Fotografiar la Luna no es dificil.

Algunas veces ¿no os han entrado ganas de fotografiar a la luna? yo creo que sí, pero si os habéis parado a pensar no es tan sencillo si no sabemos algunas cosillas o truquillos, como queráis llamarlos, por ejemplo para que os centréis en el tema, si queremos sacarla con un cielo estrellado, la diferencia de luz entre el fondo oscuro y la luna hará que no podamos sacar la superficie lunar con detalle, porque nos saldrá completamente blanca sin detalle.

Y ¿eso por qué? alguno seguro que se lo pregunta y con razón, y es claramente porque el margen dinámico de luces del sensor o de la cámara completa no es capaz de representar una gama tan grande de luminosidad del orden de 500 mlx (mili lux) entre la luna y las estrellas que vienen a ser en notación más matemática de 54 dB, pensad que una cámara puede tener un margen de luces de unos 49dB y cuidado que no es poco porque cada 6dB mas es el doble...  pero tranquilos que no voy a daros un repaso matemático, simplemente he querido centrar un poco el tema

Hoy voy por tanto, voy a intentar proponeros algunas ideas, para que tengáis buenas fotos a la luna y que os queden muy requetebien.

Lo primero que tenemos que saber es que la luna es un cuerpo con una luminosidad enorme, de hecho os puede hasta hacer daño a la vista si la fotografiáis con un buen tele, esto ya nos debe dar la primera pista de trabajo, si en ese caso hacemos la foto con medición matricial (evaluativa) la cosa no saldrá bien, porque el fondo es muy oscuro y la cámara sobreexpondrá la foto intentando levantar el fondo (para que se vea) pero claro la luna quedará quemada como ya os decia previamente obteniendo algo así:

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El enfoque perfecto

¿Quién no ha estado alguna vez obsesionado con un enfoque perfecto en sus fotos? Yo creo que muchos de los que leéis estas líneas seguro que alguna vez habéis pensado en eso mirando algunas de vuestras fotos.

Esta entrada es algo más larga de lo que habitualmente suelo escribir, pero creo que merece la pena mostraros algunas ideas que os resultarán muy interesantes respecto de la obtención de fotos "más claritas" y permitirme esta palabra. ¡¡ah!!! tranquilos que no hay tecnicismos, está escrito para una comprensión total, o al menos eso espero.

Tengo que decir que el enfoque perfecto no es algo que realmente exista así como lo entendemos nosotros, porque cuando enfoca realmente la cámara sólo enfoca a un plano, el resto del enfoque que vemos es algo que nos imaginamos nosotros porque el ojo no tiene una “resolución” tan alta para notar eso, y vemos una cierta parte enfocada más allá del plano que vemos hasta que ya nuestra vista empieza a darse cuenta del “engaño”.

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La playa, el descanso y la fotografía

Tengo que deciros que mi refugio cuando ya no puedo más suele ser el mar Mediterráneo, es algo que me calma y me encanta, estos días el estrés del trabajo y unos días que te deben (porque no decirlo también)   me llevan directamente a Gandía que es un sitio precioso cuando no hay mucha gente, no ahora en Agosto que esta a tope, pero bueno es un buen disfrute  y no deja de ser bonito su ambiente, su playa por la tarde, su todo.

Os diré que conozco Gandía desde hace al menos 30 años y la conozco bien, desde que no era nada  hasta ahora, quizás además esos recuerdos de la niñez me hacen pensar en ir allí

Y claro como siempre cuando me voy me llevo la cámara, aunque me resulte pesada y ya con los años se empieza a notar y es que mi cámara con el objetivo pesa lo suyo, pero no quiero sacrificar el no llevarla porque me permite hacer fotos maravillosas, cosa que con una cámara de menor tamaño como una compacta....no sería capaz de sentir lo mismo, y cuidado no lo entendáis mal, que no digo que las cámaras pequeñas no hagan fotos buenas, ni mucho menos, pero las Réflex son otra cosa (imagino que de momento ya veremos en unos años) pero su tacto, su visor FF excelente al menos en la mía, hacen que cuando me pongo delante de él me transporte a otro mundo y sea capaz de recoger la realidad que nos rodea de forma maravillosa.

Una de las cosas que siempre, siempre hago es hacer una foto a las salida del sol desde mi casa,  la verdad es que no me canso de hacerlas y siempre tiene matices diferente. No se debo tener cientos.

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Procesado Posterior en las fotorgrafías RAW

El Procesado Posterior en las fotografías  para mi es algo bastante importante y es un paso más en el proceso total de la toma, que la divido en: Toma + Procesado.

¿Por qué digo que es importante un Procesado Posterior en las fotorgrafías? pues porque permite por un lado:

1)  Sacar de él lo que en la toma se escapo o no fue todo lo correcta que pensamos (procesado RAW)

2) Porque permite mejorar y retocar aspectos que hacen que nuestra fotografía mejore en algunos casos mucho.

