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Un año más quiero felicitaros la Navidad, ya van más de 14 años aquí en la red y sigo con la misma ilusión por la fotografía de siempre.Quiero que este año, os traiga mucha felicidad, tranquilidad y amor, que todas vuestras esperanzas y deseos se os cumplan, y que sigáis haciendo fotografías, que os hagan muy felices.
Feliz Navidad y muy buen año nuevo, os lo deseo de corazón,
Como muchos habéis experimentado cuando empezamos en la fotografía que muchas de nuestras fotos salen como borrosas, aunque hayamos enfocado de forma perfecta y no sólo al empezar hablemos claro, a mí me ocurre infinidad de veces por descuido, pero… ¿Por qué suele ocurrir esto? La verdad es que pueden ser muchas cosas, pero lo normal y más frecuente es que la imagen ha quedado trepidada, esto es ha quedado movida.
Antes de nada, voy a preguntaros ¿sabéis distinguir una foto desenfocada de una trepidada? Los que tenéis experiencia ya lo sabéis claro que sí, pero mucha gente no y simplemente con un ejemplo que voy a poner se va a ver muy claro.
La trepidación en general es causada por algún tipo de movimiento al realizar la toma, que puede ser por la mano, por el aire, también por poca luz, y claro está por velocidad de obturación no adecuada a ese entorno. En cambio, el desenfoque simplemente es porque el foco de la imagen no esta en su sitio, veámoslo.
De partida os diré que la imagen que os enseño teóricamente está enfocada a las cuatro teclas frontales del aparatejo que por cierto, al que le guste la radio como a mí es un scanner Icom no actual, pero es bestial, me encanta la radio y hasta tengo licencia de radioaficionada 😊 emisoras multibanda, antenas, bufff…ya os hablaré de esto otro día si queréis.
El primer ejemplo que os muestro corresponde con una trepidación ¿por qué? Pues porque entre otras cosas como veis, toda la fotografía se ve mal, y se ven las letras dobles (importante este punto).
El segundo ejemplo es un desenfoque, ¿por qué? Pues simplemente porque las letras que creí enfocadas se ven borrosas, pero no dobles, además una parte de la imagen se ve nítida, fijaros en la palabra Icom, se ve nítida y clara, aquí la cámara enfoco donde no debía y el resto está simplemente borroso y cuanto más cerca de la cámara más se nota este efecto.
Como veis es sencillo ver la diferencia, no tiene mucha ciencia ¿verdad?, ahora viene la siguiente pregunta ¿esto se puede arreglar las fotos movidas con Photoshop como muchas otras cosas?
Pues os diré que depende, desde luego no al 100 por 100 pero si muy bien. Hasta hace unos dos-cuatro años esto era un problema grande porque la foto que salía era inservible, pero actualmente y gracias a Photoshop en algunos casos, y digo en algunos casos la imagen se puede recuperar bastante bien.
¿Qué casos son estos? Pues según Photoshop y un poco por mi experiencia con el programa, el motor de estabilización de la imagen funciona mejor con imágenes fijas bien iluminadas y con poco ruido, Por supuesto siempre que la trepidación no sea excesiva, pensad en un retrato que los ojos no salen nítidos por una trepidación pequeña o cosas así, en esos casos lo borda.
Os voy a mostrar un ejemplo de arreglo de fotos movidas.
Es un caso más real que me ocurrió visitando no hace mucho el Doncel en la catedral de Sigüenza, Os recomiendo que vayáis, el caso es que quería fotografiarlo, pero llegue algo tarde y la zona que lo guarda estaba cerrada con una reja que me impedía entrar y la gente además no era amable, por lo que decidí introducir la cámara como pude entre esas "rejas", y la triste realidad es que cuando me di cuenta la imagen estaba trepidada irremisiblemente, y no pude volver hacerla, vamos un verdadero desastre. Aquí tenéis la imagen de mi decepción y creo además que es el máximo que puede "arreglar" Photoshop.
¿Pero cómo se hace? el proceso de arreglar fotos movidas se puede hacer en varios pasos sencillos como veréis, pero lo primero que voy hacer es cargar la foto en Photoshop y abrir el filtro "Estabilizador de imagen" como os muestro aquí.
Al hacer esto, se abre un interfaz, donde con el ratón selecciono un cuadro donde quiero sobre todo estabilizar la imagen, aunque si tenéis pegas Photoshop elige la mejor zona y lo aplica a toda la fotografía, la zona elegida es la cara del doncel y las letras y zonas de alrededor. Si la trepidación fuese uniforme arreglaría toda la imagen, pero normalmente no lo es, aunque suele quedar muy bien.
