de como lo ponemos normalmente y así poder tener un objetivo macro estupendo.

El anillo necesario es algo así, lo podéis comprar en ebay por nada y merece la pena.



Como podéis ver es un anillo que tiene una zona de rosca para conectarlo donde se pone el filtro en el objetivo y en la otra cara del anillo una bayoneta para poderlo conectar a la cámara.

Tenéis que elegirlo del tamaño correcto a vuestro objetivo, esto es, si vuestro objetivo fuese de 52mm hay que comprar uno de 52mm, que tenga el tipo de bayoneta correcto a vuestra cámara, en ebay hay cientos de ellos a precios irrisorios.

¿ pero, cómo se pone?

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Enseña a la cámara a que haga las fotos como tu quieres

Cuántas veces hemos pensado en que ojala la cámara me diese ya directamente los colores que me gustan, la nitidez que me apetece y el contraste estupendo en mis fotos, sin tener que estar procesando después las imágenes. Bueno pues eso se puede conseguir fácilmente hasta un cierto punto dejando que la cámara procese como si fuera "photoshop" y así descargarnos de trabajo y obtener directamente de la cámara esos estupendos jpg que deseamos.

Eso se puede hacer en las Canon y además de forma muy sencilla, consiste en crear estilo de imagen que nos guste y después aplicárselo a la cámara.

Después ella solita "aprendiendo como nosotros queremos hacerlo" realiza ese procesado interiormente en la cámara obteniendo para nosotros fotografías ya más elaboradas de las que la cámara por si da, librándonos de hacer nada después, es como enseñarla a que vea nuestras fotos como a nosotros nos gusta y ella lo hace.

 ¿no vamos aprovechar esta faceta?, yo personalmente sí y deberíais hacerlo a los que no os guste el procesado y queráis fotos estupendas, el resultado es espectacular, será un cambio en vuestras cámaras de la noche al día.

Ya he hablado alguna vez de esto, y hoy enseñaremos a la cámara a que os "obedezca ciegamente" y que se adapte  a nuestro gusto para paisaje, introduciendo en la cámara estas órdenes y ella solita hará lo que haríamos por ejemplo en photoshop, ¿no os parece potente? a mí la verdad me encanta hacer estas cosas, y os aseguro que saco jpg, que algunos me dicen que vaya procesado que he hecho después, y no, lo hace la cámara por mí, yo claro no digo nada.

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Curso Junio fotografía básica

Todavia tengo dos plazas para el curso de fotografia básica en Junio. Este curso lo voy a dejar de momento hasta despues del verano donde ya comenzare en paralelo el tan ansiado curso avanzado, que me esta costando sudor y lágrimas, mas que nada por el poquísimo tiempo que tengo y que hay que hacer los ejercicios de forma que se comprendan y lo podáis hacer todos sin problemas y eso no es facil, requiere pensar mucho y planificar mas.

Sobre el básico creo que para mi ha sido muy importante os agradezco a todos vuestra disposición habéis pasado muchos y todos con muchas ganas de aprender a pesar de que os lo he puesto duro, pero creo que asi se aprende siempre mas.

Como decia me quedan dos plazas y os la pongo a vuestra disposición por si alguien se anima y asi cerramos el cupo.

Voy a hacer algun otro de procesado de imagenes que lo mismo a alguno le interesa, serán cursos de una semana y aprenderís a procesar una imagen RAW con Photoshop.

Gracias a todos por vuestro apoyo en estos temas que sin él no hubiese sido capaz de llevarlos adelante

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Video en modo manual con una réflex.

La semana pasada no pude escribir nada, porque estaba trabajando en esta entrada donde os voy a hablar de como hacer video pero en modo manual con una réflex, para asi sacar el mejor partido a vuestra cámara.

Como sabéis casi todas las cámaras cuando se hace video con ellas, trabajan en modo automático y esto no consigue desde mi punto de vista una calidad muy buena en el video, siempre se mejora haciéndolo en modo manual y por eso os quiero explicar cómo se hace.

