Crea un Picture Style para tu Canon

Hoy vamos a ver un proceso muy interesante que se llama Picture Style y que muchas de nuestras cámaras tienen como una posibilidad más y que seguro no habéis aprovechado nunca.

¿Qué es esto exactamente? Pues un Picture Style es en el fondo hacer fotos a nuestro estilo, preprogramamos en la cámara los efectos que queramos transmitir a la foto, como más color, contrastes especiales, más nitidez, cambio de colores, en fin, es como cuando procesamos con un programa como Photoshop y le decimos a la cámara que las fotos las queréis así como lo habéis hecho en Photoshop.

Para que veáis como se hace, voy crear como ejemplo un Picture Style para paisajes que quiero que me los transforme en un  blanco y negro muy especial y lo haré para nuestras Canon, pero fijaros que podemos hacer cientos de ellos, por ejemplo, para retratos, para bodas, para flash, para nocturnas, etc.

Os puedo decir que este estilo me ha funcionado a mi muy bien y he logrado fotos sin procesar estupendas en blanco y negro, muy lejos de cualquier foto en blanco y negro que haga cualquier cámara, que normalmente solo desatura los colores.

El proceso general es el siguiente:

• Necesitamos tener instalado el programa de Picture Style de Canon, viene en el disco de la cámara y si no lo bajáis de Cano directamente sin ningún problema, es gratuito. Podéis descargarlo aquí
• Partiremos de una imagen de un paisaje de verano similar a los que haréis después
• En este haré las transformaciones de la respuesta de la cámara.
• Una vez acabado lo llevo a la cámara

Empezamos.

Abro el programa de Picture Style de Canon y simplemente arrastro la imagen con el ratón dentro del programa.

Antes de nada, voy a preparar la foto para la conversión, ajustando algunos parámetros, por ejemplo, en herramientas ajusto:

• La exposición
• y el balance de blancos, que en este caso decido que sea así, ya que le quito un poquito de luz para empezar a crear contraste también pongo el balance de luz de día.

Ahora sigo con parámetros previos y ajusto la nitidez, contraste y saturación, partiendo de un estilo ya predefinido que será el de Paisaje, ya que se adapta bien como base en la conversión, aunque yo os diré que el mío parte del fiel.

Pasamos a la pestaña de "Seis ejes de color" y desaturo todos los colores de la imagen para obtener una imagen en blanco y negro. Esto lo hago llevando el control de saturación “S” a -100

Primero desaturo los rojos:

Segundo los magenta

Después los azules:

Los azules más claros:

Los verdes

Y finalmente los amarillos naranjas

La imagen ahora está en blanco y negro, pero simplemente desaturada y esto no es lo que deseamos ¿verdad? nosotros deseamos transformar mejor los colores a grises que no sea una simple saturación, y además darle un aire más especial de blanco y negro con mucho más contraste.

Para el siguiente paso de transformación voy a poner la imagen inicial a la izquierda y la que tengo trabajada a la derecha, eso se puede hacer en menú herramientas, para así fijarme que colores debo tocar y ver una correspondencia mejor en la transformación.

Voy a empezar a ajustar el cielo, y darle algo de protagonismo, para esto vuelvo al azul claro y azul oscuro y le quito luminosidad al cielo.

De esa forma sale con mucha mejor visualización y las nubes salen mejor. Tengo que deciros algo muy IMPORTANTE y es que aquí en la entrada he bajado hasta cero  la luminosidad, pero lo he hecho para que se vea bien en el blog, en la realidad no debéis bajar tanto porque saldrá ruido ¿vale? esto es importante que se os quede en la cabeza.

El cielo después de este paso, ha quedado muy bien resaltando las nubes, ahora en el suelo se ven dos amarillos naranjas, voy aclarar el trasero un poco para que así se vea como en la de color más claro.

Para eso ajusto más el color trasero dándole más luminosidad, pero cerrando el ángulo que abarca de colores para que se centre en el color que realmente hay detrás, mas clarito y anaranjado-amarillento

El resultado es este:

En la siguiente pestaña de "colores especiales" le doy más contraste general, de forma que genero una curva en "s" en la luminancia que actúa dando un contraste mejor a la imagen de blanco y negro, podíamos haberlo hecho antes aquí:

En la recta de luminancia, pero lo he hecho aquí donde es un poco más selectivo a un tono que he escogido de la imagen con el gotero.

