DDP programa de canon para procesar RAW

 Hablemos hoy de DDP programa de canon para procesar RAW

Hace ya mucho tiempo que no hablo nada de DPP y hoy he decidido realizar una entrada sobre algunas cosas interesantes de DPP. Seguiré en otras entradas con más detalles y procesos sobre este fabuloso programa para Canon.

Empezaré con cosas sencillas, pero que es necesario conocer sobre DDP programa de canon para procesar RAW 

De la primera cosa que voy hablar es del traspaso de parámetros de la cámara a DPP, esto es algo interesante porque permite hacer un procesado más ligero y más rápido, ya que si está activado ciertos parámetros ajustados en la cámara pasan a DPP y se aplican de forma automática al RAW a procesar.

Para que esto funcione debe activarse en DPP en la carpeta de preferencias:



Si os dais cuenta hay que marcar “Aplicar ajustes” y rellenar y mostrar estado, de esta manera los ajustes de la cámara irán directamente a vuestra foto en DPP, esto está bien porque además tendréis las fotos en jpg ajustadas en la cámara y en DPP empezaréis si queréis ya con cierto ajuste.

Si no quisierais nada de esto y deseaseis procesar con un cierto ajuste fijo cada vez que se carga una foto o SIN NADA que también es otra forma de procesar sin tener en cuenta lo que la cámara tiene ajustado, sólo debéis ajustar como “Ajustar determinado”

Por ejemplo, en la siguiente imagen se ve que he ajustado el enfoque de esta manera se aplica a todas las fotos que cargue este ajuste.



Pero también para los más puristas, podría dejar ajustado a cero todo y de esa manera ajustáis vosotros en el propio proceso RAW sin influencia de los ajustes de la cámara.



Con el ruido pasa lo mismo, yo siempre ajusto lo que viene ajustado de la cámara, que es donde manejo realmente la foto, aunque aquí se puede retocar igualmente.

Un segundo tema interesante en DDP programa de canon para procesar RAW es la visión de que punto de enfoque ha enfocado y donde. Esto muchas veces es muy interesante saberlo, para así ver como funciona nuestra cámara y si lo ha hecho bien.

En este caso esta función se activa así en “vista previa”



Al activarse permite ver donde ha enfocado la cámara, mediante un cuadro rojo que indica el punto justo de enfoque. EN el caso ejemplo como veis se ha activado sólo el punto central a un cierto punto de la foto que se ve perfectamente enfocado en este caso.



Pero CUIDADO, como todo esto tiene truco y sólo funciona si y sólo si la cámara no la reencuadráis después de enfocar, pensar que realmente lo que pone DPP es sacar que punto de enfoque ha disparado y mediante una máscara ponerlo encima de la imagen.

Un tercer tema muy importante son las recetas, ya sabéis que podéis ajustar una foto en DPP y luego ese ajuste pasarlo al resto de fotografías mediante lo que llama receta, pero aquí de nuevo hay que tener cuidado porque esto funciona si:

1. La luz es similar en las fotos, si se está fuera y se hace una foto al sol, si pasa una nube ya no vale.
2. No nos hemos movido de una cierta zona, esto es estamos por ejemplo en el exterior y nos metemos dentro de un edificio.
3. Para una hora determinada, no vale hacer un ajuste a mediodía y luego intentar “pegarlo” en una foto al atardecer.
4. Los ajustes de recortes no deben meterse en la receta, porque en las siguientes fotos quizás no queréis ese recorte.

La receta se activa en  DDP programa de canon para procesar RAW así:



Se pone el ratón encima de la imagen y con el botón derecho el menú que aparece pulsamos en “copiar receta”. El programa tomará todos los datos de la foto y los guardará para aplicarlos a otra.
Para pegarla en otras fotos se hace lo mismo y se pulsa “Pegar receta” que se ve en el mismo menú.

Las recetas se pueden guardar en el disco y recuperar, en este menú se ve “guardar…” Y “” leer….”

Es muy interesante y nos salva de un trabajo muy rutinario a veces. La receta guarda todo esto:



Un cuarto tema es el ajuste por zonas, DPP el programa lo puede hacer desde hace tiempo y permite el ajuste en una foto de cinco zonas independientes, yo nunca he necesitado esas cinco zonas y he usado como mucho dos.

