Macrofotografía sin objetivo macro

Hoy os voy a mostrar cómo hacer macrofotografía sin objetivo macro, ni cosas especiales, (sino a mano) es algo sencillo y viene muy bien para cuando tenemos mucha prisa, o no tenemos un objetivo macro y queremos hacerlo, digamos que es una entrada sin mucha técnica.

Si, si, ya sé que lo que voy a contar podrá parecer una “chapuza” para alguno de vosotros, lo sé, por delante van las disculpas, pero es que es algo que he venido haciendo yo muchas veces desde hace años y la verdad no sale mal y ¿Por qué no voy a contarlo?, aunque seguro que muchos también lo habréis hecho de forma más científica, eso sí.

Ya sabéis lo que es una foto macro, es aquella que lo que estamos fotografiando resulta una vez tomada la foto, igual de grande que en la vida real o más grande aún, eso depende del grado de magnificación. Esas fotos que seguro habéis visto de insectos o flores, etc., son esas fotos macro a las que me refiero. En este ejemplo se ha magnificado la zona recortada de la lámpara, esto es un macro.

Se pueden hacer de muchas formas la macrofotografía, primero comprando un objetivo que tenga la propiedad de generar una fotografía de este estilo, y hay muchos y muy caros, por ejemplo, uno que me gusta a mí, es el Canon EF 100 1:2.8 L IS USM que cuesta un dinero, pero es buenísimo.

Se pueden hacer de muchas formas, primero comprando un objetivo que tenga la propiedad de generar una fotografía de este estilo, y hay muchos y muy caros, por ejemplo, uno que me gusta a mí, es el Canon EF 100 1:2.8 L IS USM que cuesta un dinero, pero es buenísimo.

 

Con esto no existen problemas, sólo técnica para realizarlo bien.

Una segunda forma es comprando anillos de extensión que se pueden acoplar entre el objetivo y la cámara, como veis aquí.

¿En qué se basa esto?, pues es muy simple simplemente hacen que enfoque la cámara por debajo de la distancia de enfoque del objetivo, y además generan una ampliación del objeto sobre el sensor, dependiendo de la distancia entre objetivo y cámara, que viene determinada por el número de tubos de extensión.

Estos tubos cuestan relativamente poco y es una buena solución, pero tienen inconvenientes: al ser un tubo reducen la cantidad de luz que llega al sensor desde el objetivo, acordaros de que la luz se atenúa con el cuadrado de la distancia.

Y otra cosa si no son especiales y no llevan los datos del objetivo a la cámara, no se enfocará ni se podrá trabajar en modos AV, TV etc,. Y habrá que hacerlo en manual, estos últimos son muy baratos.

Los de la imagen son buenos y se puede trabajary hacer macrofotografía correctamente con ellos, eso sí, cuidado porque al reducirse la cantidad de luz en el sensor, el enfoque se puede perder, aunque menos que con un duplicador.

Otra forma es usar lentes de aproximación, aunque distorsionan mucho la imagen, tenemos que ponernos además muy muy cerca, etc. Yo no lo aconsejo.

Y luego está lo que os voy a contar que se puede hacer con un anillo inversor, pero yo lo hago a mano, si, si a mano, je je.

El anillo es este:

La idea consiste en dar la vuelta a nuestro objetivo no macro. Y de esa forma se consigue la macrofotografía sin objetivo macro, esto se puede hacer con el anillo mencionado previamente, pero yo lo hago a mano y funciona muy bien. (buffffff)

Tomo el objetivo de la cámara y lo quito.

Le doy la vuelta y lo pongo juntito al hueco de la cámara

Luego tomo la cámara a mano sujetando el objetivo pegado a ella y hago las fotos, si lo sé es una chapuza pero funciona medianamente bien (se puede sujetar con el anillo inversor), así he realizado estas fotos a una moneda de 1 € que como veis está muy gastada.

Veréis que dependiendo de la focal acercaremos o alejaremos el sujeto yo he usado un zoom y he obtenido esto:

Con 105mm

 

Con 70mm:

Con 35mm:

No sale tan mal, depende de vuestro pulso

Pero ¿qué hay que tener en cuenta haciendo este tipo de macrofotografía?.