También aplico algo más de luminosidad, en este caso +6

http://i.imgur.com/us5Xd5g.jpg

La dejo así, por que como veis la diferencia es muy grande respecto de la primera desaturación que os vuelvo a poner aquí para vuestra comodidad.

y la original que normalmente hacen las cámaras:

Se puede hacer algo más, pero lo dejo a vuestra imaginación y es suficiente para esta entrada.

Quiero decir una cosa más, esta transformación es sólo un ejemplo para mostraros la potencia de la herramienta, lo importante de esto no es en sí la imagen, si no conocer el proceso de trabajo y así cada uno al conocer el método podrá ajustarlo a su gusto.

Vamos entonces a grabarlo en la cámara pulsando en la teclita que se ve azul en la esquina derecha superior de la siguiente imagen, saliendo la ventana de grabación. Simplemente le doy a grabar y me crea ya el estilo para meter en la cámara que le llamo Mi blanco y negro.

Ya está acabado pero ¿cómo se lo metemos en la cámara?, el proceso es muy simple y se hace así.
Conectamos la cámara al PC ó MAC, Eos Utility se debería abrir automáticamente, sino se abre lo abrís vosotros.

Pulsáis en configuración de la cámara/ disparo remoto se abrirá esta ventana:

En esta pantalla que sale podéis ver dos líneas, una que pone Estilo de imagen, que como veis pone usuario uno, y otra que pone Registra archivo aj usuario (este es el que introduce el archivo creado en la cámara).

Pulso en Registrar Archivo de usuario.

Se abre una nueva ventana que os muestra los tres usuarios donde podéis meter el estilo. Lo meto por ejemplo en el tres que es uno de los que hay libres.

Para ello pulso la carpeta negra y se abre el buscador del fichero que hemos creado.

Damos abrir y se carga.

Pulsamos OK y ya estaría en la cámara.

Ahora sólo queda seleccionar en la cámara el estilo de prueba y podremos con él hacer fotos en blanco y negro directamente con las características que hemos puesto a la foto de programación para paisajes.

Espero que os hayáis dado cuenta de las posibilidades de esta herramienta, son increíbles.

Si quieres, te puedes bajar esta entrada en pdef con una sorpresita al final.

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Como elegir una cámara réflex de segunda mano

Hoy hablaremos de como elegir una cámara réflex de segunda mano con ciertas garantías.

Si os acordáis de la entrada de la semana pasada, os hablaba de las ganas de cambio que yo tenía por una EOS R6, pero por muchas circunstancias eso  no puede ser, y por tanto en cambio es más fácil para el bolsillo buscar una cámara réflex de segunda mano buena y con garantías.

Por cierto,  no confundamos que tenga unos años con la calidad de la misma, la calidad no se degrada y si era buena  también lo será ahora, quizás con alguna menor prestación pero en general la calidad de imagen será muy parecida a la de las cámaras de este momento año 2020.

En esta época del año además hay muchas cámaras en venta de las que nos podremos aprovechar y además suelen ser casi nuevas, porque el que tiene una cámara así apenas la somete a esfuerzos y la suele tener en muy buen estado, eso sí, hay que detectar sobre todo que no sea de un profesional que por su trabajo (normal) en general las machacan, pero eso lo podemos ver casi al momento.

¿Qué cámaras os recomiendo para comprar de segunda mano? Pues  si os gusta Canon sin duda una cámara Full Frame, por ejemplo, ahora estan muy bien y  son fáciles de conseguir la EOS 5D MKIII y la EOS R,  fijaros que son cámaras muy buenas a pesar de que las nuevas ya tengan más capacidades.

Las podréis conseguir por un precio muy bajo ( EOS 5D MKIII entre 900-1200€) y os aseguro que en cuestión de fotografía van a ser igual de útiles que las nuevas y probablemente el usar una de las modernas y una de estas que os recomiendo a la vez , seguro que la diferencia en fotografía será imposible que la detectéis a "ojo".