Las zonas se activan en este menú



Esas zonas se “pintan” con un pincel que debéis ajustar en tamaño y en radio de desenfoque, del tamaño no diré nada porque es evidente, pero si del tamaño de desenfoque ¿Qué es esto?
Mirad esta imagen.



El desenfoque es una zona que va desde el ajuste que pongáis hasta que desaparece, es como una zona de adaptación para que el ajuste no se vea cortado de forma abrupta.

A modo de ejemplo fijaros he aclarado la cabeza del animal, este hecho simplemente como ejemplo para que veáis sin más pretensiones.




Este ajuste en fotos contrastadas puede resultar muy interesante, por ejemplo, aclarando cielos, oscureciéndolos sin tocar una cierta zona principal de la foto.

El ajuste permite:

1. Variar zonalmente la exposición.
2. Variar zonalmente el contraste.
3. Variar zonalmente el tono.
4. Variar zonalmente el color.
5. Deshacer ajustes, 5 zonas, etc.

Tengo que decir que este ajuste precisa de un ordenador potente si no queréis verlo a saltitos, pero aun así es muy interesante para pequeños ajustes.

Pasemos a alguna comprobación, como es el espacio de color de trabajo, este espacio debería coincidir con el del monitor, para que podáis ver bien la imagen en los colores de ese espacio



Por otro lado existe ahora un procesamiento en la nube, esto es un servicio de Canon que además es gratis.

El control está en el menú superior, como se ve en la imagen previa.

¿En qué consiste? Pues consiste en poder enviar las imágenes RAW desde el mismo programa DPP capturadas de momento e inicialmente con la EOS-1D X Mark III a servidores bajo control directo o indirecto de Canon, ellos las procesan y os aseguro que lo hacen muy bien, reducen el ruido a cero sin ninguna degradación y nos envían de nuevo las imágenes procesadas de vuelta, yo lo he hecho y el resultado es excelente. Esto está muy bien y en un futuro se va ir extendiendo a todas las cámaras al menos FF.

Finalmente os diré que existe un ajuste muy que nos dice mucho y que además he visto que se usa muy muy poco y nos sirve de referencia y es el ajuste antes/después, se ajusta en vista previa en el menú superior y nos permite ver cómo vamos ajustando la imagen, algo que es bastante bueno para ver cómo va el procesado.



¡¡¡ahhhh!!!! y si después de todo os habéis liado y no os gusta el resultado del proceso se puede borrar todo de un plumazo en DDP programa de canon para procesar RAW , con recuperar ajustes de la toma.

Para ello vais al menú Ajuste y pulsáis en “Recuperar ajustes de la toma” tendréis entonces la toma inicial que la cámara os ha generado y podréis intentar o un nuevo ajuste o un retoque mejor.



De momento lo dejo aquí, espero que sea interesante seguiré más adelante.

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Resoluión y puntos por pulgada

Hoy hablaremos de resolución y puntos por pulgada.

Muchos de nosotros cuando usamos un programa de edición de imágenes y vemos una pantalla donde aparece una ventanita donde aparece “resolución” no sabemos qué hacer ¿verdad?

Y tampoco sabemos tampoco que implica este valor de esa casilla que he marcado en rojo (en la imagen siguiente), en cualquier programa Photoshop, DPP, etc.

No digo que todos tengáis estas dudas, que seguro que no, pero creo que es importante que lo entiendan todos los que os dediquéis a la fotografía de una forma más que simplemente hacer una foto.

Esto es lo mismo para cualquier software y es bueno saber qué es esto, voy a intentar en esta entrada explicaros que significa la resolución y puntos por pulgada

En Photoshop también vemos que puede aparecer estos parámetros de resolución y puntos por pulgada

Os hare una pregunta previa antes de empezar ¿son importantes los puntos por pulgada? ¿debemos ajustarlos siempre? ¿sí? ¿no? las respuestas son sí hay que ajustarlos pero sólo si se va a imprimir la fotografí­a, si no se va hacer eso no influyen para nada.

Y para entenderlo voy a explicar que significa de verdad eso de "los puntos por pulgada" en una fotografía, para eso me voy apoyar en la siguiente imagen que te he dibujado y que yo creo lo explica muy bien,….vamos….