Lo primero es que no tenemos enfoque, lo hacemos acercándonos o alejándonos (con el anillo inversor sí se puede moviendo la rueda de enfoque del objetivo).

Lo segundo no tenemos diafragma (tampoco con el anillo inversor) y está abierto del todo, aunque si tenemos control de velocidad de obturación colocando la cámara en manual. La exposición la podemos calcular manejando el ISO y haciendo alguna foto de prueba.

Estas imágenes que he hecho de macrofotografía están realizadas con ISO 200 y velocidad de obturación 1/60seg, lo mejor es elevarla lo más posible por la “inestabilidad del conjunto” 😊😊, pero para salir del paso funciona.

Ya me diréis si alguno prueba, seguro que no os defraudará, eso si probad con objetivos no menores de 40mm de focal.

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Teléfonos móviles y las fotos que realizan

Desde luego los teléfonos móviles y las fotos que realizan han ganado muchos enteros con respecto a los de unos años atrás, pero es que además y esto para los que nos gusta la fotografía es importante, ya se pueden manejar en muchos aspectos como una cámara convencional y por tanto se pueden hacer cosas que pueden resultar muy interesantes con efectos increíbles que en el video de esta entrada podréis ver.

Esto ocurre, porque tienen procesadores muy potentes y añadir soporte software a las cámaras no les resulta nada gravoso, tienen potencia más que suficiente.

De esto se han aprovechado los teléfonos y han añadido opciones como la opción “PRO” donde si se entra en ella se activan los parámetros de la cámara para poderla manejar a nuestro gusto, como lo haríamos con una cámara convencional.

Si se pulsa esa opción se llega a una pantalla similar a esta:

Donde podemos ver una serie de menús para trabajar como se trabaja en esa cámara “convencional” que comentaba previamente.

Estos símbolos significan lo siguiente de izquierda a derecha:

• Control de ISO, en esta cámara en concreto va de 50 ISO a 3200 ISO
• Velocidad de obturación que en esta cámara ve de 1/24000 a 10seg
• Compensación en +/- 2 pasos respecto de la exposición que genera la cámara en automático.
• El control de enfoque desde unos pocos centímetros a infinito y se nota un montón más adelante lo podréis ver.
• Balance de blancos desde 2300K a 10000K
• Lo que llama estándar son los ajustes de Contraste, luces, sombras,

saturación y tono, junto con modo de medición: puntual, matricial y ponderada al centro.

• También al tener varias cámaras tiene objetivo angular, objetivo equivalente a un 50mm y un zoom poderoso

Vamos todos unos ajustes completísimos para teléfonos móviles y las fotos que se pyueden hacer y que algunas compactas simples no tienen y por supuesto luego puede generar líneas para mejorar la composición, HDR, ráfagas, estabilizador de imagen digital, aunque ya los hay ópticos, etc.

Y no hablo del vídeo en esta entrada, pero también tiene montones de opciones “PRO”. Y esto lo suele tener cualquier teléfono de los que en este 2021 están en el mercado.

Pero ¿Cómo podemos aprovecharnos de estas opciones para mejorar nuestras fotos?, bueno pues esto lo podemos ver seguidamente.

Por ejemplo, una cosa para mi muy importante es el enfoque detallado, y se puede hacer a lo más cercano.

o a lo más lejano.

También podremos cambiar la temperatura de color.

Esto nos viene muy bien cuando queremos captar colores mejores, se puede ajustar la temperatura de color hasta ver exactamente la imagen como la estamos viendo.

O variar el ISO para tener más o menos sensibilidad, por ejemplo cuando hay poca luz y elegirlo según nosotros deseemos y no lo que diga el “teléfono”

En fin se pueden cambiar muchas cosas, de nuestros  teléfonos móviles y las fotos saldrán mejor, aquí simplemente os muestro algún ejemplo de como se hace, espero que ahora que los teléfonos van siendo mejores, podáis aprovechar estas facilidades de forma más clara.

Aquí os dejo un par de fotos de lo que se puede conseguir hechas con el mismo teléfono de la descripción, manejando la exposición y compensación.

Y manejando el enfoque.

Si tenéis preguntas me comentáis cualquier cosa respecto de teléfonos móviles y las fotos que se pueden hacer  ¡¡¡ahhh!!!! Y no dejéis de ver mis cursos y libros, seguro que os gustarán.

