Trucos para hacer mejores fotos en un museo.

Despues de lo que os conte en mi sección de viajes de mi viaje a Berlín, que por cierto os agradezco mucho los comentarios que me habéis enviado y que tomare en cuenta sin duda para los próximos.

Bueno pues debido a esto he tenido varias preguntas sobre las fotos en los museos y me he decidido escribiros algunas ideas interesantes, que quizás os vengan bien.

Tengo que reconocer que muchas veces en los museos  no nos dejan hacer fotos, pero cuando podemos  nos encontramos con algunos problemas que hacen que las imágenes que tomamos no sean todo lo buenas que nos gustarían; ya sea porque:

1) Hay poca luz.
2) Que las cosas que queremos fotografiar están en una vitrina y el reflejo no nos deja hacer bien la foto.
3) O simplemente porque esos colores tan bonitos que veíamos ahora son realmente muy diferentes en la imagen captada a los que vimos.

Esto suele ocurrir porque en esos recintos hay poca luz o la luz que hay, proviene de focos donde nuestro balance de blancos de la cámara se hace un lio, y por tanto  nuestra imagen sale descolorida. Esto es de lo que quiero hoy hablaros en esta entrada.

Voy a empezar por los reflejos de las vitrinas donde hay dentro algo que deseamos fotografiar, por ejemplo algo de una vitrina similar a esta:

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Mis entradas de Viajes, hoy Berlín

He creado aqui en mi WEB un apartado de viajes y experiencias, lo inaguro con un viaje que he hecho a Berlin.

Os diré que me gustaría describir en estos viajes además del viaje en si algún detalle también de como voy haciendo las fotos, de esta forma creo que para la comunidad viajera fotográfica puede ser algo interesante esta mezcla de descripción y de fotografía.

Espero que os guste y que os entretenga que es de lo que se trata cuando leeis algo y que os sea interesante tanto un aspecto del viaje como el de la fotografía, por supuesto si tenéis alguna sugerencia siempre será bienvenidas, porque enriquecerán el tema.

Arriba ebn los títulos podéis ver donde debeís pulsar para ir a ese apartado, pero este inicial
para que ya vayaís a verlo es este:

Berlin capital de Europa

Ya me diréis

 

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Firmas y marcas de agua en fotos

Muchos de vosotros me habéis preguntado varias veces cómo se puede firmar una foto de forma fácil, ya sea para dedicársela a alguien o simplemente para poner vuestra seña de identidad a la imagen.

El proceso es muy sencillo, realmente fácil, si tenéis cualquier versión de Photoshop, ya que podemos crearnos con este programa una nueva herramienta "pincel" que se añade a los ya programados y que puede ser nuestra propia firma, una especie de tampón para poderlo aplicar a la foto que deseemos. 

Esta firma o esta marca de agua se puede hacer e de muchas formas desde un dibujito, poniendo texto como firma, un símbolo, en fin cualquier cosa. En esta entrada os mostraré el proceso y veréis que es sencillo, veréis también que lo podemos transformar en una marca de agua, por si queremos protegerlas en internet y así nadie nos las pueda quitar facilmente. Es cierto que cualquier marca se puede quitar después por alguien que sea muy hábil, pero al menos se lo pondremos dificilillo. 

Voy a generar una firma y después una marca de agua (y así veis la diferencia) en esta foto que os muestro, para ello tomo una foto cualquiera y la abro en Photoshop.

He tomado esta de la Cibeles en Madrid.

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Fotografía Básica curso en Abril

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50mm una focal perfecta

Existen ciertos objetivos que creo son "la focal perfecta" para muchos casos y que se usan mucho porque esaas focales son muy agradecidas para el ojo y para la fotografía en si además de por lo por lo que aportan al fotógrafo, ejemplo de esto son  probablemente la focal de 35mm o de 50mm del que hoy quiero hablar.

Fijaros que ahora que estamos cerca de Semana Santa (no queda nada) donde solemos viajar y hacer fotos por todos los lados, creo que usar una focal de este estilo en estos casos es sin duda alguna un acierto, porque es un “todo terreno”  suele tener una luminosidades fantásticas en muchos casos de hasta f:1,8 además de que desde el punto de vista de precio suelen ser objetivos además de buenos baratos.