En general como se ve en la imagen siguiente, puede ser de dos formas:

1) Directo en la cámara, ésta genera su propio procesado a partir de los ajustes realizados (es como un Photoshop interno)

2) Con un procesado manual RAW mas luego un "posible" procesado jpg. Hay que saber que no es un formato estándar porque cada marca tiene el suyo, y aunque se han intentado estandarizaciones con las propuestas por ADOBE, al final no ha habido forma y esto hace que cada marca edite su propio programa de procesado RAW como DPP de Canon y que  algunas empresas decodifiquen los RAW para que puedan procesarlos sus programas como por ejemplo, CameraRAW.
 (https://www.adobe.com/es/)

El proceso lo veo así:



En esta entrada vamos a tratar un Procesado Posterior en las fotorgrafías RAW para una foto de paisaje viendo así que posibilidades se pueden tener de este procesado. He de decir que lo voy hacer un poco "exagerado" con el fin de que se vean las posibilidades de este segundo proceso que no es el estándar de la cámara y que un ingeniero "chino" programo en la cámara, además no entrare en detalles muy profundos ya que quiero mostrar el proceso y el cambio que puede hacerse, en otras entradas trataré estos detalles.

En este proceso tenemos toda la libertad del mundo y la imaginación para crear nuestras fotos, usare para el proceso cameraRaw que es un plugin de Photoshop muy bueno para este tema.

Partimos de esta imagen que no está mal, pero la queremos dar un poco de impacto visual.



Lo primero es darle un poco más de color de atardecer cambiando el balance de blancos a un valor más alto de temperatura. (fijaros o que ocurre en el histograma esto es para nota)



Como veis el cambio es importante ya que he quitado ese "azulado" que la cámara capto, posteriormente ajusto los valores básicos.



¿Qué he hecho con esto? pues si veis el histograma ampliarlo un poco para que haya más contraste, aumentar medio paso de luz, y jugar con las sombras, , blacos, negros, etc para dejarla mejor. Los valores son los que a vosotros os gusten, porque de eso se trata, eso si no hagáis cambios muy drásticos.

Como os decía al principio voy a hacerlo algo "drástico" pero bueno para que veáis que hacer, me paso a la paleta de colores y refuerzo los naranjas del cielo y si os dais cuenta tocare los naranjas y los azules del cielo.



Ajusto ahora con las curvas de luminancia un contraste suave.



Y como se sabe CamaraRaw que cámara y objetivo tenemos, podemos activarlo para que corrija los posibles defectos, de viñeteo, etc.



Paso a enfocar un poquito, aunque no hacía falta pero así veis cuanto aplico que para mí es un valor estándar y que compensa el filtro paso bajo de las Canon.



Una vez hecho esto pulso abrir imagen y la llevo a Photoshop para darle un ajuste muy pequeño final, pero necesario de sombras y luces, de esta manera aclaro el fondo y quito un poco de luz al cielo. (a gusto del que procese)



Y finalmente convirtiendo a tamaño de 800x600 en este caso para la WEb salen estas fotos, la inicial:



Y la procesada:



Y ahora vamos a discutir sobre este Procesado Posterior en las fotorgrafías.

1) ¿Es que la has dejado muy saturada?, si, tal vez, pero lo he hecho por lo que dije al principio, para que veáis posibilidades forzando la máquina. Es un atardecer y aquí en general a la gente le gusta así. Es curioso el gusto de la gente yo lo analizo constantemente, y normalmente hay que hablar con ellos para si vas a regalarles una foto saber que les gusta, yo lo suelo hacer e intento hacerlo de vez en cuando. Por otro lado por supuesto que también es posible hacerlas a tu gusto o hacerlas de forma canónica y regalarlas igualmente.

2) ¿Por qué no has tratado el ruido? esto es algo muy personal, pero aquí la imagen efectivamente tiene ruido porque se parte de una foto subexpuesta, ¿os acordáis del histograma?




Se ve que le falta exposición, cosa que puede ocurrir en estas fotos, si luego se sube la exposición o lo que hemos hecho, generaremos ruido, pero que yo al reducir la foto de tamaño ya elimino mucho, de ahí que no lo toco, porque puede estropear la nitidez de la imagen. Es un truquillo que ya explique y se basa en la forma de hacer la interpolación en la reducción.

3) ¿Por qué no has seguido un modo de trabajo estructurado ? pues porque estoy en contra de cualquier cosa que me limite la libertad de mi trabajo, los procesos están bien (y lo dudo) cuando se empieza o para gente que necesita un modo de hacer las cosas, pero yo prefiero ir retocando como cuando se pinta un cuadro, vas aquí, luego allá..... Si diré que hay cosas que no se deben hacer antes que otras, por ejemplo, enfocar antes del proceso general o no tener cuidado con la exposición y el balance de blancos que puede como aquí se puede ver si sabéis un poquito influir en la saturación de las altas luces (Os daré una pista fijaros que ha pasado al subir la temperatura de color en el histograma)

4) ¿Por qué lo llevas al final a Photoshop? En este caso porque el filtro de ajuste de sombras y luces es muy bueno, se podía haber hecho en el procesado RAW haciendo un procesado por zonas, algo más complejo quizás. Por otra parte Photoshop tiene también muchas posibilidades que hacen que se pueda afinar muy bien el jpg final.