Quiero hablar de esto para que intentéis probarlo y así veáis una nueva posibilidad en vuestras cámaras. Lo que aquí cuento se puede realizar en cualquier cámara avanzada ya sea Nikon o Canon, esta vez lo quería haber hecho para mis amigos Nikonistas con una Nikon, pero debido a que los "hados" no han sido muy propicios al final no ha podido ser y la persona que me la iba a dejar no ha podido dejármela, porque se iba a Lisboa a ver la final de la Champion y la que yo tengo no es adecuada, por tanto lo haré con una Canon, pero las ideas son exactamente igualmente trasplantables a una como a otra, porque el concepto es el mismo, al igual que los conceptos fotográficos son iguales.

Con las cámaras actuales se puede grabar video de forma casi profesional y además son pequeñas y tiene unas ópticas muy buenas, con lo que la calidad y el manejo son impresionantes. Hice hace poco un video para una mama que me pidió en mi trabajo que le hiciese uno dando a luz, que me ha quedado estupendo y no lo digo porque yo sea excelente, sino porque el papá y la mamá se han quedado realmente sorprendidos (hasta yo), use un objetivo de 30mm f.1,4 que me ha dado un juego que os aseguro ha sido estupendo, y ya sabéis que pocas veces digo cosas así de mi. No os lo enseño porque es particular, pero la música y las imágenes son realmente buenas.

La calidad que da el video en réflex es muy similar al cine de 35mm, ya que si nos paramos a pensar un poquito en los negativos de cine de 35mm, teniendo en cuenta que el área efectiva de imagen en estos era de unos  22 x 16mm mas y los sensores APSC son de un tamaño de 22,3 × 14,9 mm podemos ver que esta por ahí tanto el formato como el tamaño, la diferencia es mínima entre "fotogramas".  

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Algunas ideas previas que hay que conocer antes de meternos con la composición en la fotografía

Hace algunas fechas alguien me propuso que hablase de cómo mejorar la toma y que comentase algo de las reglas de composición, me pareció bien, pero antes, quiero comenzar hablando de aspectos aun más simples que las reglas de composición que bien aplicados se puede pasar de tener una foto simplona, que no quiere decir nada, a tener una foto que puede decir mucho, y simplemente puede ser cuestión de dar un par de pasos más caminando, o de cambiar un poquito el encuadre, hoy quiero hablar de esto que lo voy a llamar destrozando el diccionario  "prerreglas".

Realmente este para mí es un paso previo en el aprendizaje de  la composición de verdad, lo que voy a comentar son ideas básicas que mejoran la toma y que hay que llevarlas en la cabeza para así luego una vez asimiladas seguir avanzando en la verdadera composición fotográfica, hay mucho publicado y seguro que podéis estudiar en muchos libros. 

Muchas veces me paso ratos muy grandes disfrutando de las fotos de mucha gente a la que admiro, (no tienen que ser maestros de la fotografía y de hecho no los son) además ahora con Internet es muy fácil, disfruto mucho viendo y hasta me relaja el admirar con cierta envidia, por qué no decirlo, esas fotos tan estupendas.

Pero para llegar al final de una foto así, hay que empezar por lo básico y esto es lo que hoy quiero mostrar de acuerdo a lo que yo pienso que podrían ser esas "prerreglas" que siempre me han parecido importantes de aplicar.

La primera que se me viene a la cabeza es llenar el encuadre, y además la creó una de las más importantes, hay que llenar el encuadre, y no hacer fotos lejanas donde buscar lo que se quería fotografiar es muy difícil encontrarlo, un corresponsal de guerra del siglo 20 húngaro ya lo decía "si tu foto no es lo bastante buena, es porque no estabas lo suficientemente cerca" y yo he comprobado que esto es así muchas veces, seguid este consejo.

Estaréis de acuerdo conmigo que no es lo mismo hacer una foto así:

A hacerla así:

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Algo de mecánica: cambio de conectro USB roto de una cámara EOS de Canon

A muchos de vosotros os inquieta que el conector USB se estropee y haya que cambiarlo en el SAT, y muchos sacáis la memoria de la cámara para obtener las fotos y llevarlas al PC. Esto último os aseguro que tiene sus riesgos y muchos más que el conector USB se estropee y haya que cambiarlo como veréis a continuación.

En este post os voy a mostrar el procedimiento de cómo cambiar este conector USB si se os estropea de forma fácil y baratísima para casi cualquier EOS desde las pequeñas a las grandes, incluyendo en este paquete las 5D.

La explicación es general para que sepáis como se hace, y aunque cada cámara en particular siempre tiene alguna cosilla diferente en un 99,9% es igual en todas.