Los efectos fotográficos que conseguirmos son excelentes (desenfoques enormes, calidad del color, nitidez,etc) .

 y en calidad de imagen ¿que me decis? Y es que al ser focales fijas los cristales y lentes que llevan son muy precisas.

Además de esto, no me quiero olvidar de algo muy muy importante para muchos de nosotros que ya vamos teniendo una cierta edad, y es el peso de tan solo unos 80-100 gramos frente a un zoom convencional que puede pesar sus buenos 650 gramos y por tanto llevarlo y quejarse menos de la Réflex es todo uno.


He hablado de la luminosidad como gran ventaja y efectivamente lo es y de verdad y encima si no nos queremos gastar mucho se puede comprar alguno con una luminosidad de f:1,8 que es más que suficiente para todas las situaciones, además de que tiene prestaciones muy muy similares a los más caros de f.1,4 fijaros que esta luminosidad es casi tres pasos mejor que la de un zoom normal a esa misma focal.

Voy a poneros un ejemplo simple para que veamos todos esa diferencia, para ello voy a comparar este f:1,8 con uno realmente interesante como es el Canon el EF 24-105mm MKII f: 4.

Este objetivo que ya sabéis tiene luminosidad fija a todas sus focales de valor es f: 4 si echamos cuentas son 2 + 1/3 pasos menos luminoso que el 50mm del que estamos hablando y encima 10 veces más barato. ¿que os parece? ¿a que está muy bien?. Y la calidad es realmente buena.

Fijaros que 2 +1/3 de pasos es algo así en la foto si las tomaséis con el mismo ISO y misma velocidad, manteniendo el mayor diafragma, en un caso (izquierda) F:1,8 y en la derecha f:4

 

Y en apertura física se nota también:

Esto no es poco, no lo subestiméis para nada, es más de 4 veces luminoso uno que otro y esto se nota en muchas cosas, la primera y más evidente, en que por ejemplo por la noche podréis trabajar a ISO 400 mientras que el otro tendrá que trabajar al menos a ISO 1600 para captar la misma luz y claro está no el mismo ruido en la imagen. Fijaros en el ejemplo:

Imagen a ISO 400 con f:1,8



comparadla con la imagen a ISO 1600 con el diafrgama máximo f:4



Están realizadas las fotos anteriores sin filtrado en la cámara para ver el ruido real y se ve que la segunda foto esta desde luego más degradada.

La segunda cosa es que podréis tener muy buenos desenfoques que con f:4 no se pueden tener en la misma focal.

Os adjunto dos fotos que están tomadas, más o menos a una misma distancia para así apreciar mejor la comparación y el desenfoque, ya que si están a diferentes distancias es hacer trampa, la primera está hecha con f: 1.8



Y la segunda ya con f: 4,0



El fondo como veis es muy suave a f:1,8 y ya se ve que está bastante desenfocado,  mientras que el retrato a f:4 se ve claramente el fondo.

Claro está que  se pueden tener si lo deseamos desenfoques extremos a f1.8 simplemente acercándonos un poco, como ejemplo os pongo seguidamente una foto de desnfoque extremo. Fijaros que "estrechez" de enfoque, ve claramente la zona. de unos pocos milímetros a lo ancho de la foto.



Eso si, al tener esa luminosidad tan enorme, el enfoque a f:1,8 debe ser muy muy preciso para enfocar detalles, fijaros en la foto anterior la pequeñísima profundidad de campo se ve, se palpa, si en este caso fallase el enfoque unos mm todo sería un fiasco ¿lo entendéis? seguro que si.

Podría salir cualquier cosa menos la tapa de Canon, luego por tanto debe estar muy bien ajustado el tándem cámara objetivo y llevarse muy bien entre ellos.

Por eso es fundamental que si vais a comprar objetivos tan luminosos y los vais a usar en estas zonas de desnfoque es muy importante que la cámara disponga de micro ajuste de foco y así poder enfocar de verdad donde se desea, si no probablemente no se conseguirá el óptimo que puede dar el objetivo.

Esta opción es una de las que la cámara debe tener, tenedlo presente. Aqui os muestro un ejemplo del ajuste a 200mm que ha requerido en este objetivo +6 de ajuste hacia atrás.