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La fotografía cuando la luz está disminuyendo.

La fotografía cuando la luz esta disminuyendo en la hora del atardecer, es algo que debéis experimentar máxime en esta época de vacaciones, donde seguro que muchos de vosotros estáis en la playa o quizás en la montaña y en esas zonas los resultados pueden ser fantásticos.

Claro, no es sencillo hacer una buena fotografía cuando la luz se esta disminuyendo por la falta de luz y esto hace que trabajemos en puntos extremos de la cámara, ya sea réflex, compacta e incluso de un teléfono con cámaras, aunque claro, una réflex ( o de sensor grande) siempre tiene ventaja sobre las demás por su mayor sensor que evidentemente recoge más luz, ya sea en tamaño APSC o FF que hace que el procesado interno se “invente” menos luz y trabaje en mejores condiciones.

Aun así, en cualquiera de ellas hay que respetar una serie de puntos para que la imagen se forme bien y no tengamos un burullo que no diga nada.

Normalmente en estas fotos si queremos incluir a alguien, hay que pensar que si no se usa el flash (muy muy suavemente) el modelo siempre saldrá oscuro, pero no pasa nada, no hay que tener un histograma perfecto sino reflejar lo que vemos y esto dará un aire más real a la imagen.

Digo esto, porque si queremos que el fondo más luminoso salga bien y no sin detalles y “quemado”, ocurrirá esto de forma natural. Es cierto desde luego que, con medidas puntuales de luz, compensando y demás procesados posteriores puede salir mucho mejor, claro que sí, pero hoy quiero simplemente mostraros como podéis manejar la cámara de forma sencilla sin que sea una foto perfecta, pero si agradable a la vista, no todos procesamos y retocamos, queremos algo interesante.

Para esto, ¿qué cosas se deben tener en cuenta? La principal desde luego es que no caigamos en la trepidación, que ya sabéis todos que es cuando la velocidad de disparo es muy lenta y nuestras manos mueven la cámara, esto se aprecia muy bien en los bordes de las cosas o personas, veremos más de un borde. En la siguiente foto podéis ver a lo que me refiero.

Esto implica varias cosas, la primera es ante todo conoceros a vosotros mismos y a que velocidad de disparo sois capaces de llegar (por debajo) sin que la cámara se mueva, que tengáis el estabilizador conectado, esto os ayudará un montón o que subáis la sensibilidad ISO de forma que suba la velocidad de disparo sin que la foto se ensucie más por ruido. Desde luego un trípode soluciona estas cosas, pero pocas veces en estas situaciones tendremos un trípode a mano

Cuidado porque podemos pecar en no querer subir el ISO, ya que esto nos llevará irremediablemente a obtener imágenes subexpuestas y aquí si que la foto introducirá más ruido por falta de luz que si se sube la sensibilidad.

Otro problema es el enfoque, al estar el ambiente oscuro a la cámara le costará enfocar

Y esto ocurre, porque los sistemas de enfoque suelen tener sus límites por debajo de un cierto valor, algunas cámaras últimamente llegan a valores increíbles, pero la mayoría de las cámaras que tenemos no, seamos realistas.

¿Cómo solventarlo? Pues hay varias formas, desde enfocar de forma manual, o hacer lo que yo hago y es usar una linternita (incluso la del móvil si no estamos muy lejos) de forma que iluminamos la zona y enfocamos tanto de forma manual como automática. También podemos usar el flash con una ráfaga de disparo previo. Cualquiera de ellas os valdrá, no uséis laser es peligroso y además crea un punto y eso a la cámara no le vale.

Yo, aunque ya tengo cierto “ojo”  cuandio hago una fotografía cuando la luz esta disminuyendo, tengo que confesar que suelo hacer varias tomas y además con ráfagas (ya una vez enfocado y desconectado el sistema de enfoque para que no varíe), el porqué de este método es sencillo, obtengo varias tomas para ver que ISO me puede venir bien, esto es, velocidad de disparo vs ruido.

Las ráfagas de fotos las utilizo, porque siempre alguna si estamos al límite suele salir bien no trepidada, porque como he dicho antes estamos al límite.