Y como os decía, os aconsejo un sensor de tamaño completo, porque siempre es mucho mejor se diga lo que se diga por ahí y es que además el precio que tendrán os tentará. Estos sensores recogen mucha más luz y "ven" mejor los colores, los tonos y por tanto son muy sensibles con poco procesado.

Un sensor de unos 20-25 Mpx es perfecto, huyamos de los sensores “miniatura” de los móviles que nos engañan con procesados enormes que luego nos enseñan las fotos en pantallas pequeñas muy luminosas, pero es todo un truco y es para lo que es,  llevan un procesado enorme y si las veis a tamaño grande veréis el resultado de ese proceso, aunque ahora hay algunas que van mejorando mucho.

Mi consejo si queréis fotografiar de verdad y dedicaros a la fotografía como aficionados y tener buenas fotos y buenos recuerdos, es necesario captar toda la luz que podamos con un buen sensor y no inventársela como hacen los móviles o las compactas pequeñas.

Las cosas que deberemos ver  en una cámara son varias desde su estado, a pruebas de pixels o de video.

Mi compañero que me ayuda con la WEB hoy va a daros algunos consejos ya que tiene experiencia y además quiero que también vaya escribiendo parte de lo que sabe para que todos disfrutemos de su saber, intentaré que nos escriba muchas cosas.

Hemos hecho un video donde se cuentan las cosas que se deben mirar en una cámara  de segunda mano.

Alguna vez yo ya he hablado de esto, pero ahora lo ponemos en este pequeño video que al ser el primero espero que perdonéis los errores de producción, sonido, etc que pueda haber y que mejoraremos poco a poco con el tiempo, quiero aprender hacerlo y esto es un experimento también para mi.

Os dejo con el video y espero que os ayude con la elección de vuestra cámara réflex de segunda mano, pero si tenéis cualquier duda por favor escribirme y os contestaré rapidamente

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Mi sueño y deseo Canon EOS R6

Hoy os contaré, si me permitís, uno de mis deseos fotográficos que me gustaría que algún día, se pudiera cumplir, ya se que de estas cosas nunca hablo en mis entradas y os extrañará que lo haga ahora ¿verdad? Pero la debilidad algunas veces te vence, hoy de alguna manera me gustaría compartir con vosotros este deseo.

Como sabéis acaban de salir dos cámaras maravillosas de Canon sin espejo de nueva generación y la verdad me han encantado y se me ha despertado ese gusanillo que tenía enterrado, y no es que yo tenga una cámara “pasada” que va, es una EOS 5D MKIII realmente buenísima y que apenas tiene disparos, ósea que tendría cámara para muchos años, pero me tenéis que permitir que os diga que me gustaría cambiarla, vender ésta y comprarme una como la R6 de la que os hablaré seguidamente.

Tengo que decir que Canon es mi marca, todos lo sabéis y es que además creo sinceramente que hacen las mejores cámaras, su tecnología es sorprendente, dan pasos tecnológicos increíbles y ahora con la EOS R5 que es un todo terreno increíble y la EOS R6 un poco más básica me han despertado ese deseo.

De alguna manera la conciencia me “rasca” al pensar en esto, cuando esta el coronavirus pululando entre nosotros o también las circunstancias sociales son graves, pero las ilusiones creo que ayudan, desde luego no me la compraré no me llega el dinero ni de lejos, pero dejadme pensarlo.

Os hablaré de la EOS R6 y como la veo yo (es ese deseo escondido que os confieso) y claro esto no es una review, no se tanto para hacerla, es digamos que una mezcla de sentimientos sobre la nueva cámara.

De las dos cámaras que han salido la que yo creo que está más dirigida a los aficionados en general es la EOS R6 es estupenda y deseable desde todos los puntos de vistas, no os hablo de la R5 porque se va a un astronómico precio de unos 4600€ y me parece mucho para muchos de nosotros y además creo de verdad que lo que da de más esta cámara no es fácil aprovecharlo actualmente por un aficionado “más normalito” como por ejemplo el video en 8K, resolución enorme, en fin la veo más para los profesionales.