Fijaros que en esa zona Photoshop detecta el rastro de la trepidación en un cuadradito negro de la izquierda. El rastro blanco muestra el movimiento de la cámara al realizar la foto.
Como la trepidación (las fotos movidas) no tiene por qué ser igual en toda la foto (debido a una serie de cosas que ahora no entraré) exploro con otro cuadradito para así afinar más la imagen y hago que Photoshop calcule y tome en consideración otras zonas de desenfoque de varias regiones como en este caso el niño.
Hecho esto, le dejo trabajar y mejora bastante toda la imagen, fijaros también que en el segundo trazo de la trepidación que es diferente.
Comparadla ahora con la inicial, la diferencia es brutal.
Os habréis dado cuenta (seguro) que no he usado los controles para arreglar las fotos movidas verdad, he partido de los que propone Photoshop cuando abrimos el interfaz, ¿pero qué hacen?
1) Límites de trazo de desenfoque: Selecciona el tamaño en píxeles del desenfoque, como no lo sé lo dejo así aunque se puede probar y suele ser de unos 20 pixels y será más grande cuanto más trepidación tenga, un valor de unos 40 es lo típico, si ponéis de más arreglara demasiado y si ponemos de menos no arreglara todo bien, hay que probar.
2) Ruido de Origen: Yo lo deje en modo automático y Photoshop selecciona el ruido que tenga nuestra imagen para compensarlo.
3)Suavizado: Reduce el ruido de enfoque de alta frecuencia, he probado y por encima de 30% no va bien.
4) Supresión de defectos: A veces, durante el enfoque de la imagen aparece algún ruido, bueno pues este control lo intenta corregir (no siempre lo consigue).
Aunque os digo que con los valores que da por defecto creo que va muy bien si no queréis liaros.
He seguido probando zonas (hasta cuatro) pero ya estropeaban más que arreglar porque pensad que los efectos se van sumando, una vez acabado pulso aceptar y obtengo esta imagen.
y aquí la inicial para que comparéis.
Como veis el trabajo que ha hecho el programa en las fotos movidas no está nada mal, desde luego no es perfecto y se nota alguna cosa, pero puede en un momento salvarnos alguna fotografía.
¿sabéis donde lo he usado yo alguna vez con mucho éxito? Pues en algún bautizo donde quiero que quede el niño muy bien en tomas muy cercanas, en este caso puede haber micro trepidaciones, muy pequeñas pero que no dejan ver la foto perfecta, con este método salen las fotos perfectas, no como en este ejemplo que es más bien didáctico, os podría enseñar alguna, pero ya sabéis que niños no se pueden poner sin muchos permisos que no deseo ahora pedir, así es que creedme y probad vosotros si tenéis Photoshop es todo un alarde de software.
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El otoño para un fotógrafo es una época fascinante, y lo es por muchas cosas, por ejemplo, si nos fijamos en solo puntos técnicos tenemos un sol no muy alto que crea luces sombras y por tanto “relieve” y si nos fijamos en temas más entrañables, los colores de los árboles en los bosques de árboles de hoja caduca como lo robles, castaños, etc. son maravillosos.
Yo casi todos los años aprovecho esta época para ir a zonas donde se pueden sacar buenas fotos y hoy quiero enseñaros algunas fotos que he sacado en el castañar del tiemblo al que recomiendo vayáis, eso sí hacedlo pronto para ver esos colores, rojizos, amarillos, tan increíbles.
El castañar del Tiemblo está en el pueblo del Tiemblo en Ávila a unos 90 Km de Madrid, allí podéis preguntar como ir y una vez allí os recomiendo una ruta pequeña pero excelente para los fotógrafos que os muestro seguidamente, son sólo 6 Km pero basta para hacer fotos increíbles, está señalizada.
Para llegar tenéis que buscar en el tiemblo el camino que va al castañar, son unos 20 min hasta llegar al aparcamiento, es un camino que se puede ir en coche muy bien a pesar que es de tierra hasta la mitad. Cuando lleguéis podéis seguir este mapa, os diré que está muy bien indicado, no hay pérdida. La cosa es ir por la izquierda y volver por la derecha. Hay camino ancho que puede ir cualquier persona, no hay subidas horribles, tranquilos.
Según vais por el camino veréis un espectáculo de luz y color. Y como veis hay indicaciones. Espero que las fotos que adjunto puedan verse bien, pero si queréis verlas bien pinchar en ellas.
Yo disfruto mucho cada vez que voy por ahí, voy en primavera, verano y como no, en otoño.