5) ¿Por qué has usado jpg y no Tiff al llevarlo a Photoshop? ¿vosotros creéis que lo nota mucha gente? ¿no será algo que se dice por ahí como que es lo mejor, que no se pierde nada, etc?  y yo ahora os pregunto de nuevo ¿es de verdad tan necesario esto en un proceso de aficionado? yo creo que un buen jpg da mucho mucho juego para un aficionado medio y además lo ve todo el mundo mejor que otro tipo de espacios de color o formatos.

6) ¿Los valores que has ajustado por qué son esos? como ya dije es cuestión un poco de paciencia ojo, conocer el histograma y querer dar un poco de personalidad a la foto, os puedo decir que no hay fotos que nos gusten a todos pero si es importante que a ti te gusten.

7) Siempre hay que hacer lo mismo en fotos así? Rotundamente no, lo que pasa es que en general cuando haces fotos de un cierto estilo, siempre hay pasos "comunes" pero la creatividad es lo que manda.

8) ¿Y si no me das un proceso, como yo podré hacerlo? pues simplemente peléate con la imagen, prueba y verás que en pruebas y pruebas, irlas viendo como se hace y como te gusta a ti hacerlo, verás además que con el tiempo irás variando la forma de tu procesado particular, es curioso pero así verás que pasa, hasta que ya vayas cada vez ajustando más y más el proceso y lo hagas estupendamente.

9) ¿Cómo me puedo iniciar?  pues mira en Internet hay montones de tutoriales, pero yo si quieres te puedo dar un curso (de los tres que hago https://solofotography.es/cursos-de-fotografia/) que seguro te ayudará mucho a empezar con buen pie, me tienes en el mismo 12 horas al día que podrás contactar conmigo y seguro que te gustará.

Bueno aquí os dejo hay muchas cosas más que decir, montones, pero lo importante es empezar pasito a pasito y además aquí me tenéis siempre que queráis preguntar.

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Hoy súper oferta en mis libros de fotografía por sólo 2,5€

Esta semana tenéis una oferta "Súper" estupenda para conseguir los libros que he escrito de fotografía, os podéis llevar cualquiera de ellos al 50% de su valor, esto es, por solo 2,5€ , si habéis visto bien 2,5€, un verdadero regalo que no debes perderte, cuando los tengas en la mano verás lo estupendos que son y me lo diréis.

 

Veréis que cada uno tiene más de 200 páginas muy trabajadas con cientos de técnicas y ejemplos para que aprendáis o mejoréis vuestras fotografías.

 

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Como saber si el estabilizador de nuestro objetivo funciona.

Sé que muchos de vosotros cuando compráis un objetivo, tenéis dudas de si funciona el estabilizador correctamente, si enfoca bien, si tiene o no foco adelantado o atrasado, etc. De esto ya he hablado varias veces en el blog y os he dicho como podéis ver si el objetivo esta descentrado, si enfoca mal, si tiene demasiadas aberraciones o como usarlo de forma óptima. Acordaros de lo que he hablado de microajuste de foco.

Hoy voy a hablar de otro parámetro interesante que es el estabilizador, y vamos a ver como de forma sencilla podemos probar si funciona o no, es una forma para salir del paso, pero seguro que a más de uno le viene muy bien conocerlo al menos para dejarle tranquilo, porque ¿Cuántas veces nos hemos preguntado si el estabilizador de nuestro objetivo funciona correctamente? Y no en muchos sitios cuando hacen prueba de estos objetivos lo dicen.

Lo primero que vamos a ver es que hace un estabilizador en un objetivo, y como seguro que sabéis todos, un estabilizador lo que intenta es compensar los movimientos de las manos (que no del sujeto enfocado, no os equivoquéis) para intentar que la foto no salga trepidada, si la velocidad de obturación es relativamente baja para nuestras manos.

El funcionamiento es sencillo conceptualmente, pero no lo es técnicamente, dentro de los objetivos hay un detector de movimiento construido con una serie de “giróscopos” hechos con semiconductores, que una vez analizado el movimiento de la cámara, trata de contrarrestar éste movimiento para que la imagen se proyecte parada en el sensor.

La corrección en sí, se realiza moviendo una o varias lentes en el objetivo  que corrigen el trayecto incorrecto de la luz que va hacia al sensor, de esta forma se compensa el movimiento, por eso muchos de vosotros veréis en los objetivos que cuando se conecta el estabilizador da como un saltito la imagen en el visor, porque las lentes se ponen en movimiento.

La imagen siguiente muestra esta idea que os he descrito, seguro que lo podéis ver mejor así.

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Tanzania sus animales y paisajes Parte II

Hoy como segunda parte del viaje y de lo que os quería contar , me voy a centrar en enseñaros algunos animales complicados de encontrar y de fotografiar, en la tercera parte la semana que viene os hablaré del Ngorongoro.

Para ver las imágenes mnás grandes pulsad sobre ellas.

En estos viajes si deseas de verdad aprovechar el tiempo y fotografiar animales con costumbres seminocturnas hay que madrugar y siempre que salíamos de "caza" fotográfica, hay que salir de madrugada cuando el sol está saliendo, en este caso además fue así porque teníamos que ir lejos en nuestra búsqueda.