La EOS R6 es una cámara sin espejo, y esto es curioso porque hace que las limitaciones actuales en los objetivos se eliminen y sea más sencillo su diseño, ¿y sabéis por qué?  Pues porque el que el espejo desaparezca, hace que los objetivos no deban añadir óptica “de más” para que el objetivo tenga las mismas prestaciones que si estuviese mas cerca del sensor que ahora no puede porque está el espejo.

Me gustaría explicarme mejor, pensad en una focal de 10 mm si esta el espejo a 10mm para que funcione como tal hay que retocar todo el sistema óptico para que siga siendo un 10mm y no más de 10mm (por estar más lejos del sensor) y claro eso añade lentes y por supuesto limita la calidad óptica. Fijaros que es un ventaje increíble.

Tienen más ventajas como, por ejemplo:

• Pesan menos
• La vibración del espejo al disparar desaparece

Pensad por favor que me he deacntado por la EOS R6 no solo por dinero (que es mucho) sino porque la R6 es buenísima y más cerca de poderla conseguir. Es una cámara que se queda a medio camino de la R5 pero con aspecto (para mi mas bonita) y con prestaciones que ya me gustaría a mí tener ahora, realmente es una pena no ser pudiente. Por cierto, la gente que tenga mucho dinero ¿les dará este valor? ¿se la comprarán ya? Curiosa reflexión ¿verdad?

Por otro lado, no creáis tampoco que las prestaciones son mucho peores, algunas son mejores, por ejemplo, la sensibilidad, fijaros esta llega hasta 102.400 ISO frente a los 51200 de su hermana mayor, pero no miremos solo este número al ser el sensor de menos píxeles, esto mejora aun mas esa sensibilidad tan alta, de hecho, he visto fotos de la R6 a 51200 ISO que da gusto verlas.

Estarán de buenas también los amantes del video porque puede grabar en resolución Full HD hasta 119,88 fps y esto hace que se puedan obtener videos en cámara lenta muy buenos.

¿Qué puntos son interesantes para mí? Ya sabéis que no soy profesional, pero si me gusta lo siguiente:

Lo primero por supuesto es el enfoque ¿sabéis que puede enfocar con -6,5 EV de luminosidad? Esto es algo que me sorprende porque con “nada” de luz enfoca perfectamente y además porque es más que lo que la R5 puede. Para mi es un punto muy importante Intentad hacer una prueba vosotros con vuestras cámaras forzando este punto a ver hasta donde llegáis, seguro que os quedáis muy lejos. ¡¡¡¡ahhhh!!!! y tarda en enfocar solo 0,05 segundos.

Vamos que podéis enfocar a la luz de la luna sin problema ¿podéis con vuestras cámaras hacerlo?  Además ya no hace falta microajuste de foco…¡¡que liberación!!!!

El segundo es el supermargen dinámico que tiene, que hace que los colores y las luces tengan una visión perfecta, si esta bien ajustado el monitor y tenéis uno bueno (si tenéis una cámara así hay que tener un monitor bueno si no, no la compréis), creedme la imagen es tan real que da miedo. Fijaros en una APSC y una FF bueno pues la diferencia en calidad así entre estas, es la he notado yo ahora con esta.

El tercero es el estabilizador en el cuerpo (¡¡¡qué maravilla para los temblones y para la poca luz!!!!) que además se suma al de los objetivos dejando un margen de 8 pasos que yo creo no da nadie, esto es algo que a mi que tengo temblorcillo en la mano, me vendría de maravilla, ocho pasos es como “sensibilizar” la cámara 8 veces más…y no tener miedo de disparar en cualquier situación, incluso con objetivos poco luminosos, las fotos movidas olvidaros de ellas, las bodas, bautizos, naturaleza….