Hay árboles majestuosos que tienen muchos años, este por ejemplo de la foto tiene más de 200 años.
La foto está tomada con 24mm, ISO 400 (la luz dentro del bosque no es mucha) f: 5,6 y velocidad 1/100seg, eso sí intento siempre apoyar la cámara, cualquier pequeña trepidación nos destrozaría la imagen.
Cuidado al hacer fotos en un bosque:
Por tanto, intentemos que no haya nada detrás, al menos que no esté desenfocado.
Esta foto la tomé a 60mm, ISO 400 f: 5,6 y velocidad 1/500seg, centre el árbol a la derecha y puse las hojas en contraluz en el centro, evitando el sol en la foto, porque cuando es muy intenso podemos tener flares, y demás.
Si no tenemos esta posibilidad y queremos fotografiar el bosque hagámoslo con cuidado para que la vista no se pierda en la imagen entre ramas sin sentido, busquemos contrastes, contraluces (no excesivo), etc. y un motivo en este caso es un camino ya sin luz casi, pero que lleva a la vista y se ve la profundidad del bosque.
La foto la tome a 24mm, ISO 400 f: 5,6 y velocidad 1/25seg, apoyando en un monopie la cámara. Esta foto hubo que tener cuidado al hacerla, porque no quería subir mucho más el ISO, se hubiese hecho quizás mejor a ISO 800, pero arriesgue y salió bien. El monopie es algo muy interesante de llevar, sirve de apoyo en la marcha y además ayuda a la cámara.
La siguiente foto gracias a las piedras y al camino, los ojos pueden identificar bien el tema y no caemos en lo que decía antes de “barullo”
Como veis hay una componente “rojiza” que yo no he querido quitar, porque realmente se veía así, la tome a 24mm, ISO 400 f: 8 para tener una buena profundidad y velocidad 1/50seg.
Si os encontráis con sombras y claros, esto mejora el volumen en general. Pero siempre un poco alejado el motivo o motivos de la cámara.
porque si os acercáis podéis caer en la masa que no dice nada, aunque tenga colores bonitos, no hay nada que fije a la visa y esta se pierde.
Por eso siempre, pienso yo, que es mejor fijar bien algo en la foto, y sobre todo en bosques que haga que no nos perdamos buscando un motivo, en este otro caso los árboles en primer plano y el camino en diagonal centran bien donde estamos.
La tome a 45mm, ISO 400 f: 5,6 y velocidad 1/50seg. Hice varias pruebas, aunque esta es la que más me gusto.
Os diré que las fotos siempre las hago en RAW y luego las proceso, estas están procesadas todas, aunque no demasiado, simplemente les busco el ambiente que había ahí esto implica que algunas veces pueden salir más oscuras, pero era así el tema.
Si queréis forzar el color otoñal, podéis en Photoshop intentar este ajuste:
Aunque tengo que decir sinceramente que aquí este ajuste no lo he usado, porque el bosque estaba en su punto, pero puede ayudaros si queréis dar un toque otoñal especial, quita los colores azulados de las sombras y ayuda al color de otoño.
Os dejo unas fotos más y os recomiendo que vayáis por allí a “fundir” una tarjeta de memoria de las grandes.
https://youtu.be/xhXr8Eu-pR4
Espero que os haya gustado y que hagáis muchas, muchas fotos en el castañar del tiemblo que podéis visitar en cualquier época del año.
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Hoy os quiero comentar algunas cosas del programa Affinity Photo, este software es de tratamiento de fotos y bastante avanzado muy muy similar a Photoshop, de hecho casi tiene el mismo interfaz que PS como podéis ver seguidamente.
Y no sólo es parecida la interfaz, sino que también lo son los procesos que solemos hacer con Photoshop, incluso las mismas combinaciones de teclas activan funciones iguales, por lo que el cambio de hacerse, es muy sencillo.
Antes de nada, os diré algo para mí muy importante y es que el precio es de unos 50€ (algunas veces en Twitter lo ponen a mitad de precio, aprovechadlo) también os dejan probarlo unas semanas.
Otra cosa importante es que sólo se paga una vez y nunca más se paga nada con esto te incluyen las actualizaciones de por vida cuando salgan. Photoshop como sabéis se tiene que pagar todos los meses.
Me preguntaréis primero lógicamente si merece la pena obtenerlo y mi contestación es un rotundo sí, siempre (y lo subrayo) que solo trabajemos fotos y no tratemos diseño ni cosas de estas que Photoshop hace muy bien, pero para aficionados normales a la fotografía creo sinceramente que sobra y basta con las herramientas que tiene, yo lo he probado y me ha encantado.