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Tanzania sus animales y paisajes (Parte I)

Acabo de regresar de este viaje que he hecho por Tanzania y que ya os comente que iba a realizar, quiero en tres entradas contaros como ha sido desde el punto de vista de viaje, y por supuesto desde el punto de vista fotográfico.

Pero antes de comenzar quiero hacer una reflexión general a la que he llegado y que deseo compartir con vosotros, y es simplemente la sensación de libertad que he sentido en un sitio donde la naturaleza muestra todo su esplendor en animales, paisajes, lagos, montañas enormes,  a quien allí está.

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Viaje fotográfico a Tanzania

Esta semana comienzo un viaje fotográfico a Tanzania del que ya os daré un resumen detallado en unas cuantas entradas cuando regrese. La verdad es que es un viaje corto de 9 días, pero en el que he puesto ilusión y me ha costado además ahorrar duramente algunos meses para poder ir.

Aun así creo que con este tiempo de 9 días tengo más que suficiente para intentar fotografiar animales salvajes en su entorno y ver como es un país de África donde no había bajado de Egipto. Os pongo donde esta Tanzania para que os hagáis una idea.



Si me pongo a pensar un poco, la verdad es que da un poco de miedo y más que nada por el entorno tan desconocido y descontrolado para mí, pero es que si no lo hago ahora no creo que más adelante ya pueda y por eso me he echado la manta a la cabeza y me he apuntado.

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El Flash fuera de la cámara

Una de las mejoras que se puede hacer con el flash es poner el flash fuera de la cámara y obtener así mejores imágenes, tanto en el tema en sí de la iluminación, como en efectos especiales que se pueden hacer. 

Como sabéis mis explicaciones siempre son con ejemplos y por eso vamos a empezar por un experimento  rápido para que entendáis mejor lo que quiero decir, para eso voy a coger tres velas y voy a posicionar el flash en sitios diferentes a su alrededor y vamos a ver que pasa.

 
 ¿me acompañáis por este experimento? venga vamos...

Experimento

Vamos primeramente a ponerlo donde siempre, esto es, encima de la cámara, la foto obtenida será así, donde la iluminación es frontal y plana. Es la que estamos acostumbrados a ver.

Pero ahora para que veais una diferencia clara, voy y lo saco de la cámara (luego os explico como en detalle)  y lo ponemos encima de las velas ¿hay diferencia verdad? y eso que no estoy haciendo fotos virgueras, si no fotos sólo de pruebas para que veáis el efecto.

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Mejora tu PC en un "pis pas" con un disco SSD

Si deseas mejorar tu PC esta entrada te va ayudar de forma sencilla y clara.

Cuando procesamos las imágenes desde nuestro disco , las fotografías , los vídeos , muchos nos quejamos de que nuestro ordenador va despacio, no tiene la velocidad que deseamos para hacer un trabajo rápido y muchas, muchas veces es una agonía estar esperando.

Los nuevos programas que vamos usando necesitan más recursos en el ordenador y uno muy importante en el conjunto de posibles mejoras es utilizar un nuevo disco SSD.

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Fotografía Fácil

De las conversaciones que con mucha gente suele tener sobre temas de Fotografía Fácil, siempre  me comentan que son muchas cosas las que hay que tener en cuenta a la hora de realizar una buena foto, algunos principiantes que se acercan a mí y me comentan además que como es posible que se tenga en la cabeza todo lo que hay que hacer y no liarse cuando hacemos la foto.

La verdad es que algo de razón tienen, pero hay que tener en cuenta que el aprendizaje debe hacerse paso a paso aprendiendo las técnicas y procesos, pero poco a poco es importante, además se deben ir aplicando a las imágenes que luego se captaran con la cámara, no hay que intentar saber todo de repente y si aplicar los conocimientos que se están adquiriendo y ser conscientes además de ello creo que así es la manera de ir aprendiendo de forma correcta.



Al principio quizás es algo complicado, no lo niego, pero es  como cuando aprendemos a conducir y no sabemos manejar el embrague, el acelerador o el cambio de marchas de forma sincronizada, parece que son muchas cosas a la vez y que nunca lo sabremos coordinar, pero luego no es así, porque lo hacemos automáticamente sin pensarlo al ir practicando y así conducir casi "sin pensar".

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Instalar NAS para proteger nuestras fotografías de desastres

Cuantas veces nos hemos preocupado de no perder nuestras fotos y hemos buscado discos, que luego al final o se pierden o se estropean, y por tanto nunca estamos seguros de como guardar esas imágenes ni donde para no perderlas.

Ya sé que con esto de las fotos digitales nunca estaremos seguros de que no se perderán o estropearán pero si podemos poner algún remedio para asegurar lo más posible nuestro archivo.

Una posible solución podría ser llevarlas a un servidor en la nube y pagando un espacio protegido, tipo Dropbox o similar, de esta forma nos las custodiaran, harán copias de seguridad, etc. Desde luego esto es una solución buena pero cara, aunque nadie nos asegura la privacidad, digan lo que digan.