Esta imagen quiere representar (espero haberlo conseguido) una foto de lado y vista con una "superlupa" donde está el papel y los puntos de tinta que la impresora pone encima para formar la imagen (los pixeles de la foto, en nuestro caso), estos últimos están dibujados como cuadraditos negros encima del papel.

En esta imagen he supuesto que hay 350 puntos de tinta por pulgada (1 pulgada = 2,54 cm), esto significa que, si tenemos una foto que en horizontal tiene 2000 pixeles (por ejemplo).

La fotografía en horizontal impresa medirá 2000/350 = 5,7 pulgadas o lo que es lo mismo 5,7 x 2,54 = 14,51 cm, ¿entendéis esto? Es importante antes de seguir que esto lo comprendáis. Es el número que da el tamaño de la foto.

Si ahora ponemos menos ppp (supongamos 100) y vamos, a esta nueva situación de puntos por pulgada ¿Qué pasa?

Pues que tendremos que para esos 2000 pixeles la fotografía en horizontal (ejemplo) un tamaño de 2000/100 = 20 pulgadas o lo que es lo mismo 20 x 2,54 = 50,8 cm de lado Horizontal.

El mismo cálculo es con la otra dimensión.

Si nos fijamos ahora es más grande esta fto, porque tiene menos resolución por centímetro y para verla bien habría que retirarse una cierta distancia, de eso hablaré otro día

Un ejemplo más real para que veáis mejor esto.

Supongamos que estamos viendo una foto en papel ¿vale? no en una pantalla, variaré ahora para un mismo tamaño de foto (IMPORTANTE)

La primera que vemos es una imagen representada a 4 puntos por pulgada en un tamaño dado.

La segunda son 8 puntos por pulgada en el mismo tamaño.

Ahora 40 puntos por pulgada

Y finalmente 250 puntos por pulgada en el mismo tamaño inicial.

Si siguiésemos subiendo para este tamaño de foto no ganaríamos ya calidad y en cambio la impresora trabajaría con archivos enormes, además de la cantidad de tinta que se desperdicia.

Os habréis dado cuenta que cuanto más puntos por pulgada pongamos en nuestros programas de edición para imprimir una imagen, más detalles en la imagen se verá, viendo mejor los textos y el color para un mismo tamaño.

Ahora vamos al caso contrario del anterior, en el que se mantenía el tamaño y se variaban los ppp, esto es, ahora variamos los puntos por pulgada y por tanto el tamaño de la fotografía.

Por ejemplo para 40 ppp el tamaño sería algo así.

Para 80 ppp

etc.

Si me habéis seguido hasta aquí (y no os he saturado) os habréis dado cuenta que los "ppp" no son algo de la foto que venga con ella, sino que es una proporción entre los pixels y como los representa la impresora en el papel (a qué distancia los pone uno de otros).

Esto no afecta para nada a cuando vemos una foto en el PC, porque en el ordenador no cambiamos la resolución de la pantalla, la tenemos siempre al óptimo de pixeles de la misma, no la ponemos a 800x600 para verla, si no que la vemos a ese valor óptimo (máxima resolución de pantalla) donde se ven bien nuestras imágenes,

Otra resolución que no coincida con la resolución del monitor, hará que el monitor interpole la imagen, probadlo y veréis, pero ya os lo adelanto yo.

Finalmente para acabar mirad estas dos fotos de pc una con 20 ppp y otra con 1000ppp, como veis no hay diferencia porque aquí esto no se aplica.

y ahora con 1000ppp

¿Veis alguna diferencia? yo no y es que no la debe de haber porque en el PC se ven los pixeles que se ven, esto es, en un PC si distinguiremos si la imagen esta puesta a 800x600 pixeles o a 1200x 800, pero no veremos diferencia porque esté la imagen a 20ppp o a 1000ppp eso lo distinguirá la impresora, probadlo por favor es muy interesante.

En fin, espero que con esto tengáis más claro la resolución y puntos por pulgada  :-)

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Enfoque excelente

Tengo que decir que lo que preocupa al 80% de los fotografos aficionados es un enfoque excelente y eso algunas veces obsesiona. Yo creo que muchos de los que leéis estas líneas seguro que alguna vez habéis pensado en eso mirando algunas de vuestras fotos.