Tengo que decir que todo está integrado en el interfaz sin plugins molestos: el procesador RAW, el procesado de fotos, conversiones, etc. y están en estas teclas superiores del interfaz, por ejemplo, la primera tecla “rosa” es el procesado de fotos, la tercera el procesado RAW, etc.
Y según tocas una tecla u otra se cambia el Interfaz para adecuarse a la función, por ejemplo, si pulso procesado RAW queda así con todas las herramientas RAW diferentes a lo anterior.
Las herramientas de procesado RAW que se desarrollan en la parte del interfaz derecho y sus pestañas y que desde mi punto de vista son suficientes para un procesado normal.
El cuarto botón de tonos, nos propone soluciones interesantes para aplicar a las fotos y por supuesto a la derecha las herramientas para cambiarlos.
Como veis está bastante bien organizado, y eso que no voy a entrar en los menús donde hay infinidad de filtros, acciones, ajustes, etc.
A la hora de acabar la imagen se puede exportar de muchas maneras (por cierto, también trabaja con ficheros PSD de Photoshop)
y para cualquier tipo de exportación se pueden definir sus parámetros, en este caso os pongo la de jpg
Para mostraros cómo funciona esto, voy a procesar un RAW y así ver cómo funciona, si os diré que por lo que se ve no trae como DPP los ajustes de la cámara, sino que trae un RAW sin ningún ajuste, similar al de Photoshop que suele venir algo enfocado.
Partimos de esta foto muy contrastada entre las sombras y las luces, puesta en el interfaz RAW.
Aquí las luces están bien por lo que no parece que haya que subir la exposición mucho, mirando el Histograma subo un poco más de ¾ de punto.
y ahora por ejemplo subo las sombras, no demasiado para no crear algo irreal y retoco un poquito las luces para dejarlo algo mejor.
Retoco después un poquito el balance de blancos, porque era ya por la tarde y el sol estaba más cálido.
Después me voy a curvas y bajo los tonos medios, a mi este ajuste me suele funcionar muy bien en muchas fotos
Podría seguir con todas las herramientas que tiene, como objetivo, ruido, etc. pero os he mostrado un poco como va, finalmente simplemente enfoco, porque suele sacar un RAW blando sin añadir nada y hay que enfocar.
Como veis el resultado queda así ya reducida a 1920x1280 pixels, que no me parece mal, bueno hay algunas cosas pero de segundo orden.
Otra cosa que hace muy bien es la selección, por ejemplo, esta imagen seleccionando la zona vegetal solo.
Vamos en el panel izquierdo y seleccionamos “selección fluida” y selecciono con un clic el cielo, e invierto para seleccionar el árbol, quedando así
Pero claro así no tenemos nada, porque el cielo esta dentro de la selección, pulso perfeccionar selección, quedando esto.
Con estos comandos ajustados, voy perfeccionando la selección.
Si le pongo un fondo blanco por ejemplo veréis que esta todo seleccionado perfectamente
Como veis queda perfecto, ahora simplemente pulsáis aplicar y la podéis poner en otra foto.
En fin que tiene muy buenas posibilidades que os iré contando, por cierto tengo que aclarar que no me ha patrocinado Affinity Photo, por si hay suspicacias, seguiré…
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Libros
Hoy abro aquí en mi web un apartado para arreglos de PC barato para los que necesitéis o queráis mejorarlo, cambiar algo, etc.
El tema es que tengo un amigo fotógrafo que además trabaja con Pcs, que ha ofrecido a arreglaros el PC de forma muy muy barata a los fotógrafos que visitáis mi web, además recogiendo el pc en vuestra casa, por lo que no os debéis de preocupar de nada, va lo recoge, lo arregla o mejora y os lo lleva de nuevo.
Me ha dejado aquí algunas cosas que hace sobre arreglo de PC y lo que cobra por si os interesa, eso sí en Madrid solamente y barrios aledaños (Móstoles, Alcobendas, etc.), el resto podéis preguntar en el correo de abajo.
Os dejo aquí parte de la lista de lo que hace para que valoréis, además para ponerlo mejor he llegado a un acuerdo con él para que por cada arreglo os envíe un libro de los que he escrito de fotografía. Por cierto, yo aquí no me llevo nada, solo es un servicio para vuestra ayuda que creo muy barato y eficaz.
* En los casos de instalaciones como el sistema operativo, discos SSD, Software, etc. hay que añadir el coste de los materiales si no los tenéis vosotros, en cualquier caso si él los compra para arreglos PC, serán precios muy muy bajos que se presupuestarán antes.
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