Pero claro además la calidad de la imagen es muy diferente debido a que realmente se usan pocas lentes para fabricarlo y esto hace que la distorsión que pueden introducir al ser pocas, ya sea cromática o geométrica es muy pequeña y se nota de verdad en una mayor nitidez aparente en las fotos que hacemos, mejores contornos, más limpieza en la imagen, mejores colores, etc.

Estos objetivos en una cámara APSC son perfectos para realizar retratos, porque la focal aparente que se tendrá es de unos 80 mm lo que hace que no haga falta acercarnos demasiado al modelo y obtener una distancia estupenda de disparo.

En cambio en una FF habrá que acercarse algo más y ahí quizás se obtienen retratos menos favorecedores, aún así hay gente que les gusta este tipo de imágenes, es cuestión de gustos desde luego.


Analizando estas palabras parece que quizás tener también en una cámara APSC además del 50mm un 35mm puede ser una buena idea, ya que tendremos la doble ventaja; el 35mm será equivalente a este 50mm en FF y por otro lado tendremos retratos excelentes con el 50mm y que ya en APSC es un 80mm.

Como los números están bien pero una imagen vale mas que muchos números, esta es la diferencia poniendo el objetivo en una cámara FF.

O en una APSC

Es una fórmula excelente llena de luminosidad para el que le guste la fotografía con objetivos estupendos, aunque haya que cambiarlos.



Además aprenderemos un poco más sin duda de composición digamos que sin querer, al no tener un zoom a mano con cualquiera de ellos tendremos que movernos, no demasiado no sufráis, quizás sólo unos pasos atrás o adelante podrán hacer que tengamos la composición que un zoom podría darnos pero sin las ventajas de estos tan luminosos y nítidos a rabiar nos proporcionan, ese movimiento de pasos aunque creáis que es una molestia, ayuda a buscar mejores encuadres que con el zoom pocas veces se buscan, por lo que veremos la fotografía desde otro punto de vista muy interesante y encima aprenderemos fotografía.

Otra ventaja que va a dar es su Bokeh y este término es algo difícil de explicar aunque todos lo habéis ya visto, porque se refiere a la calidad del desenfoque y no tanto al desenfoque en sí.

Esta calidad depende muy mucho del número de palas del diafragma que tenga el objetivo, cuanto más tenga suele ser más agradable ese desenfoque, es mejor ver esos circulillos de desenfoque redondos que mas geométricos debido a que se tengan pocas palas, pero aun así los objetivos de este estilo lo tienen suficientemente aceptable para intentar realizar desenfoques donde se aprecie ese Bokeh.

Claro está si nos gastamos más dinero es como todo, tendrás un objetivo de 50mm mejor y más luminoso que el que estamos hablando de f:1,8, pero realmente creedme que para nuestro trabajo de aficionado no hace falta.

Para generar ese Bokeh simplemente se abre el diafragma al máximo y ya está, cuidado que en otros diafragmas también aparece, pero mucho menos notable.



Aqui podéis ver el Bokeh de esta foto, es suave y redondo debido a que ya el objetivo usado tenia 8 palas.




Por cierto por último y para acabar quería comentaros algo que se dice mucho por ahí y es eso de que un 50mm tiene la visión que los ojos, pues no es verdad del todo.

Nuestros ojos ven en un ángulo muy amplio, basta con que extendáis los brazos en dirección contraria a vuestras orejas y casi veréis, si tenéis una buena vista y no está afectada por la tensión ocular, los dedos en un ángulo de lo menos 160 grados ¿a que si?



Esto con un 50mm no pasa, podéis mirar por él y comprobar que si hacéis lo de las brazos no saldrán en vuestra foto. ¿Qué ocurre entonces? Pues simplemente que la visión central de nuestros ojos es muy parecida a la que se ve por el objetivo de 50mm y por tanto las perspectivas son similares y nuestro cerebro lo interpreta así, pero de iguales nada de nada, nosotros vemos muuucho más.



En fin espero que estas reflexiones os inviten a comprar un objetivo de este estilo.

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Micro ajuste de foco con multiplicador

Algunas veces nos puede surgir algún tipo de duda de cómo queda el foco de un zoom que tenemos ya ajustado a la cámara cuando le colocamos un multiplicador de focal.