Tengo que decir que el enfoque perfecto no es algo que realmente exista así como lo entendemos nosotros, porque cuando se enfoca realmente la cámara sólo enfoca a un plano, el resto del enfoque que vemos es algo que nos imaginamos nosotros enfocado, porque el ojo no tiene una “resolución” tan alta para notar eso, y vemos una cierta parte enfocada más allá del plano que vemos hasta que ya nuestra vista empieza a darse cuenta del “engaño”. es esa zona que he dibujado en azul en la siguiente imagen.

Este “engaño” se puede hacer más o menos grande dependiendo de:

1. la apertura del diafragma
2. la distancia focal
3. y hasta de la distancia de enfoque.
4. La luz que haya en ese momento, porque con más contraste se verá mejor la foto, es cierto es así una buena luz nos mostrará la imagen aparentemente más enfocada.

Os diré que existe una teoría compleja de círculos de confusión (círculos de Airy) que intentan explicar este pequeño engaño al ojo y hasta calculan cual es la profundidad de campo en que el ojo está “engañado” a partir de ellos…en fin todo una discusión muy curiosa en la que no quiero entrar ahora, aunque si alguien tiene curiosidad puede escribirme y se lo explico.

Pero esto como acabo de mencionar no es lo que quiero explicar hoy, porque como este efecto existe simplemente ¿que os parece si nos aprovecharnos de él sin pensar en cómo se genera? Yo creo que si que es lo mejor.

Lo que si voy a contar hoy es la forma de “incrementar”  esa la mayor nitidez en las fotos tanto en: el punto de enfoque como en la profundidad de campo que tengamos debido a “ese engaño”, y así poder obtener fotos más nítidas, que pueden haber producido por muchas razones como usar un objetivo con poca resolución, en una palabra para que me entendáis, os pongo una imagen para entendernos.

Obtener imágenes así

mejor que así..... ¿no os parece algo mejor la primera?

¿Qué cosas se pueden hacer?

Está claro que lo primero que se debe hacer es enfocar bien, eso no nos lo quita nadie no vamos a empezar mal  y generar nosotros mismos el problema haciendo fotos desenfocadas desde el inicio. Eso sí, os diré una cosa, y es que no creáis que es fácil enfocar bien, es algo que se aprende como se aprende a caminar, poco a poco, existen tantas y tantas variables que nos pueden impedir enfocar bien que sería interminable contaros todas aquí en pocas líneas, pero si voy a describir algunas importantes para que así las conozcáis y no caigáis en errores.

Intentad si queréis enfoques precisos usar los puntos de enfoque centrales y no muchos para asi fijar el enfoque de forma precisa, aqui por ejemplo use el central a la chapa. Esto es importante si buscáis algo muy detallado.

Vamos a lo que a nosotros respecta para un enfoque excelente

La mayoría de las fotos hoy en día que salen algo desenfocadas no es tal el problema,sino que en un porcentaje elevado es por una trepidación escondida, esto es, se nos ha movido la cámara, y fijaros que esto es lo que más afecta a los novatillos, disparan y ¡zas! La foto movida, esto os aseguro que es un problema que se da en un 90 por 100 de las veces que no llegamos a ver bien del todo la imagen en el monitor, aunque sea sólo un poquito.

Para evitar esto hay que disparar a velocidades correctas de exposición y si hay que subir el ISO para logarlo, se sube y punto, ¡qué más da! hoy en día las cámaras funcionan hasta ISOS impensables en la era analógica, sí,  esa era la que no veíamos bien si enfocábamos bien o no, porque hacíamos fotos a 10×12 y ahí a ese tamaño se ve todo bien, actualmente se puede hacer una fotografía a ISO 6400 y obtener una imagen estupenda y sin trepidación, una foto trepidada va directamente a la basura, una foto con ruido se arregla fácilmente.

Foto trepidada (movida) debido a que se ha usado una velocidad de disparo muy baja.

La diferencia de una foto desenfocada es que todo se ve aqui como doble, en la desenfocada se ve asi todo borroso.