Siempre el visor de estas cámaras para mi era un problema, porque el visor óptico es tan bueno que pensaba era muy difícil sustituirlo, bien pues aquí han logrado una maravilla de visor a 120fps, obtiene una calidad de imagen muy buena, quizás no llega al óptico, pero ya esta muy muy cerca y a mi ya no me importaría manejarme así porque es muy bueno. Lo de los 120fps, es que no se queda parado si va tan suave al mover la cámara que ni os dais cuenta que es algo electrónico, salvo por el colorcillo.

Doble memoria, menos mal, porque si hacemos video en 4K podemos comernos las tarjetas enseguida, son memorias SD UHS-II, por cierto ¿sabíais que yo en un viaje que hice a Tanzania y el tener dos tarjetas hizo que pudiese hacer unas fotos a un león increíbles? ¿os lo conté? Si no hubiese tenido esta opción mi cámara me hubiese quedado sin hacerlas, se había llenado.

Me gustaría contaros esto, porque fue algo estupendo, en otra entrada os lo cuento.

En fin, podría seguir hablando, pero esto es lo que más me llama, así a bote pronto, es en general una cámara increíble para los que nos gusta la fotografía, eso si no penséis que es una cámara que ¡zas! La ponéis en marcha y se hacen las fotos, yo creo que necesita un profundo aprendizaje y entonces es cuando la conjunción fotógrafo/cámara se pone en marcha y se obtienen las fotos esas que al verlas se nos cae la baba.

Me encantaría tener una, ahorrare ya veré como (creo que nunca llegaré), pero mientras tanto disfrutaré de ver que la tecnología es algo que todavía hace que me sorprenda y me hace olvidar por un rato este mundo tan complejo en el que vivimos.

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Herramientas de Photoshop

Me gustaría hablar de algunas herramientas de Photoshop que me encantan y que os voy a contar para intentar descubríroslas.

Hablare primero de Camera RAW, que para mí es un antes y un después en este pluging de Photoshop. La verdad es que la gente de ADOBE hace las cosas bastante bien, ahora al que le guste la fotografía y el procesado posterior tiene Photoshop a un precio muy razonable y las herramientas que tiene son estupendas.

Si hablamos de la nueva versión de camera Raw 12.3 trae alguna mejora importante, lo principal es que el interfaz ha cambiado, presentándose ya como casi un programa independiente de Photoshop con montones de posibilidades o al menos lo parece por las posibilidades añadidas.

Fijaros que las herramientas ahora están en la parte derecha dividida en dos.

Las primeras son estas que muestra y que están en el panel principal.

Y las segundas herramientas las que antes estaban “antes” arriba en el panel están ahora a la derecha del todo.

Estas herramientas son muy importantes como lo es la “tercera contando desde arriba abajo” que nos abre el estupendo mundo del procesado por zonas del que ya os he hablado.

A mi esta herramienta me encanta, fijaros como por ejemplo se puede variar el cielo.

Para eso cargo una máscara (la he puesto de color anaranjado lo podéis seleccionar, mirad la interface) pintando sobre el cielo con el pincel que he seleccionado

Y luego variando la exposición y el resto de parámetros que veis a la derecha así de forma muy rápida consigo esto un cielo casi nocturno (es un ejemplo sólo)

En fin, un simple ejemplo que da idea de que se puede hacer.

Hay herramientas que han mejorado como la nueva herramienta Tono en el panel HSL/Color y esto nos va a permitir en retratos manejar mejor el color de la piel.

Pero la herramienta curvas es algo que me parece portentoso, han llevado a la propia gráfica los límites que los cursores pueden ofrecer, generando una pequeña máscara superpuesta donde sabemos que vamos a poder movernos hasta el límite de los cursores.

Un ejemplo siempre es mejor que mil palabras, fijaros que he seleccionado un punto de ajuste, y que aparece una imagen superpuesta a la curva que es el área donde me puedo mover.

Si me muevo a un límite de esa zona, fijaros lo que pasa en los cursores, en este caso se ha ido a tope el de oscuros aclarando la imagen.

Esto parece una tontería, pero no lo es ni mucho menos, porque en el fondo si sabemos de manejo de curvas de luminancia, antes de que cambiemos nada vamos a saber como la curva se va a comportar que zonas abarcará y por tanto que resultado final tendremos de la imagen sin tocar nada.