Hablemos ahora de la exposición porque claro alguno me dirá y ¿qué exposición pongo? Os contesto a esta pregunta sencillamente: siempre uso la medida de luz matricial y compenso para obtener el ambiente que quiero sacar, creo además que es lo mismo que si aplicamos otras opciones de medición.

Evidentemente no voy a poner a la imagen con “más luz” de la que haya aclarando demasiado, y matando el ambiente, además os diré que la experiencia me dice que aplicar en estas condiciones de luminosidad una compensación entre 1 y 1,5 puntos funciona muy requetebién.

Otro tema interesante es si podemos usar un objetivo luminoso con una buena apertura, para arañar así algún punto más exposición mejor, pensad, por ejemplo, que un objetivo de f:2 frente a uno de f:4 nada más y nada menos que recoge 4 veces más de luz y esto es muchísimo en estas situaciones.

Una vez que ya tenéis claro esto, nos queda algo muy importante que es: ensayar, ensayar y ensayar. Si, esto es tan importante como ese objetivo de f:2 o usar un ISO mas o menos alto, o incluso tener una cámara FF o compacta.

¿por qué? Pues porque os daréis cuenta enseguida que las primeras veces no os saldrá muy bien, pero ganáis experiencia y llegáis de esta manera a la solución de una forma más fácil, y no tendréis que hacer demasiadas pruebas ni cosas así.

La siguiente foto esta realizada con un objetivo de 35mm f:2 y siguiendo estas indicaciones, es una foto que quería reflejar el ambiente casi nocturno en la playa, y evidentemente las sombras y luces se respetaron.

Tiene sus problemas y puede o no gustar evidentemente, pero algunas veces aunque el histograma no llene todo “el espacio” también esas fotos tienen su cabida.

A mí personalmente me gusta.

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Curso de fotografia y otro procesado RAW en Septiembre

Este mes de Septiembre comienzo dos cursos, el primero es un curso de fotografía y otro de procesado RAW para canonistas con DPP

¿ Estáis cansados de hacer fotografías este verano y que no os salgan todo lo bien que deseáis ? Que si les falta nitidez, que si oscuras, que si movidas, que le color no es el que yo vi.....

Es algo que nos pasa a menudo y muchas veces es porque no reparamos en detalles pequeños pero que al final la suma de ellos hacen que obtengamos fotografías excelentes,  bueno pues ¿por que no probáis hacer un curso conmigo? os aseguro que vais a dar un cambio radical en vuestro trabajo y por tanto en las fotos que hacéis, podeís ver en los comentarios la cantidad de gente que ha pasado por ellos y el resultado ha sido magnífico.

Por tanto os propongo para este mes de Septiembre dos cursos estupendos de fotografía adecuados a cada uno de vosotros y  que podéis hacer conmigo a través de Internet, sin horarios ni prisas y con mi mail "debajo de vuestro brazo" para que me consultéis a cualquier hora, momento o día y las veces que deseís,

Tenéis aqui la oportunidad que estáis buscando si quereís aprender fotografía por muy poco y si me conoceís ya sabéis como es mi estilo de explicación  completamente dedicado a ti sin molestias de otros alumnos que van a otro ritmo.

Los cursos  que os propongo son:  Curso de fotografia y otro procesado RAW

Curso de fotografía básica

Es un curso que vengo dando desde hace tiempo y no es uno más,  es el curso que buscaís, esta pensado y muy adaptado y trabajado para vosotros que queréis aprender de verdad y no en unas horas en un curso rápido, sino tranquilamente a vuestro aire conmigo guiándoos y en casa. Incluye dos vídeos uno sobre ajuste de la cámara y otro sobre un procesado básico con Photoshop

Aqui podéis verlo: Curso de fotografía

Curso procesado RAW con DPP para Canonistas

 Y como no despues de hacer las fotos si las procesamos saldran mucho mejor, bueno pues os propongo un curso de procesado de imagen básico pero suficiente para que tengáis fotos estupendas. Incluye dos vídeos sobre procesado con DPP

¿No os habéis preguntado que pasaría si procesamos las fotos RAW de las Canon con DPP? pues la respuesta es que vais a obtener imágenes mucho mejores que en jpg, aprovecha este curso que seguro te va a gustar donde te descubro como se maneja y como hacer un buen procesado básico.