Por ejemplo Dropbox te da un Tera (1000GB) de capacidad, que para fotos no es demasiado, por unos 100€ al año, un precio que si lo multiplicamos por años y años lo mismo nos sale por muchísimo, máxime porque esto se va incrementándose año a año.

Yo os propongo en esta entrada una solución muy buena por no mucho dinero y que os puede dar una cierta seguridad y tranquilidad a vuestras fotos y que además compensaréis en un año y medio que alquilaseis  Dropbox y encima con mucha más capacidad. Os voy a describir como se pone en marcha (que es muy fácil) y así sentir más seguras nuestras fotos y ficheros.

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Trucos para hacer mejores fotos en un museo.

Despues de lo que os conte en mi sección de viajes de mi viaje a Berlín, que por cierto os agradezco mucho los comentarios que me habéis enviado y que tomare en cuenta sin duda para los próximos.

Bueno pues debido a esto he tenido varias preguntas sobre las fotos en los museos y me he decidido escribiros algunas ideas interesantes, que quizás os vengan bien.

Tengo que reconocer que muchas veces en los museos  no nos dejan hacer fotos, pero cuando podemos  nos encontramos con algunos problemas que hacen que las imágenes que tomamos no sean todo lo buenas que nos gustarían; ya sea porque:

1) Hay poca luz.
2) Que las cosas que queremos fotografiar están en una vitrina y el reflejo no nos deja hacer bien la foto.
3) O simplemente porque esos colores tan bonitos que veíamos ahora son realmente muy diferentes en la imagen captada a los que vimos.

Esto suele ocurrir porque en esos recintos hay poca luz o la luz que hay, proviene de focos donde nuestro balance de blancos de la cámara se hace un lio, y por tanto  nuestra imagen sale descolorida. Esto es de lo que quiero hoy hablaros en esta entrada.

Voy a empezar por los reflejos de las vitrinas donde hay dentro algo que deseamos fotografiar, por ejemplo algo de una vitrina similar a esta:

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Mis entradas de Viajes, hoy Berlín

He creado aqui en mi WEB un apartado de viajes y experiencias, lo inaguro con un viaje que he hecho a Berlin.

Os diré que me gustaría describir en estos viajes además del viaje en si algún detalle también de como voy haciendo las fotos, de esta forma creo que para la comunidad viajera fotográfica puede ser algo interesante esta mezcla de descripción y de fotografía.

Espero que os guste y que os entretenga que es de lo que se trata cuando leeis algo y que os sea interesante tanto un aspecto del viaje como el de la fotografía, por supuesto si tenéis alguna sugerencia siempre será bienvenidas, porque enriquecerán el tema.

Arriba ebn los títulos podéis ver donde debeís pulsar para ir a ese apartado, pero este inicial
para que ya vayaís a verlo es este:

Berlin capital de Europa

Ya me diréis

 

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Firmas y marcas de agua en fotos

Muchos de vosotros me habéis preguntado varias veces cómo se puede firmar una foto de forma fácil, ya sea para dedicársela a alguien o simplemente para poner vuestra seña de identidad a la imagen.

El proceso es muy sencillo, realmente fácil, si tenéis cualquier versión de Photoshop, ya que podemos crearnos con este programa una nueva herramienta "pincel" que se añade a los ya programados y que puede ser nuestra propia firma, una especie de tampón para poderlo aplicar a la foto que deseemos. 

Esta firma o esta marca de agua se puede hacer e de muchas formas desde un dibujito, poniendo texto como firma, un símbolo, en fin cualquier cosa. En esta entrada os mostraré el proceso y veréis que es sencillo, veréis también que lo podemos transformar en una marca de agua, por si queremos protegerlas en internet y así nadie nos las pueda quitar facilmente. Es cierto que cualquier marca se puede quitar después por alguien que sea muy hábil, pero al menos se lo pondremos dificilillo. 

Voy a generar una firma y después una marca de agua (y así veis la diferencia) en esta foto que os muestro, para ello tomo una foto cualquiera y la abro en Photoshop.

He tomado esta de la Cibeles en Madrid.

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Fotografía Básica curso en Abril

¡¡¡Quedan sólo 15 dias para empezar mi curso de fotografía básica!!!! ¿no quieres hacerlo? ¡¡¡animaros!!! además os regalo TODOS, TODOS mis libros con el curso. ¿vais a perderos algo así?

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50mm una focal perfecta

Existen ciertos objetivos que creo son "la focal perfecta" para muchos casos y que se usan mucho porque esaas focales son muy agradecidas para el ojo y para la fotografía en si además de por lo por lo que aportan al fotógrafo, ejemplo de esto son  probablemente la focal de 35mm o de 50mm del que hoy quiero hablar.

Fijaros que ahora que estamos cerca de Semana Santa (no queda nada) donde solemos viajar y hacer fotos por todos los lados, creo que usar una focal de este estilo en estos casos es sin duda alguna un acierto, porque es un “todo terreno”  suele tener una luminosidades fantásticas en muchos casos de hasta f:1,8 además de que desde el punto de vista de precio suelen ser objetivos además de buenos baratos.