Vamos a mejorar esta imagen

Usaré primero el procesado básico y lo tocare así, como veis algo he mejorado, en el fondo este movimiento de cursores intenta crear algo mas de contraste-

Le doy un toque con las curvas que a los paisajes les va muy bien “tirar de la curva por el centro hacia “abajo”

¿oscurecemos el cielo? Ya sabéis como hacerlo con la herramienta de proceso por zonas, haga una máscara en el cielo y así lo proceso (por ejemplo)

Ajusto algo (es sólo para que veáis retoco un poco sin mucho cuidado)

Ya la imagen sale así:

Pasando ahora a Photoshop la herramienta nueva que mas me gusta es la de selección automática ¿habéis visto cómo funciona?

Simplemente ponéis un recuadro en lo que queréis seleccionar y os lo selecciona de forma automática veamos un ejemplo intentando seleccionar a la “fotografa”

Uso la nueva herramienta “selección de objetos”  aquí una ampliación

Ahora con esa herramienta hago un cuadrado que seleccione a la “fotógrafo”

¿veis la selección? Bueno pues soltamos el ratón y fijaros queda así sin retocar

Y ahora ya podéis perfeccionar vosotros, pero desde luego nos ha quitado un gran trabajo y yo creo que no lo ha hecho mal.

Ahora es cuestión de ajustar un poquito.

En fin, creo que estas versiones están muy bien y nos van ayudar mucho a nuestro trabajo. Hay mas cosas que os seguiré comentando con ejemplos, pero estas son las que a mi y a muchos de vosotros se que os han gustado.

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Procesar RAW con DPP

Procesar Raw con DPP me encanta, más que nada por su facilidad de manejo y los resultados en el procesado del RAW en las Canon que genera. Y fijémonos que digo procesado RAW, porque no es un programa de retoque como podría ser Photoshop, quien lo vea así está muy equivocado, es un programa que obtiene lo máximo del “negativo” de una forma sencilla en cuatro pasos. Curioso lo de negativo

He probado muchos programas para los Raw de Canon y entre ellos, como no, CameraRaw de Photoshop que cada día es mejor, tengo que reconocerlo, pero no llega a dar la calidad de “nitidez” ni colorido que Procesar el RAW de Canon con DPP y es que éste retuerce bien retorcido el RAW y obtiene de él lo mejor. Y si buscas la fotografía exquisita yo creo que procesar con DPP para un “*.CR2, *.CR3” pensando además que un RAW de una imagen tiene una información enorme de la imagen que un formato jpg es imposible que pueda tener y hasta tratar.

Claro, es evidente que tiene menos posibilidades que CameraRaw, pero pensad que estamos “extrayendo” de un RAW su esencia, no estamos haciendo un retoque, procesado, etc. Y la esencia diga lo que diga la gente DPP lo extrae de sus ficheros si sabes manejarlo, claro está, oigo muchas veces es que DPP esto o lo otro y simplemente es que no se sabe manejar.

Cuando ya dominas el programa puedes hacer cosas estupendas, imaginad esta fotografía que voy a poner en DPP, arriba la original y abajo la que proceso, la idea es simplemente darle algo más de colorido selectivo, dando más fuerza a la luz del atardecer, ya que la luz que hay me parece correcta.



Voy a mejorar un poco el cielo del ocaso, dando algo más de color, para lo que me voy a la herramienta curvas y elevo la de rojos.



Ahora voy a saturar un poco mas los colores con las herramientas de color según os muestro, en este caso el rojo, naranja y bajo algo el purpura.



Ahora Levanto las sombras y las altas luces, en el fondo es contraste y la imagen además gana en luminosidad.



Con lo que la imagen queda muy mejorada.



Procesar Raw con DPP además de estos ajustes sencillos, es potente porque puede elevar cualquier imagen y sacarla de la mediocridad ya que tiene opciones de trabajo por zonas, y se puede manejar una zona independientemente de otra en luminosidad, color, etc. Pudiendo de esa forma arreglar imágenes ya sea dramatizando o arreglando un poco su visión total.

La nueva interfaz es esta.