Aqui podéis verlo: Curso procesado RAW con DPP

Si te decides hacer alguno de ellos, me pudes reservar una plaza para el curso en este enlace y hablamos ¿te parece bien?

http://solofotography.es/contacto/

 

Os espero, no os lo perdáis, en los enlaces tenéis toda, toda la información sobre el curso  de fotografia y otro procesado RAW

 

El comienzo será el 6 de sSeptiembre y si me decís que lo habéis visto aquí, os haré un descuento de un 10% ¡¡ahhh!! no os preocupéis son muy baratos :-) y os aseguro que os va a merecer la pena.

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Cámara y objetivo

El compañero perfecto de cualquier cámara es el objetivo, cámara y objetivo hay que elegirlos muy bien tanto en calidad, como en funcionalidad y ahora en estos dias que se acerca la navidad es algo que suele ser deseado por cualquier aficionado a la fotografía y por tanto he decidido contar en esta entrada algunas cosas interesantes.

Si se está empezando, es muy probable que sin pensar mucho las cosas nos lancemos a comprar cualquier objetivo pensando que esto va a mejorar la toma, pero no es así y es preferible esperar un poco y ver qué necesidad real va a tener el tipo de foto que se desea realizar.

Se puede comprar la cámara y objetivo en un KIT o sola y posteriormente comprar un objetivo, yo creo que es mejor comprar el cuerpo sólo, y posteriormente comprar un objetivo algo mejor que los que traen esos Kits que suelen objetivos básicos y algo limitados, tanto en luminosidad como en focal.

Esta es la situación que yo ve

o mejor camara y objetivo por separado.

¿Pero cual compro si estoy empezando?

Mi recomendación, si me la aceptáis, es comprar un objetivo con un rango similar a un 18 – 105mm ó 18 - 85mm para una cámara APSC y para una FF algo como un 24-105 mm ya que tiene una versatilidad mejor y además suelen ser también mejores ópticas y salvo que el KIT sea un regalo en cuestión de precio, de verdad merece la pena la solución que yo propongo. 

Si tenéis dudas siempre me tendréis aquí para contestaros y contesto siempre a todos, así es que no tençeis problemas me tenéis aqui en todo momento.

Ahora entraré en algunas ideas para que así se conozca mejor que es un objetivo y que parámetros tiene y así entendiéndolos seguro que podremos elegir mejor.

El principal parámetro es la distancia focal, que es la distancia que existe expresada en milímetros, entre el sensor y el centro óptico del objetivo.

Entendiendo centro del objetivo como el punto donde los rayos de luz que entran por él se cruzan (interiormente) para ser dirigidos al sensor, puede ser en cualquier sitio del mismo y depende del fabricante, pero la distancia desde "ese sitio" al sensor es la focal

Es algo así:

La distancia focal va a marcaros el aumento o alejamiento desde nuestra posición a la toma, por ejemplo la siguiente foto está realizada con un objetivo de distancia focal de 24 mm.           

 y esta otra poniendo uno de 135mm.

Como veis es un margen muy bueno de trabajo, si luego se desea más mi consejo es que ya compreís un zoom que sea algo parecido a un 70-200mm y a ser posible luminoso, esto es que abra el diafragma lo más posible y se mantenga a si en cualquier focal.

Hay un mito por ahí extendido y es que se dice que un objetivo en una cámara APSc o en un FF varia su focal., esto no es cierto, la distancia focal en cualquier objetivo póngase donde se ponga es siempre la misma, esto es, si un objetivo es de 35mm será 35mm siempre, tanto si se pone en una cámara con sensor APSC o una cámara con sensor FF.

Lo que si varía es el efecto en el sensor del objetivo, esto es, lo que se verá en la foto puesto un objetivo de 35mm en una cámara APSC o en una cámara de formato completo FF. 

A este efecto lo suelen llamar factor de multiplicación y es de 1,6 en las cámaras APSC y 2 en las cámaras en formato de 4/3

Para que se vea claro, voy a colocar un objetivo de 35mm en una cámara FF y el mismo en una cámara APSC, las dos cámaras están a la misma distancia del objeto a fotografiar, el resultado es el siguiente:

1) Objetivo de 35mm colocado en una cámara FF

Resultando la foto así:

El mismo objetivo de 35mm colocado en un cámara APSC

Al tomar la foto se ve esto:

El efecto es un cierto poder de acercamiento (1,6 en Canon) que se suele aprovechar en fotos de naturaleza donde se desea fotografiar cosas lejanas, sin tener que añadir duplicadores de focal. 