Los efectos fotográficos que conseguirmos son excelentes (desenfoques enormes, calidad del color, nitidez,etc) .

 y en calidad de imagen ¿que me decis? Y es que al ser focales fijas los cristales y lentes que llevan son muy precisas.

Además de esto, no me quiero olvidar de algo muy muy importante para muchos de nosotros que ya vamos teniendo una cierta edad, y es el peso de tan solo unos 80-100 gramos frente a un zoom convencional que puede pesar sus buenos 650 gramos y por tanto llevarlo y quejarse menos de la Réflex es todo uno.


He hablado de la luminosidad como gran ventaja y efectivamente lo es y de verdad y encima si no nos queremos gastar mucho se puede comprar alguno con una luminosidad de f:1,8 que es más que suficiente para todas las situaciones, además de que tiene prestaciones muy muy similares a los más caros de f.1,4 fijaros que esta luminosidad es casi tres pasos mejor que la de un zoom normal a esa misma focal.

Voy a poneros un ejemplo simple para que veamos todos esa diferencia, para ello voy a comparar este f:1,8 con uno realmente interesante como es el Canon el EF 24-105mm MKII f: 4.

Este objetivo que ya sabéis tiene luminosidad fija a todas sus focales de valor es f: 4 si echamos cuentas son 2 + 1/3 pasos menos luminoso que el 50mm del que estamos hablando y encima 10 veces más barato. ¿que os parece? ¿a que está muy bien?. Y la calidad es realmente buena.

Fijaros que 2 +1/3 de pasos es algo así en la foto si las tomaséis con el mismo ISO y misma velocidad, manteniendo el mayor diafragma, en un caso (izquierda) F:1,8 y en la derecha f:4

 

Y en apertura física se nota también:

Esto no es poco, no lo subestiméis para nada, es más de 4 veces luminoso uno que otro y esto se nota en muchas cosas, la primera y más evidente, en que por ejemplo por la noche podréis trabajar a ISO 400 mientras que el otro tendrá que trabajar al menos a ISO 1600 para captar la misma luz y claro está no el mismo ruido en la imagen. Fijaros en el ejemplo:

Imagen a ISO 400 con f:1,8



comparadla con la imagen a ISO 1600 con el diafrgama máximo f:4



Están realizadas las fotos anteriores sin filtrado en la cámara para ver el ruido real y se ve que la segunda foto esta desde luego más degradada.

La segunda cosa es que podréis tener muy buenos desenfoques que con f:4 no se pueden tener en la misma focal.

Os adjunto dos fotos que están tomadas, más o menos a una misma distancia para así apreciar mejor la comparación y el desenfoque, ya que si están a diferentes distancias es hacer trampa, la primera está hecha con f: 1.8



Y la segunda ya con f: 4,0



El fondo como veis es muy suave a f:1,8 y ya se ve que está bastante desenfocado,  mientras que el retrato a f:4 se ve claramente el fondo.

Claro está que  se pueden tener si lo deseamos desenfoques extremos a f1.8 simplemente acercándonos un poco, como ejemplo os pongo seguidamente una foto de desnfoque extremo. Fijaros que "estrechez" de enfoque, ve claramente la zona. de unos pocos milímetros a lo ancho de la foto.



Eso si, al tener esa luminosidad tan enorme, el enfoque a f:1,8 debe ser muy muy preciso para enfocar detalles, fijaros en la foto anterior la pequeñísima profundidad de campo se ve, se palpa, si en este caso fallase el enfoque unos mm todo sería un fiasco ¿lo entendéis? seguro que si.

Podría salir cualquier cosa menos la tapa de Canon, luego por tanto debe estar muy bien ajustado el tándem cámara objetivo y llevarse muy bien entre ellos.

Por eso es fundamental que si vais a comprar objetivos tan luminosos y los vais a usar en estas zonas de desnfoque es muy importante que la cámara disponga de micro ajuste de foco y así poder enfocar de verdad donde se desea, si no probablemente no se conseguirá el óptimo que puede dar el objetivo.

Esta opción es una de las que la cámara debe tener, tenedlo presente. Aqui os muestro un ejemplo del ajuste a 200mm que ha requerido en este objetivo +6 de ajuste hacia atrás.



Pero claro además la calidad de la imagen es muy diferente debido a que realmente se usan pocas lentes para fabricarlo y esto hace que la distorsión que pueden introducir al ser pocas, ya sea cromática o geométrica es muy pequeña y se nota de verdad en una mayor nitidez aparente en las fotos que hacemos, mejores contornos, más limpieza en la imagen, mejores colores, etc.

Estos objetivos en una cámara APSC son perfectos para realizar retratos, porque la focal aparente que se tendrá es de unos 80 mm lo que hace que no haga falta acercarnos demasiado al modelo y obtener una distancia estupenda de disparo.

En cambio en una FF habrá que acercarse algo más y ahí quizás se obtienen retratos menos favorecedores, aún así hay gente que les gusta este tipo de imágenes, es cuestión de gustos desde luego.