Se podría pensar erróneamente que el foco se mantiene más o menos igual, pero no es así ni mucho menos, ya que cuando se aumenta la focal del objetivo principal normalmente los ajustes realizados se desplazan y no son los mismos.



Hoy voy a mostrar en esta entrada como varia el foco y como ajustar de nuevo la unidad completa objetivo más multiplicador para que quede perfecta, lo haré con una Canon, pero el proceso es el mismo para cualquier cámara avanzada sea de la marca que sea.



Tengo que decir antes de nada, que existe un software bastante interesante que este proceso nos lo realiza de forma automática, se llama Raikan Focal



Es un software que realizará por vosotros el microajuste de foco de forma automática y aunque es de hace unos años es completamente válido y puede hacernos ese ajuste de forma muy eficiente ya que además se actualiza constantemente del fabricante con las nuevas cámaras que salen, el programa no cuesta más que unos 40€ y por ese dinero tendréis vuestro objetivos y cámara perfectos.



Yo lo tengo y realmente funciona bien, hay que hacer el ajuste un par de veces pero lo clava.



Al final cuando acaba de medir, la gráfica que veis vacía blanca la llena de los valores que ha medido dando además el mejor.



Pero yo en este caso y en esta entrada, os voy a mostrar cómo se hace a mano y ¿por qué? os preguntaréis sabiendo que tenemos este software tan estupendo y es que dada mi experiencia os tengo que decir que el ajuste queda exactamente igual si lo hacemos a mano que con el software y aunque se tarde un poco más a mano, creo que para un fotógrafo que desea aprender este proceso manual es mucho mejor y más fino.

Por cierto os dire antes de nada que me estoy haciendo yo un programa para ajustar el objetivo. La verdad es que no se como me he metido en este lio pero aparte de que me resulta muy interesante estoy aprendiendo mucha programación.


Bueno vamos a lo que vamos y veamos el proceso detallado de forma manual, lo explico por pasos:

• Lo primero que debéis de hacer es conseguiros un trípode y poner la cámara en él bien sujeta para evitar trepidaciones o microtrepidaciones como esta

Que disvirtuaría una medida así:



Y además que podrían enmascarar un buen ajuste de foco. De nada sirve intentar sacar un foco perfecto si metemos trepidaciones por medio, intentad poner velocidades altas, trípode y no subáis tampoco mucho el ISO ya que éste puede tambier "manipular" el ajuste.
Veamos el proceso detallado de forma manual, lo explico por pasos:

• Lo primero que debéis de hacer es conseguiros un trípode y poner la cámara en él bien sujeta para evitar trepidaciones o microtrepidaciones que podrían enmascarar un buen ajuste de foco.

En este caso voy ajustar un EF 70-200mm f: 4 IS, del que se tenían estos datos de su ajuste previo:



Como se puede ver en el apartado de micro ajuste de foco de la cámara se tenía una desviación a máxima focal de +5 y en la focal más baja no necesitaba ningún tipo de ajuste. La verdad es que este objetivo venía muy bien de fábrica. Pasemos a intercalar el multiplicador de focal.

• Seguidamente coloco el multiplicador en este caso es un 1,4X pero podría ser cualquier multiplicador y por supuesto al ser otro objetivo lo marca como objetivo registrado número 5 y aparece sin ningún ajuste de nada. (véase que el anterior era el 4).

• Ahora coloco algo a lo que fotografiar que será mi referencia con muy buena luz y desconectando el estabilizador del objetivo.

Este algo va a ser una cámara que me servirá de referencia de foco a una cierta distancia. La distancia y el diafragma a colocar son dos datos muy importantes y deben ser ajustados así:

Veamos primero con la distancia: se debe colocar el modelo a una distancia 25 veces la focal en prueba para focales mayores de 135mm y menores de 400mm y entre 40 ó 50 veces la focal para focales por debajo de 135mm. Estos datos salen de miles de pruebas que he realizado y de los consejos de los fabricantes.

Por ejemplo si es un 200mm se colocaría el modelo a 200x25 = 5metros mínimo.

Veamos ahora el diafragma: éste debe abrirse todo lo posible y luego cerrar medio paso. Esto es así para que se note lo más posible el desenfoque y además evitemos lo mejor que podamos el efecto de avance de foco al cerrar el diafragma que ya he explicado aquí varias veces, de esta forma el ajuste es más efectivo.