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Exposición y enfoque básicos para principiantes ya a vuestra disposicón

Os presento mis nuevos apuntes que acabo de poner a vestra disposición y que tratan de la exposición y enfoque básico para principiantes.

Es algo que  ya tenía  pensado y que quería hacer desde hace algún tiempo, por las muchas preguntas que recibo sobre estos temas, por las preguntas que siempre salen en mis cursos de fotografía básico y porque lo creo necesario para así completar un poco más el total de mis apuntes dentro de la biblioteca de fotografía que estoy intentando crear para el que quiera aprender de forma sencilla.

Creo que son unos apuntes muy interesantes para los que empezais a manejar la cámara porque os describo detalladamente como funciona este tema y como debéis exponer y enfocar. Es un trabajo que me ha llevado algunos meses prepararlo, obtener fotos, redactarlo, etc. pero al final creo que ha quedado bien.

Para mi la exposición y el enfoque, son dos pilares muy importantes en la fotografia, no hay uno sin el otro, en una foto bien realizada la exposción os ayudará a que las fotos tengan ese punto de luz estupenda que hace que el colorido y las luces y sombras sean perfectas, y el enfoque y la nitidez asociada siempre dan ese otro punto cristalino a una imagen, cuantas veces hemos visto fotos oscuras y desenfocadas, bueno pues con estos apuntes pretendo que esto ya no os vuelva a ocurrir, y podías hacerlo algo mejor.

De nada sirve tener una foto asi con una medición fatal

Ni así con desenfoques no controlados

Sino que lo que buscamos es obtenerlacon buena luz y buen enfoque, y de esto tratan estos apuntes, de ayudaros a que lo consigáis. 

Por otro lado como siempre (ya lo sabéis muchísimos aqui en este blog) tenéis además otra ventaja y es que estoy siempre estaré a vuestro lado contestando cualquier pregunta o duda que tengáis de su lectura, y esto va incluido con mis apuntes, mi ayuda personal.

 Aqui podéis ver su portada.

Lo he escrito con mucho cuidado, para gente que comienza en este camino tan bonito de la fotografía y quieren leer algo sencillo y muy gráfico donde se expliquen las cosas claramente, y después al terminarlo y ver como me ha salido creo que también puede ser indicado para gente más avanzada en estos temas, porque algunas cosas que he escrito en algún capítulo creo que son para fotografía mas avanzada.

He intentado que este muy claro con explicaciones acompañadas de muchas imágenes

No hace falta tener una cámara último modelo y super maravillosa, sino lo que se tiene aprovecharlo muy bien y seguir algunos consejos y modos de trabajo.

Cuando acabéis si seguis los pasos que os comento, seguro que podréis hacer fotos nítidas y con buena iluminación sin problemas

Son unos apuntes más en la colección de los que ya he escrito y esta sólo centrado en estos dos temas, no hablo de otras cosas, porque estas me parecen  ya de importancia capital y además estan en mis otros libros, como en los apuntes básicos o los avanzados donde describo otras cosas mas generales.

 El índice aquí lo teneís para más información.

No solo hablo de la forma en la que mide la cámara, como usarla, como medir con ella y sino que además os propongo métodos de medida para que las fotos salgan mejores. Yo creo que esto último es lo mejor de estos apuntes.

 Además os explico algo muy interesante para conocimiento de vuestra cámara y realización posterior de las fotos y es cómo podéis medir experimentalmente varios parámetros de vuestra cámara que os van a hacer falta si queréis luego trabajar bien, como  por ejemplo, el conocimiento el margen dinámico del sensor que tenéis.

O también el límite de sobreexposición de vuestra cámara, esto os servirá luego de mucho en el buen camino de la medición, sin tener que luego subir la exposición en programas de procesado porque las fotos os queden oscuras, os desvelo algo que no todo el mundo suele contar, porque mi interés es que aprendías sin ataduras.

Os dejo aun par de páginas de estos apuntes para que lo veáis como está hecho, seguro que veréis que sigue mi estilo.

 

Como veis sigue la tónica de todos mis apuntes, intento siempre que el explicación sea clara y dirigida a todos, con muchos ejemplos, fotos y explicaciones a un nivel que puede entender todo el mundo, o al menos eso intento.

Lo teneís a vuestra disposición donde estan todos mis apuntes, aqui:

http://solofotography.blogspot.com.es/p/mis-apuntes.html

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