En cada número se puede ajustar:

1) El brillo, que realmente es la exposición respecto de la que tiene en un tanto por ciento, creo que de momento es el ajuste más útil.
2) El contraste.
3) El tono de la imagen, sobre todo para piles, retratos, etc.
4) La saturación de color de la zona tocada.
Basta con ver este ejemplo cerca de una laguna



Que, retocado en plan dramático sólo en la zona de luces del cielo, puede quedar así, fijaros que el resto no ha variado nada su luminosidad, es un ajuste por zonas.






Es algo realmente útil, muy útil.

Algunas cosas importantes Procesar Raw con DPP: administración de color

Cuando hago estas cosas siempre que empiezo, y creo que es muy importante, me aseguro que ya que tengo la pantalla ajustada con mi colorímetro usar el perfil de color del monitor, en este caso es el generado por mi colorímetro Spyde Express que tenía, esto mejora mucho la visualización de la imagen, para verlo voy a herramientas y en administración del color lo selecciono.
Si no habéis calibrado la pantalla usad sRGB



Algunas cosas importantes de Procesar Raw con DPP: Histograma RAW

Para entender un poquito más el programa voy a comentar algo más. En la pestaña RAW aparece esta ventana que es el Histograma RAW no el jpg IMPORTANTE.



SI os fijáis este gráfico está dividido en una serie de líneas verticales a trazos de las cuales una es más gruesa que las demás. La línea más gruesa es la de cero f-stops que viene a corresponder a la zona V de Ansel Adams, y viene a representar la exposición correcta del gris medio. Vamos que si hicieseis una foto a una carta gris os saldría ahí un pico de histograma.
Las diferentes rayas muestran los pasos de “luz” y la curva que veis es una curva en “S” que es muy importante, es la que gestiona la forma en que se convierte la imagen RAW a jpg mediante los ajustes que hagáis al RAW en el programa.

Esta curva en S después de los ajustes (contraste, saturación exposición, etc) y de ser como la habéis visto en la imagen anterior puede quedar así deformada:



Realmente no es que este deformada, es que lleva la información de nuestros ajustes y al aplicada a este Histograma RAW, quedando por tanto así en jpg.



Como veis los histogramas no son iguales… mas adelante os mostrare uno que lo son porque solo muevo la exposición, pero es bueno que veáis esto, no tiene porque ser el histograma RAW igual que el jpg si se procesa la imagen, porque ya es el producto del procesado.

Por otro lado os he hecho por otro lado una prueba para que veáis lo que decía del punto 0,0, y así compruebo que mi fotómetro está bien.
Uso esta para ello esta tarjeta de grises:



Y la fotografío con la cámara ocupando toda la imagen.



Fijaros que en 0.0 aparece el Histograma de la tarjeta gris, por lo que se ve que el fotómetro de la cámara está bien y además este gris está donde justo en el centro.
Algunas cosas importantes de Procesar Raw con DPP: Conversión a jpg

La conversión a jpg se hace como he comentado previamente, a través de la curva que veis en “S”, que modifica nuestros ajustes, esto es, lo que caiga en esa zona se convierte mediante esa curva y lo de fuera no, ahora lo veremos en un ejemplo, mirad este otro histograma.



Si no toco nada y el histograma RAW está bien centrado (bien expuesta la foto) en el área de conversión, la conversión a jpg y su histograma es prácticamente igual al histograma RAW



Pero, por ejemplo, si tuviese menos exposición parte de la información queda fuera de esa curva, el histograma se va a la izquierda como es lógico.



Pero ¿qué pasa con el jpg? Pues al no ocupar el Histograma RAW todo el ancho de conversión de la curva en “S” (mirad la curva en S superpuesta sobre el histograma), el histograma jpg saldrá subexpuesto y además solo “un trozo” de lo que realmente hay. Comparadlos.



La verdad es que hay cosas muy interesante y podría seguir y seguir comentando cosas, pero por hoy lo dejo, con este pequeño refresco de DPP porque esto es algo ya complejo que no se si la explicación ha sido correcta y no se además si esto os interesa meteros en estos líos de DPP.

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