• La idea del proceso es ir variando el ajuste en la cámara en cada focal haciendo fotos con el punto de enfoque central y ver que ajuste realiza mejor el foco, esto es, se haría el siguiente recorrido: -20, -15,-10,-5, 0, +5, +10, +15, +20

Como las pruebas pueden ser muchas, solo os pongo en esta descripción dos para 200mm y otras dos para 70mm para que veáis diferencias, que siempre son muy claras.

• Vamos con el test a 200mm por ejemplo a -10

Como se puede ver la nitidez es mala, el foco estaba justo donde el cuadrado rojo indica, esto es el borde del objetivo. Evidentemente este ajuste como otros que realice no eran los buenos.
Ahora vamos al bueno que era -5, como se ve aquí el foco es perfecto.



Os he añadido en la imagen el EXIF para que veáis los datos de la toma.

• Vamos ahora al test a 70mm por ejemplo a -10

Como se puede ver la nitidez es mala, el foco estaba justo donde el cuadrado rojo indica igual que en la toma anterior, esto es, el borde del objetivo. Evidentemente este ajuste como otros que realice no eran los buenos.

Ahora vamos al bueno que era +5, como se ve aquí el foco es perfecto



Terminado los ajustes que me llevaron media hora, se puede como ha variado el ajuste:

Inicialmente
Ajuste EF 70-200mm a 70mm = 0
Ajuste EF 70-200mm a 200mm = +5

A tener ahora:
Ajuste EF 70-200mm más  multiplicador 1,4 a 98mm = +5
Ajuste EF 70-200mm más  multiplicador 1,4 a 280mm = -5

Os podéis dar cuenta que la variación ha sido bastante grande en las dos focales y por tanto es necesario hacer esto.

Sólo queda ahora probarlo ya en condiciones reales y la siguiente foto lo muestra. La imagen esta realizada a 280mm (ya con el multiplicador colocado) y como se ve el foco es perfecto a  una distancia de unos 30m, después he probado a diferentes distancias y el ajuste era bueno.



Como veis este ajuste es fundamental y no debéis dejar de hacerlo.

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Profundidades de campo pequeñas con objetivos no luminosos

¿Algunas veces no os ha pasado que deseáis realizar fotos con un gran desenfoque, pero debido a que tenemos objetivos con no demasiada apertura no lo logramos?

El desenfoque puede ser dificil de conseguir y aunque hay métodos que pueden ayudarnos a paliar esta falta como: acercarse al objeto para así poder tener menor profundidad de campo, aumentar la focal, etc, el efecto final que se obtiene quizás no es lo que se busca. ¿pero si no podemos acercarnos o cambiar la focal? ¿que hacemos?

Bueno pues hoy os voy a describir una curiosidad a los que no tengais objetivos así de "buenos"  que puede conseguir casi desenfoques como el de la imagen siguiente.

Aunque no tengamos objetivos con tanta apertura como desearíamos. Es algo que se puede hacer con la cámara y no esta mal conocerlo.

Por que claro como  sabeís "Photoshop" puede arreglar estas cosas de forma relativamente fácil ya que tiene herramientas increibles como las que veis aqui. ¿la conocéis? es increible.

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Digitaliza negativos y diapositivas por menos de 10€

Hoy os voy a enseñar un pequeño truquillo que no cuesta ni 10€ para digitalizar las diapositivas que seguro tenéis por ahí, de una forma sencilla y rápida.

He  probado digitalizadores de todo tipo (ps lo aseguro) y al final probando esta solución tan simple que os voy a contar, las fotos quedarán increíblemente bien con la calidad de una cámara digital que ya es mucho decir.

Este pequeño invento, se puede perfeccionar como diré al final del artículo, pero simplemente os diré que salen fotos estupendas, he hecho pruebas con diapositivas muy antiguas y aqui por ejemplo os pongo un par de ellas de los años 70

o esta otra que como veis no esta nada mal.

Bueno y ¿cómo hacemos esto?

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Mi propuesta fotográfica

Hola a todos:

Ante todo gracias por leerme semana tras semana, esta vez queria haceros una propuesta fotográfica  y así proponeros un tema que me parecio muy interesante, ya que hace no mucho, algunos de vosotros me sugeriais que si no me parecia mal escribir sobre temas de fotografia propuestos por vosotros mismos.