Los objetivos de focal variable son otro tipo de objetivos que permiten cubrir un cierto recorrido de focal ya que desplazan la posición de las lentes internas al girar un anillo y por tanto varían su distancia focal de forma dinámica.

Hay que pensar que estos objetivos no van a tener la calidad de los objetivos de focal fija ya que estos tienen, mejor calidad óptica, mejor nitidez y tienen menos aberraciones al no tener que compensar nada debido al movimiento de las lentes internas, además de tener tienen un factor muy importante y es que ofrecen generalmente una mayor luminosidad, suelen ser mejores de f:2

Pero los objetivos de focal variable (también llamados zoom) tienen a su favor:

•  Que permiten ajustar el encuadre sin desplazarte.
• Son indispensables para la fotografía de naturaleza o la deportiva
• No hay que intercambiar objetivos constantemente con lo que eso lleva de perder una foto, o que la cámara coja polvo.

Pero claro se paga con:

• Menor calidad óptica en general.
• Menos luminosos.
• Frágiles al tener muchas partes móviles.
• Mayor peso.

Aún así son muy buenos para cuando se comienza en este mundillo y yo os lo recomiendo para estas fiestas como regalo, ya que permite obtener fotografías con diversidad de focales y por tanto alcance en un solo objetivo, más adelante cuando ya se va avanzando en la fotografía nos vamos percatando de sus defectos e intentamos ya comprar los objetivos fijos.

 Por ejemplo un Tamron 18-400mm un zoom bastante bueno para empezar os puede hacer fotos así desde 18mm

  a 400mm obtener detalles lejanos 

Fijaros que es la misma zona de imagen, el poder de acercamiento es enorme, ni siquiera casi vereis en 18mm la zona que saca a 400mm y el objetivo no es nada caro.

Es evidente, como se ha visto en las dos imágenes anteriores que el ángulo de visión se reduce al ir aumentando la focal. El ángulo de visión se obtiene de la siguiente fórmula:

α = 2arctan d/2f

Siendo d la longitud de la diagonal del sensor y f la longitud focal del objetivo.

Después de ver esto podemos pensar bueno y ¿qué objetivo necesito? esto es una pregunta bastante recurrente y debo contestar que depende mucho de las fotos que vayáis a hacer.

La respuesta es el que se necesite en cada momento, pero ya que es una respuesta de perogrullo, si puedo dar algunas indicaciones para que así, si estamos despistados, poder elegirlos mejor.

Puedo dividirlos en cuatro principales, aunque hay mas, pero para tener una idea vamos con estos.

1) Paisajes,en estos casos son focales muy adecuadas para paisajes los objetivos con focales entre 8mm y 24mm.

En este tipo de fotografía se necesita captar mucha cantidad de espacio en la misma imagen de ahí su gran ángulo de visión y sólo con un gran angular es posible tomar una porción de la escena tan grande en una sola fotografía.

Cuanto más espacio en la imagen, mayor ángulo de visión y por lo tanto, menor distancia focal deberá de tener el objetivo, un 24mm puede ser una focal muy acertada para un paisaje.

y un 10mm para una foto en interior

 2) Bodas, comuniones, actos sociales, familia, etc. en este caso entre 24mm y 135mm de focal se puede cubrir casi todo el evento con un zoom medio de buena calidad.

En este tipo de fotografías no es sencillo optar una focal  en concreto de ahí que recomiende un objetivo de focal variable que va a permitir poder adecuarse a la circunstancia del momento.

3) Temas de acción, un 70-200mm o un 70-300mm será lo óptimo cuando acercarse solo es posible con un teleobjetivo.

En este tipo de fotografías no es necesario sacar una gran panorámica que muestre todo el entorno sino más bien todo lo contrario: centrar la atención del que mira la foto en un momento dado. Lo ideal para este tipo de fotografías es contar con un tele corto o un teleobjetivo que  permita estar cerca de la acción, pero manteniendo la distancia. Un 70-200 mm o un 70-300 mm pueden ser perfectos para este tema.