Analizando estas palabras parece que quizás tener también en una cámara APSC además del 50mm un 35mm puede ser una buena idea, ya que tendremos la doble ventaja; el 35mm será equivalente a este 50mm en FF y por otro lado tendremos retratos excelentes con el 50mm y que ya en APSC es un 80mm.

Como los números están bien pero una imagen vale mas que muchos números, esta es la diferencia poniendo el objetivo en una cámara FF.

O en una APSC

Es una fórmula excelente llena de luminosidad para el que le guste la fotografía con objetivos estupendos, aunque haya que cambiarlos.



Además aprenderemos un poco más sin duda de composición digamos que sin querer, al no tener un zoom a mano con cualquiera de ellos tendremos que movernos, no demasiado no sufráis, quizás sólo unos pasos atrás o adelante podrán hacer que tengamos la composición que un zoom podría darnos pero sin las ventajas de estos tan luminosos y nítidos a rabiar nos proporcionan, ese movimiento de pasos aunque creáis que es una molestia, ayuda a buscar mejores encuadres que con el zoom pocas veces se buscan, por lo que veremos la fotografía desde otro punto de vista muy interesante y encima aprenderemos fotografía.

Otra ventaja que va a dar es su Bokeh y este término es algo difícil de explicar aunque todos lo habéis ya visto, porque se refiere a la calidad del desenfoque y no tanto al desenfoque en sí.

Esta calidad depende muy mucho del número de palas del diafragma que tenga el objetivo, cuanto más tenga suele ser más agradable ese desenfoque, es mejor ver esos circulillos de desenfoque redondos que mas geométricos debido a que se tengan pocas palas, pero aun así los objetivos de este estilo lo tienen suficientemente aceptable para intentar realizar desenfoques donde se aprecie ese Bokeh.

Claro está si nos gastamos más dinero es como todo, tendrás un objetivo de 50mm mejor y más luminoso que el que estamos hablando de f:1,8, pero realmente creedme que para nuestro trabajo de aficionado no hace falta.

Para generar ese Bokeh simplemente se abre el diafragma al máximo y ya está, cuidado que en otros diafragmas también aparece, pero mucho menos notable.



Aqui podéis ver el Bokeh de esta foto, es suave y redondo debido a que ya el objetivo usado tenia 8 palas.




Por cierto por último y para acabar quería comentaros algo que se dice mucho por ahí y es eso de que un 50mm tiene la visión que los ojos, pues no es verdad del todo.

Nuestros ojos ven en un ángulo muy amplio, basta con que extendáis los brazos en dirección contraria a vuestras orejas y casi veréis, si tenéis una buena vista y no está afectada por la tensión ocular, los dedos en un ángulo de lo menos 160 grados ¿a que si?



Esto con un 50mm no pasa, podéis mirar por él y comprobar que si hacéis lo de las brazos no saldrán en vuestra foto. ¿Qué ocurre entonces? Pues simplemente que la visión central de nuestros ojos es muy parecida a la que se ve por el objetivo de 50mm y por tanto las perspectivas son similares y nuestro cerebro lo interpreta así, pero de iguales nada de nada, nosotros vemos muuucho más.



En fin espero que estas reflexiones os inviten a comprar un objetivo de este estilo.

Por cierto si os gustan mis entradas ¿habeis visto los cursos que doy a través de Internet en Abril y Marzo?, podéis mirar aqui, seguro que alguno os gusta

CURSOS DE FOTOGRAFÍA

Si os gustan podéis poneros en contacto conmigo aqui, y os contaré :-) Animaros tengo plazas para el que empiezo en Marzo.

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Micro ajuste de foco con multiplicador

Algunas veces nos puede surgir algún tipo de duda de cómo queda el foco de un zoom que tenemos ya ajustado a la cámara cuando le colocamos un multiplicador de focal.

Se podría pensar erróneamente que el foco se mantiene más o menos igual, pero no es así ni mucho menos, ya que cuando se aumenta la focal del objetivo principal normalmente los ajustes realizados se desplazan y no son los mismos.



Hoy voy a mostrar en esta entrada como varia el foco y como ajustar de nuevo la unidad completa objetivo más multiplicador para que quede perfecta, lo haré con una Canon, pero el proceso es el mismo para cualquier cámara avanzada sea de la marca que sea.



Tengo que decir antes de nada, que existe un software bastante interesante que este proceso nos lo realiza de forma automática, se llama Raikan Focal



Es un software que realizará por vosotros el microajuste de foco de forma automática y aunque es de hace unos años es completamente válido y puede hacernos ese ajuste de forma muy eficiente ya que además se actualiza constantemente del fabricante con las nuevas cámaras que salen, el programa no cuesta más que unos 40€ y por ese dinero tendréis vuestro objetivos y cámara perfectos.



Yo lo tengo y realmente funciona bien, hay que hacer el ajuste un par de veces pero lo clava.



Al final cuando acaba de medir, la gráfica que veis vacía blanca la llena de los valores que ha medido dando además el mejor.