No os voy a dar reglas para que no os salga una foto movida, ¿para qué si todo es muy relativo? Y además suelen ser poco efectivas además os lo podría demostrar de un estudio que leí de la Universidad Autónoma de Madrid, pero si os daré el mejor consejo que se puede dar respecto de esto, pensad en vuestro pulso y dado que disparar fotos sale gratis, probad cual es vuestra velocidad límite, da igual el ISO que tengáis o el diafragma o incluso que el estabilizador este puesto o no, porque esto se da en cualquier situación, probad y meteros en la cabeza (para no volver a fallar) hasta donde podéis bajar la velocidad de obturación sin que se note que la foto está trepidada,

Imaginaros también realizar una misma foto un día lluvioso y otro día al mismo sitio con sol, bueno pues las fotos salen “para el ojo” más nítidas cuanto mejor contraste y mejor luz haya en la imagen aunque estén bien enfocadas las dos como ya os he comentado al inicio ¿Qué os parece?  ¿No habéis pensado nunca que si veis la atmósfera limpia y nítida, la cámara la verá igual? Pues esto es verdad y debéis aprovecharos del tema, ya sea de noche con sus contrastes de luces nocturnas o de día.

Pero claro vamos ahora a la técnica ¿Dónde enfocáis cuando tenéis algo plano y con colores? Esto pude ser cualquier fotografía aunque os ponga ahora “debajo” un ejemplo sencillo.

El siguiente ejemplo es una situación límite pero que nos da las bases del enfoque, ¿donde enfocamos? pues donde haya más contraste que son a los bordes entre colores, ya sean bordes verticales u horizontales. Si enfocáis a los colores planos, seguro que no logréis el foco, probadlo.

Por otro lado es necesario que usemos objetivos que nos den una buena nitidez porque tengan una buena resolución para que así el sensor se impresione mejor, de nada sirve tener un objetivo mediocre y querer tener imágenes “como el cristal”, una buena inversión en objetivos es clave para tener imágenes mejores, tanto o más que la propia cámara, creedme que merece mucho la pena.

Esta resolución del objetivo varía además con la apertura del diafragma llegando a tener para un cierto diafragma una resolución óptima el objetivo, es lo que llaman punto dulce del objetivo y suele estar, como ya os mostré en una entrada anterior,  alrededor de dos pasos por encima de la máxima apertura.Es una buena idea disparar en ese diafragma, pero tampoco obsesionarse por ello.

Lo que la técnica nos puede ayudar para un enfoque excelente

También es cierto que la cámara debe enfocar bien, que fastidio es enfocar a un sitio y que la cámara enfoque a otro, ¿a que sí? esto lo he sufrido muchas veces y es desesperante, tanto que recuerdo una vez que estuve a punto de tirar una cámara por la ventana…después de ir a un bautizo y ver las fotos de la niña con esa falta de enfoque, por desgracia enfocaba por delante.

Fue un fallo de "despiste total por la emoción del bautizo" Pero todo tiene arreglo tranquilos, esto desde que se dieron cuenta los fabricantes que es un problema que ahora vemos (antes en las cámaras analógicas era difícil de ver) gracias a  las resoluciones de las cámaras y los monitores gigantes que tenemos les “cazamos” de forma rápida, los fabricantes se han puesto las pilas y como saben que es difícil que la cosa marche (costaría muchísimo dinero una cámara o un objetivo perfectos), resulta que han añadido funciones a la cámara que ajustan las pequeñas desviaciones (que nos enfadan tanto), con el micro ajuste de foco.

Con él podemos compensar ese “poquito” de desenfoque erróneo que el conjunto cámara/objetivo puede tener y que ya no tienen las cámaras sin espejo.

El ajuste es tan fácil, como enfocar un libro o un cuadro, vamos cualquier cosa y ajustar hasta que las letras o detalles los veamos perfectos, moviendo hacia adelante o hacia atrás el ajuste hasta dejar el enfoque correcto.

Por ejemplo hasta en la calle lo podéis hacer, tomáis una foto a cualquier cosa, mejor con la parte tele de vuestro objetivo y abierto el diafragma todo, menos 1/3 de punto.

Después del micro ajuste quedo así, mucho mejor ¿verdad? dejaréis un enfoque excelente.

El ajuste fue simplemente mover el foco que daba la cámara hacia atrás 6 unidades a partir de ahí se tiene ya un enfoque bueno del sistema electrónico, yo además aconsejaría comprar cámaras que esto lo permitan si no queréis disgustaros  porque exigís el mejor enfoque.