4) Finalmente para detalles como pájaros, animales en general, etc entre 100mm y 400 mm y con una buena luminosidad es el objetivo a buscar.

Como he dicho pueden ser focales u objetivos fijos, ya se conocen sus diferencias. Hay que incluir también la función macro que hablare después. 

En la fotografía de acciónya sea para retratar un pájaro, un jugador de fútbol, una moto de carreras o un concierto, la distancia a la que llegar es muy considerable y es necesario una gran focal.

Hay que tener en cuenta algo muy importante y que no debéis olvidar y es que a mayor distancia focal, mayor riesgo existe de que las fotos salgan movidas, por lo que es necesario e imprescindible contar con un objetivo estabilizado o usar el trípod, nos puede salvar de situaciones así:

a obtenerla así porque la velocidad de obturación era baja y el estabilizador estaba desconectado.

Y ahora mi compromiso, si queréis tener un objetivo con un buen margen en una cámara APSC, yo os propongo en Canon y Nikon un 15-85mm y para una FF un zoom 24-105mm que tienen estas marcas y casitodas las del mercado, suelen ser márgenes muy buenos y la calidad media es excelente.

En otra entrada hablaré en mas de talle de esto, aquí sólo he querido dar una visión general de los objetivos. Para cualquier pregunta aqui me tenéis. que por cierto siempre tengo la duda de que alguien lea estas entradas :-( y realmente no valgan para nada.

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Como visualizar bien una foto

El otro día hablando con uno de mis alumnos de los cursos que hago de fotografía básica, surgió una pregunta que me ha parecido muy muy interesante y que quiero haceros extensa también aquí, porque es algo que me habéis preguntado más de una vez y es como visualizar bien una foto

El tema es el siguiente: algunas veces cuando hacemos una foto de un paisaje con una profundidad de campo enorme, bien realizada, esto es, con un trípode, evitando vibraciones, con disparo retardado, disparando además a una cierta distancia hiperfocal, sin neblina y con un buen objetivo, fijaros que todo es perfecto...

Bueno pues algunas veces, nos parece que la foto aun habiéndola tomado así tan estupendamente la vemos en el ordenador y…. no está todo lo nítida que creemos debe estar, y la queja es " que el fondo de la imagen no sale muy nítido" y esto se ve al verla al 100%. es porque quizás no entendemos que vemos y no visualizar bien una foto

Para explicar esto me voy ayudar de una foto con mucha profundidad de campo y tomada como he comentado en los párrafos anteriores (trípode, disparador remoto, hiperfocal, etc.)

La toma es esta, que está a nivel de nitidez perfecta.

Y digo nitidez perfecta porque se pueden ver los detalles dentro de un orden sin ser exigentes (veremos después que quiero decir)

Pero claro en el fondo de la imagen hemos topado con un problema y es que los elementos del fondo no tienen detalle, y pensamos que toda la imagen debería tenerlos y no es así, ¿por qué?

La palabra (y hablemos con propiedad) no es falta de nitidez, es falta de resolución y eso pasa con cualquier cámara.

Me explico, nosotros tenemos una cierta cantidad de pixels en el sensor de nuestras cámaras y estos se reparten entre toda la foto, lo que quiere decir que los detalles tienen un cierto número de pixels que le corresponden a cada uno, además cuanto más lejanos son los detalles, son mas pequeños y por tanto se ven peor porque esos detalles tienen menos pixels que les registran en la foto.

Este dibujo seguro que os hace reflexionar mejor:

Si un motivo está cerca del sensor, ya sea de verdad o con un teleobjetivo, llena todo los pixels y por tanto la resolución es muy buena y se pueden ver los más pequeños detalles.

Si el coche está muy lejos, como en este tipo de fotos que os comentaba, se ve pequeño y por tanto los pixels que recogen la imagen son muy pocos de todos los que tiene el sensor y la resolución es muy pobre.Paso ahora a la foto inicial, y me voy a fijar en la gente del fondo, esa que se ve pequeña, que si aumentamos un pelin la foto los vemos como desenfocados.