Mi respuesta es que desde luego que si, más aun me parece estupendo hacerlo así si lo deseais, de esta manera seguro que acertaré más en las entradas que puedo poner y me adecuaré a lo que necesitais en realidad a vuestra fotografía.

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El bloqueo de espejo y uso de trípode, mejora la nitidez de la imagen

La mayoría de las cámaras réflex tienen una opción que no se usa casi nunca y creo que es necesaria sobre todo cuando se necesita una nitidez muy buena en las fotos, por ejemplo una foto de un paisaje,  que es el bloqueo de espejo y el uso racional de un buen trípode.

Es cierto que también usando el enfoque y realizando la foto con la pantalla posterior se pueden obtener muy buenos resultados pero a mi la técnica de bloqueo me gusta mucho más y por eso hoy voy hablar de ella si os parece bien.

Para hacerlo bien se requiere una cierta técnica y paciencia, aunque seguro que habrá aquí gente leyendo esto que no tiene prisa y desea realizar una foto de forma muy nítida de un  paisaje ¿a que si?  Esta entrada se la dirijo a ellos, a los que no teniendo esa prisa,  a los que desean hacer una buena foto con su trípode y  quieren una foto lo más nítida y perfecta posible.

Os puedo asegurar que por mucho que queramos hacer la foto a mano si no tomamos precauciones especiales es muy dificil obtener una foto perfectamente nítida ¿por qué?

Pues porque:

1) Hay que abrir quizás mas el diafragma de lo necesario para que la velocidad de obturación sea alta.
2) El movimiento de nuestras manos siempre genera microtrepidaciones, por mucho que digamos que no, se ven aun usando velocidades de 1/1000seg si usamos teleobjetivos.
3) El golpe del espejo suele ser en algunos casos muy importante en el acabado final.
4) Hay que subir más de lo necesario el ISO..
5) etc.

Por eso cuando se desea una buena nitidez es imprescindible, o al menos yo así lo pienso, que la cámara este fijada en un trípode, este será el primer paso hacia la nitidez sin movimientos ni cosas por el estilo, pero nos olvidemos que además existe un efecto que puede afectarnos si se dispara a una velocidad lenta (para tener un buen diafragma cerrado) y es la vibración que produce el espejo de la cámara al levantarse para abrir el obturador.

Os he hecho unos dibujos de la estructura de una cámara y de lo que ocurre con una velocidad lenta de obturación ( no mayor de 1/20 seg) para así entenderlo, el primer dibujo muestra la cámara en posición normal, cuando se visualiza la imagen por el ocular.

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Fotografías con móviles

Yo creo que todos nos hemos dado cuenta que el teléfono móvil y sus fotografías han tomado un protagonismo muy grande, vemos por todos los sitios gente haciendo fotos con él ya sea en la calle, en el restaurante, en las tiendas, a los amigos en nuestras comidas, fiestas, en fin en todos los sitios y a la vez vemos que se envían las fotos de forma instantánea a los amigos ya sea por Whatsapp, Telegram, etc.

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Un poco de fotografía básica: el diafragma

La fotografia y todos sus recovecos me apasiona, el que me siga seguro que ya lo sabe de sobra, es algo que me hace desconectar de mis cosas y meterme en un mundo que realmente me llena por completo. Cuando no sabia de estos temas, me iba haciendo pequeños apuntes en una libreta de esas azules que vendian en las papelerias de muelles ¿os acordáis? e iba escribiendo en ella lo que iba descubriendo, como funcionaba esto, como funcionaba lo otro, por supuesto habia escrita cada metedura de pata enorme, pero eso me enseñaba más y hacia que fuese avanzando mi conocimiento y además mi interes por las imágenes impresas y todo lo que ello conlleva.