Fijaros que merece la pena hacer esto sin duda.

Un buen Software  también ayuda mucho y no hay que desdeñarlo

Las imágenes digitales en general siempre necesitan un poquitín de enfoque ya que tienen en el sensor (hasta ahora) un filtro paso bajo que “ablanda” nuestro enfoque.

Es algo que ahora con las nuevas resoluciones tan altas de las cámaras ya no hace falta, pero en general el 90 por 100 de las cámaras lo tienen y ese pequeño filtro degrada algo la nitidez por lo que se debe enfocar un poquito la imagen vía software (realmente es un amento de acutancia), pensad que buscamos la imagen más nítida.

Veréis que unas imágenes estarán mejor que otras y dependerán como ya he dicho de ajustes de foco, objetivos usados, no trepidación, etc., pero siempre un pelín de ajuste  que según Canon en una de sus notas informativas siempre dice que es conveniente aplicar.

En Photoshop podéis hacerlo de forma muy sencillacon cualquiera de los métodos que provee, desde el más sencillo como los más complejos con capas por medio.

Yo personalmente creo que si habéis hecho las cosas bien un poquitin de ajuste en la máscara de enfoque como os muestro, puede ser perfecto, si necesita mas es que no se ha hecho bien lo anterior. Pensad que esto es sólo un retoque final (no hiperenfoque)

Yo creo que si seguís estas ideas generales, seguro, seguro que váis a ir perfeccionando vuestra técnica para obtener imágenes más enfocadas.

Y si tenéis alguna duda sobre este enfoque excelente ya sabéis preguntadme aqui.

Por otro lado ¿habéis visto mi oferta de libros? Si, son libros de fotografía que he escrito para todos vosotros y que os enseñaran fotografía de verdad.

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Cuando no sabemos que fotografiar

Quizás alguna vez lleváis la cámara algún sitio pero no sabemos que fotografiar, porque no veis nada que os llame la atención y el caso es que seguro teníais ganas de hacer fotos, pero veis que el entorno no esta por la labor, por ejemplo, un parque donde pensáis hacer fotos bonitas y demás, esta lleno de gente y no hay manera de hacer nada, o simplemente esta la cosa muy liada, mucho árbol, casas que no dicen nada, etc.

Yo en estos casos y de aquí mi consejo, intento ya que el entorno esta plagado de la “nada” centrarme en los detalles y fotografiarlos, de esta forma se pueden sacar cosas de donde no parece que pueda haberlas, es algo que suelo hacer y me da buenos resultados.

Por eso siempre suelo llevar un objetivo muy luminoso y de focal media en el bolso que me sirve muy bien para esto, por ejemplo, tengo un EF 85mm f:1,8 de Canon que es mágico para estas cosillas, pero claro si voy a sacar detalles el objetivo debe estar bien ajustado para que el enfoque no salga como le dé la gana, cosa que pasa muy a menudo si no tenéis cuidado.

Por esto suelo hacer antes una prueba y ver si enfoco correctamente, como en esta foto de prueba que os muestro, en ella se ven los puntos de enfoque y el rojo es el que ha activado el enfoque donde debía ser.

De esta manera se consiguen esos detalles maravillosamente, tanto de cerca como habéis visto como más de lejos si el sistema funciona perfectamente, en esta imagen he vuelto a dejar los puntos de enfoque para que veáis.

Tengo que deciros que el parque donde esta sacado todo esto estaba de gente y de zonas sin “gracia” que daba pena, pero con paciencia y mirando he sacado mas de 30 fotos que aunque pueden no ser las mejores si me han divertido.

Por eso ir a por detalles nos puede salvar esa salida donde no hay nada.

Es sólo paciencia y enfocar donde no haya gente, buscando otra cosa.

Y si tenéis paciencia y estáis por la tarde en algún sitio así, aprovechar el “detallazo” que nos propone la naturaleza todos los días al atardecer, simplemente captarlo y disfrutar de ese día que podía haber sido un rollazo y resulta que al final es estupendo.