Pero yo en este caso y en esta entrada, os voy a mostrar cómo se hace a mano y ¿por qué? os preguntaréis sabiendo que tenemos este software tan estupendo y es que dada mi experiencia os tengo que decir que el ajuste queda exactamente igual si lo hacemos a mano que con el software y aunque se tarde un poco más a mano, creo que para un fotógrafo que desea aprender este proceso manual es mucho mejor y más fino.

Por cierto os dire antes de nada que me estoy haciendo yo un programa para ajustar el objetivo. La verdad es que no se como me he metido en este lio pero aparte de que me resulta muy interesante estoy aprendiendo mucha programación.


Bueno vamos a lo que vamos y veamos el proceso detallado de forma manual, lo explico por pasos:

• Lo primero que debéis de hacer es conseguiros un trípode y poner la cámara en él bien sujeta para evitar trepidaciones o microtrepidaciones como esta

Que disvirtuaría una medida así:



Y además que podrían enmascarar un buen ajuste de foco. De nada sirve intentar sacar un foco perfecto si metemos trepidaciones por medio, intentad poner velocidades altas, trípode y no subáis tampoco mucho el ISO ya que éste puede tambier "manipular" el ajuste.
Veamos el proceso detallado de forma manual, lo explico por pasos:

• Lo primero que debéis de hacer es conseguiros un trípode y poner la cámara en él bien sujeta para evitar trepidaciones o microtrepidaciones que podrían enmascarar un buen ajuste de foco.

En este caso voy ajustar un EF 70-200mm f: 4 IS, del que se tenían estos datos de su ajuste previo:



Como se puede ver en el apartado de micro ajuste de foco de la cámara se tenía una desviación a máxima focal de +5 y en la focal más baja no necesitaba ningún tipo de ajuste. La verdad es que este objetivo venía muy bien de fábrica. Pasemos a intercalar el multiplicador de focal.

• Seguidamente coloco el multiplicador en este caso es un 1,4X pero podría ser cualquier multiplicador y por supuesto al ser otro objetivo lo marca como objetivo registrado número 5 y aparece sin ningún ajuste de nada. (véase que el anterior era el 4).

• Ahora coloco algo a lo que fotografiar que será mi referencia con muy buena luz y desconectando el estabilizador del objetivo.

Este algo va a ser una cámara que me servirá de referencia de foco a una cierta distancia. La distancia y el diafragma a colocar son dos datos muy importantes y deben ser ajustados así:

Veamos primero con la distancia: se debe colocar el modelo a una distancia 25 veces la focal en prueba para focales mayores de 135mm y menores de 400mm y entre 40 ó 50 veces la focal para focales por debajo de 135mm. Estos datos salen de miles de pruebas que he realizado y de los consejos de los fabricantes.

Por ejemplo si es un 200mm se colocaría el modelo a 200x25 = 5metros mínimo.

Veamos ahora el diafragma: éste debe abrirse todo lo posible y luego cerrar medio paso. Esto es así para que se note lo más posible el desenfoque y además evitemos lo mejor que podamos el efecto de avance de foco al cerrar el diafragma que ya he explicado aquí varias veces, de esta forma el ajuste es más efectivo.

• La idea del proceso es ir variando el ajuste en la cámara en cada focal haciendo fotos con el punto de enfoque central y ver que ajuste realiza mejor el foco, esto es, se haría el siguiente recorrido: -20, -15,-10,-5, 0, +5, +10, +15, +20

Como las pruebas pueden ser muchas, solo os pongo en esta descripción dos para 200mm y otras dos para 70mm para que veáis diferencias, que siempre son muy claras.

• Vamos con el test a 200mm por ejemplo a -10

Como se puede ver la nitidez es mala, el foco estaba justo donde el cuadrado rojo indica, esto es el borde del objetivo. Evidentemente este ajuste como otros que realice no eran los buenos.
Ahora vamos al bueno que era -5, como se ve aquí el foco es perfecto.



Os he añadido en la imagen el EXIF para que veáis los datos de la toma.

• Vamos ahora al test a 70mm por ejemplo a -10

Como se puede ver la nitidez es mala, el foco estaba justo donde el cuadrado rojo indica igual que en la toma anterior, esto es, el borde del objetivo. Evidentemente este ajuste como otros que realice no eran los buenos.

Ahora vamos al bueno que era +5, como se ve aquí el foco es perfecto



Terminado los ajustes que me llevaron media hora, se puede como ha variado el ajuste:

Inicialmente
Ajuste EF 70-200mm a 70mm = 0
Ajuste EF 70-200mm a 200mm = +5

A tener ahora:
Ajuste EF 70-200mm más  multiplicador 1,4 a 98mm = +5
Ajuste EF 70-200mm más  multiplicador 1,4 a 280mm = -5

Os podéis dar cuenta que la variación ha sido bastante grande en las dos focales y por tanto es necesario hacer esto.

Sólo queda ahora probarlo ya en condiciones reales y la siguiente foto lo muestra. La imagen esta realizada a 280mm (ya con el multiplicador colocado) y como se ve el foco es perfecto a  una distancia de unos 30m, después he probado a diferentes distancias y el ajuste era bueno.



Como veis este ajuste es fundamental y no debéis dejar de hacerlo.

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