Recuerdo de forma muy especial, cuando descubrí como funcionaba el diafragma, simplemente me sorprendio ¿como era posible que si se cerraba se viesen las cosas mas claritas? (esto lo tengo apuntado un dia hare una foto de esa hoja y os la enseñare) ¡que cosas! fue con pocos años la verdad, creo que no tenia mas de 17 pero fue apasionante el descubrimiento y el saber como funcionaban ciertos artilujios, y no digamos cuando descrubí que por cerrar el diafragma las aberraciones cromáticas disminuian.....buffffffff

Claro con 17 años lo único que piensas es en cosas raras, estas en pura efervescencia de la adolescencia y no admites ninguna crítica ni ayuda, y aqui os aseguro que yo iba a mi aire con mi cámara al cuello y sin prestar mucha atención a quien me queria enseñar, eso si, me lo pase estupendamente con mi juguete, haciendo fotos y hasta revelandolas en el baño de mi casa con la ampliadora de mi padre...que tiempos y como ha pasado el tiempo....

Se que esto es algo que es dificil compartir con mucha gente y  menos trasladar este sentimiento con "letras", porque cuando se trata de sentimientos es dificil que las palabras los puedan representar, pero bueno os lo cuento porque hoy lo siento así y los Reyes tan cercanos  y el PC me da por acordarme de mi juventud.

Entiendo que muchos de vosotros la fotografia la sintais como simplemente una forma de representar imagenes y ya esta, y lo entiendo perfectamente, estaria bueno que no lo entendiese, nadie tiene porque meterse de lleno en todo simplemente por usarlo, fijaros si tuviesemos que saber como funcionan las piezas del coche para conducirlo, pero también se debe entender que haya Frikis como yo, aunque realmente no soy Friki, eso me lo digo yo para intentar justificarm, bueno.... y si lo soy ¡que pasa! ...... me gusta "La guerra de las galaxias", "Star Treck"...y todo eso :-)

No voy a seguir aburriéndoos y vamos a la entras que va dedicada al que quiera compartir esa ilusión de ver como son las cosas y empiezo por este pequeño dispositivo que es el diafragma y además describiendolo en plan charla para que todos al menos leyendolo pasemos un rato entretenidos, esa es la esperanza e ilusión que pongo aquí y en mis libros cuando los escribo para todos vosotros los amantes de la fotografía.

Hoy voy a profundizar un poco en este tema tan interesante y su relación con la foto que se obtiene de la cámara, aprenderemos, los que menos estáis metidos en esto, la función fundamental de un simple agujerito que se abre y se cierra en la cámara pero que es fundamental para su correcto funcionamiento y por tanto para las fotos que vamos a obtener.

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FELIZ NAVIDAD

Otro año más ha pasado ya por esta WEB de "solofotography" ( y van casi 10 años),  hemos llegado a estas fiestas tan bonitas de Navidad y como no, tan fotográficas para todos nosotros.

Quiero desearos a todos mucha felicidad, sintáis o no el espíritu de la Navidad, porque lo que si tengo claro es que seamos quienes seamos y pensemos como pensemos todos merecemos esa felicidad y que la vida nos trate lo mejor posible, aunque se que a veces es complejo.

Aun así, permitidme yo que si siento la Navidad, enviaros mis mejores deseos Navideños para todos vosotros, que los reyes Magos además os traigan ese "objetivo", o esa "cámara" que deseamos  todos y que el año que viene venga plagado de bienestar y alegría y mejores fotos.

Quiero dedicaros esta fotografía que hice a un pequeño Belén hace tiempo pero que representa muy bien ese espíritu de paz y Buena Nueva  que espero os pueda llegar a todos.

 

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Objetivos amigos inseparables de las cámaras

El compañero perfecto de cualquier cámara es el objetivo que va a llevar conectado, por lo que hay que elegirlo muy bien tanto en calidad, como en funcionalidad y ahora en estos dias que se acerca la navidad es algo que suele ser deseado por cualquier aficionado a la fotografía y por tanto he decidido contar en esta entrada algunas cosas interesantes.

Si se está empezando, es muy probable que sin pensar mucho las cosas nos lancemos a comprar cualquier objetivo pensando que esto va a mejorar la toma, pero no es así y es preferible esperar un poco y ver qué necesidad real va a tener el tipo de foto que se desea realizar.

Se puede comprar la cámara y objetivo en un KIT o sola y posteriormente comprar un objetivo, yo creo que es mejor comprar el cuerpo sólo, y posteriormente comprar un objetivo algo mejor que los que traen esos Kits que suelen objetivos básicos y algo limitados, tanto en luminosidad como en focal.

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