Nota: Este mes que viene empiezo dos cursos interesantes, uno de procesado RAW con DPP de Canon y otro de fotografía básica, si queréis podéis hacerlos, creo que aprenderéis mucho y sobre todo os guiare de la mano y más aun ahora que no pudiendo ir a ningún sitio el que lo podáis hacer por Internet es una ventaja.

Si lo deseáis podéis verlos aquí

Cursos de fotografía

Y si queréis hacerlo podéis contactar conmigo aquí:

Contacto

También podéis verlos en mi otro blog.

https://solofotography.es

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La fotografía desde siempre

Siempre me ha gustado la fotografía desde siempre, yo imagino que los que me visitáis aquí en Facebook o en mi Web también tenéis pasión por la fotografía, o al menos os gusta un poquito y creo que es algo que si nos llena es realmente apasionante.

Si recapacitamos un poco cuando hacemos una fotografía simplemente fijamos de forma digital una “ventana del pasado” que luego a nuestro antojo podremos ver cuando queramos, aunque suene un poco cursi, es cómo “manejar” el tiempo, podremos ver a gente que ya no está y reviviremos en esa foto momentos quizás estupendos e irrepetibles, en fin, es algo que creo no nos llegamos a dar cuenta de lo que es y más ahora que con los teléfonos móviles hacemos miles de fotos que no siempre se van a ver, porque entre otras cosas pocas veces se guardan bien.

Mi caso con respecto a la fotografía es quizás un poco especial ya que mi padre mi inicio cuando no tenía ni 14 años, ya ni siquiera recuerdo cuando fue exactamente cuando comencé hacer fotos,  lo que  si recuerdo es que mi padre me enseñaba muchas cosas de las que ahora aplico, era un aficionado a la fotografía enorme, tenía una cámara que le dio mi abuelo estupenda ahora que además la tengo y me gustaría enseñárosla y compartirla con vosotros, porque para mi es una joya, y os diré una cosa mas no es por lo que pueda valer que seguro no vale nada, si no por lo que para mi significa.

Aquí la tenéis.

 Es una Fotex y la fabricaron en Barcelona en los años 40 (tiene ya 80 años) y creo por lo que he visto que es un clon de una cámara francesa que se llamaba Photax del año 1938.

Tiene un objetivo fabricado por la óptica barcelonesa Cottet que es desplegable con rosca helicoidal y que enfoca desde 3 metros hasta el infinito, ahí es nada, usando película 6x9 con un peso de 350gramos (la he pesado que conste)

Esta que yo tengo está construida en baquelita, que es como se hacían en esa época algunas cosas eléctricas, era moldeable y fácil de manejar

Es una cámara que tiene tres velocidades como podéis ver 1/100seg, 1/25 seg y Pose B tiene además dos diafragmas que no dice que valor tiene, pero yo estimo que vienen a ser de F:8 y f:2,8 por los experimentos que he hecho, claro está que vete tú a saber porque el obturador no me parece muy estable, es una pena me gustaría poder arreglarla, o quizás comprar alguna otra y cambiárselo. SI sabéis de alguna me lo decís me haríais un favor y así la arreglo.

Os diré también que hacía fotos esplendorosas para lo que es, por ejemplo, esta fotografía donde estoy yo en el centro con todos mis primos, esta recortada ya que el formato era otro claro está, pero así me gusta más. No quiero decir los años que tiene para no pensar….

Como veis tenía mucho “grano” la fotografía, los carretes antes no estaban tan perfeccionados como ahora las fotos digitales, pero es un recuerdo increíble ¿no os parece?

Desde entonces he tenido decenas de cámaras, aunque ya ni me acuerdo de ellas, pero si os diré que tengo una pequeña estantería donde tengo muchas de ellas que he podido mantener, ya que otras las vendía para comprarme otras mejores.

Si os diré que la primera mía de verdad fue esta:

Con esta hice fotos maravillosas, y ya con carretes negracolor

Esta tenía ya una óptica mejor y hacia fotos mejores, estas por ejemplo las revele yo y las amplié yo con el proceso Kodak

¿y sabéis una cosa? Sigo disfrutando de la fotografía sea el momento que sea, hace que recuerde muchas cosas y según pasa el tiempo esas tomas van cogiendo valor y me encanta revivirlas.

Si os gustan mis entradas ¿habéis visto mis libros?

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