Pero no es así exactamente, por eso la he aumentado mucho para que se vea bien que pasa y de paso los pixels que le tocan a esa zona de esta forma se intuye muy bien lo que os quiero decir.

Si os fijáis bien en las personas del fondo, junto con los pixels del sensor que le tocan a esa zona en forma de cuadrícula, podemos ver que si contamos los pixel por ejemplo en la cara no llegan ni 90 , ósea nada de resolución para ver bien la cara, para poderla ver bien deberíamos tener al menos 1500 pixels en ella, sino intuiremos.

Pero antes de seguir con el tema de visualizar bien una foto, os propongo un pequeño experimento que trata de estas cosas, mirad esta imagen anterior y alejaros unos tres-cuatro metros de la pantalla y volverla a mirar, veréis que el ojo intenta ver lo que los pixel no dan y se ve algo de la silueta.

Pero si tenemos Pixels suficientes, porque ocupe más zona de sensor este problema de la nitidez (resolución) va desapareciendo, mirad ahora en esta cara también muy aumentada para que se vean los pixels, ocupa muchos más pixel por eso se ve bien y si os alejáis esos 3-4 m la veréis perfecta.

No creáis que os hago trampa aunque la aumente como las de las personas que os decía se ve más detalle sin duda porque hay muchos pixels.

 Y por supuesto en grande el detalle es muy bueno porque ocupan 1/3 de la superficie del sensor.

Bueno siguiendo con la explicación, esto significa que una cámara de las que hay ahora debería tener al menos 200 unas veces más de pixel, si tu cámara tuviese unos 15Mpx, para ver bien todo necesitarías 3000MPx vamos una pasada que todavía no se ha inventado.

Por eso los detalles lejanos se ven siempre mal, pero no por enfoque si no por limitación de resolución de la cámara, de ahí que para ver esas caras  bien necesitaríamos un teleobjetivo que la acercase y así al ocupar todo el sensor en vez de esos 90 míseros pixel, en ese caso las se verían hasta las pestañas.

Por eso para visualizar bien una foto debemos:

1) No aumentar más que lo debido la imagen un 50% es buena cosa, se pueden hacer buenos recortes con cámaras de 21 Mpx, y más si están hechas a la distancia hiperfocal donde el propio cálculo se fija un círculo de confusión que limita esta visión, de esa forma el ojo ve muy bien la imagen.

2) El aumentar las fotos es una moda perniciosísima y no veremos bien una foto cualaquiera ya que degenera la visión de la imagen, es como cuando nos ponemos en un cine a 3m de la pantalla (recordad el experimento) ¿qué se ve? Pues nada, solo garabatos y ninguna imagen, si nos retiramos a la distancia correcta se bien porque está diseñado el sistema para verse así, aquí pasa igual, no se debe aumentar la imagen más allá de un 50% para verla bien y por supuesto al aumentarla retroceder la silla de nuestra pantalla.

3) Además no hemos hablado que los objetivos (hablare de ellos en otro momento) también ellos tienen su resolución que simplemente es la capacidad que tienen de separar dos puntos que se encuentran muy muy próximos entre sí, de manera que se puedan ver de forma individual (no pegados), esto desgraciadamente hace que a la foto se sume este problema que acabo de describir. Para que os hagáis una idea, el ojo humano puede distinguir cosas que estén a una distancia de 0,2 mm.

La resolución de un objetivo que se suele cuantificar en líneas por milímetro y si lo queréis medir podéis buscar en Internet una carta que tiene una serie de dibujos y líneas de diferentes grosores y ver hasta donde discrimina vuestro sistema.

Al fotografiarla se degrada y se verá algo parecido a esto en las zonas peores que suelen ser los extremos del objetivo, como veis hay un límite….y esto limita visualizar bien una foto

Claro realmente esta prueba os dará la resolución cámara objetivo, pero si ponéis un objetivo mejor en segunda prueba podréis ver la mejora o si empeora así podéis ver cómo funcionan vuestros objetivos.

La conclusión es que mientras no tengamos cámaras de miles de millones de megapixels, la imagen hay que verla a un cierto tamaño y no más porque aunque este perfectamente enfocada todo el sistema está diseñado para "engañar un poco a los ojos" y así estas limitaciones absorberlas, si las sobrepasamos se irá todo al traste.

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