Programas gratuitos que nos ayudan, hoy HDR natural

Una de las cosas que más se está viendo últimamente es la técnica HDR, es una técnica que pretende “ampliar” el rango dinámico de nuestras cámaras a valores tales que una escena de alto contraste pueda ser representada en el monitor en todo su rango de colores y tonos sin quemar los blancos ni empastar las sombras.

Pensemos que el rango dinámico de una cámara no es ni mucho menos tan grande como el del ojo (esto ya lo he comentado alguna vez y he explicado porque y cómo funciona el ojo en este sentido) sino que es mucho menor y por eso cuando hacemos fotos donde hay mucho contraste, esto es, existe una diferencia entre las luces más blancas y las sombras más profundas grandes y las fotos no salen bien porque o quemamos las luces o las sombras las perdemos.

Con la técnica del HDR se intenta evitar este problema y representar de la forma más parecida posible la imagen a como la vemos, pero claro esto es la teoría, la realidad es que esto no sucede muchas veces, porque los HDR que se suelen ver parecen más bien cuadros surrealistas mas que fotos naturales adecuadas a la realidad que es como yo lo entiendo, esto no quiere decir en absoluto que sean malas, entenderme bien, sino que no es lo que busco y que mostrare después.

 

Este resultado ocurre por varias cosas, la primera porque hay programas que entienden un HDR como un cuadro de colorines y el resultado es completamente irreal, y por otro lado porque quienes manejan esos programas u otros algo mejores, no suelen atinar bien con el colorido y la saturación adecuada, pensemos que hay que redistribuir los contrastes, exposición y tonos de forma precisa si deseamos obtener una foto lo más natural posible, que aunque va a ser muy difícil obtenerla si se puede obtener algo que sea de alguna manera representación de la realidad.

En esta entrada os voy a mostrar cómo obtener una imagen lo más natural posible, sin “estridencias”, a partir de una construcción buena de un HDR y además es como como lo suelo hacer yo con un programa además gratuito y sencillísimo de usar que también es importante. 

Si quiero advertir que dado que esto va en el gusto de las personas, puede no gustar a algunos que sea tan natural, pero tengo que decir en mi descargo que lo que presento es una forma de hacer HDR precisamente natural intentando obtener una foto lo más real posible y no un cuadro que también podría ser otra forma influenciada por los programas que lo hacen así.

Mi HDR lo voy a generar a partir de un programa  que se llama EnfuseGui, de los muchos que hay para esto pero que os recomiendo, yo creo que es sencillo y da resultados muy buenos. Se basa en fusionar imágenes jpg, donde los píxeles los elige en función de su calidad final. Lo podéis buscar en internet y tiene el interfaz básico así, no me meto en la parte más profesional que esta para gente que maneja mas de esto, la básica es perfecta para nosotros.

Fijaros que tiene unos controles de fusión, en exposición, contraste, saturación, etc. que os recomiendo dejéis así la primera vez, luego podéis jugar con ellos si queréis dejarlo mas a vuestro gusto.

Al fusionar imágenes con diferentes exposiciones la imagen resultante va a tener un margen dinámico mayor que las tomas simples ya que ampliará por arriba o por debajo del histograma los detalles que ya en una foto “no caben” porque el margen de la cámara es limitado.

Si quiero aclarar una cosilla importante de este programa y es que realiza directamente una fusión de dos o más imágenes, y elige de cada una los mejores píxeles según un criterio de fusión, que hasta puede ser de enfoque nada más, esto os lo explicaré otro dia y es para obtener en macros profundidades de campo enormes, y que todo salga nítido. No crea un HDR en sentido estricto como otros programas de ahí que creo resulte por eso más natural.

El proceso se divide en dos partes, una primera donde se van a realizar un mínimo de tres fotos (suele ser suficiente) con una variación de exposición de por ejemplo -1,5 EV, 0EV y +1,5 EV Se pueden añadir más y el proceso será más fino desde luego, aquí como ejemplo tomaré 3.

 

La primera parte ajustamos la cámara para el disparo, lo hago en una Canon pero se hace igual en cualquiera otra.

Lo primero es ir al menú de la cámara y seleccionar "Comp EXP/AEB"

Pulsamos SET

Ajustamos con la ruedecilla delantera el valor del margen de exposiciones, he ajustado entre -1,5 luego 0 y luego +1,5 como se ve aquí:

y si volvemos al menú ya vemos que esta ajustado

Ahora ya solo queda enfocar lo que queremos y la cámara realizará en este caso tres fotos desplazadas lo que hemos programado. Os sugiero que la cámara este apoyada en un trípode y pongáis el disparador retardado 10 seg. de esta forma no habrá movimiento que perturbe a la imagen.

Captaremos tres imágenes, en mi caso son estas, que como se ven están tomadas en las condiciones que programe a la cámara.

Ahora como segunda parte vamos al programa, seleccionamos las tres imágenes y las arrastramos al interfaz, quedará algo así:

Si pulsáis en "preview", hará una rápida integración para que veáis como queda.

Que podéis repetir ajustando los controles para ver cómo queda, pero con el ajuste básico ya os digo que queda bien. Si queréis ver todas las versiones juntas debéis cada vez que vais a pulsar preview pulsar New y ahí os saldrá la otra prueba.

Ya sólo queda pulsar "Enfuse it" tardará un ratito en daros la imagen (ya que tiene que calcular mucho) yo he ajustado también que me la de en jpg.

El resultado es este:

Fijaros que el resultado es completamente natural, es una escena de muy alto rango dinámico que la cámara en su toma única no pudo obtener, porque el margen tan grande quemo la zona más iluminada de la ventana.

Y si ajustamos para ver la ventana, veremos el fondo pero no el interior.

Estos son las limitaciones del sensor, pero esta técnica como habéis visto y con el programa adecuado obtiene resultados muy buenos.