Lo antiguo no tiene porque ser algo no apto para su uso: EOS 10D

Este fin de semana he estado en Tomelloso, es un pueblo de Ciudad Real que realmente es bonito y merece la pena conocerlo. Fui allí porque tengo familia y amigos y de paso me lleve una verdadera maravilla de la que quiero hablar y revindicar y es una EOS 10D que compre de segunda mano, ya que siempre he sabido que es una excelente cámara y no podía dejar de tener una, junto con un objetivo un 18-55mm modificado por mi para adaptarlo a la montura que como sabéis es para FF y el 18-55mm es un objetivo EFS,

Esto no es ninguna Review, ya que es una cámara perdida en los tiempos, pero que quiero dejar aquí escritos dos o tres líneas porque si tenéis la oportunidad de haceros con una no os vais a arrepentir.
Realmente tengo que decir que la EOS 10D es una MARAVILLA y aunque es antigua, el que pueda debería comprarse una porque por menos de lo que cuesta una compacta mala, os podéis hacer con una verdadera joya, dura, excelente en nitidez y realmente muy buena a ISOS altos.
Hice unas cuantas pruebecillas, y el resto lo utilice para mis amigos….que no me dejan publicarlo….
Por ejemplo en margen dinámico esta muy bien fijaros un sol/sombra, no veréis muchas así ni siquiera las modernas…

Otra hecha a ISO 800, como veis estupenda en ruido

Y hablando de nitidez es ya perfecta y eso que llevaba un objetivo mas bien básico básico, básico….., y sino una muestra.

Otra forzando a ISO 800

No quiero seguir porque parecería que estamos hablando de algo nuevo y algo que esta en una tienda a comprar, que es lo que en casi todas las WEBS hacen y evidentemente no es así, pero si he querido daros un toque en algo que tenemos olvidado y es que la calidad no siempre tiene por que ser lo mas nuevo, hay verdadera maravillas que han pasado de “moda” pero que siguen siendo excelentes y por supuesto aunque tiene pocos Mpx es mejor que muchísimas cámaras de ahora modernas: compactas de muchos Mpx, cámaras Reflex medianas, etc.

Sólo quiero que esto se os quede en la cabeza y no desprecies estas maravillas que por poquísimo dinero podéis conseguir de segunda mano.

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No tengamos miedo a los ISOS altos

Voy a seguir con el tema de los ISOS altos que creo es importante desmitificarlo, eso si trabajando bien la foto. Muchos de vosotros sobre todo mas "novicios" tenéis miedo a disparar con ISOS altos, ponemos disculpas tales como que claro, es que el ruido va a ser horrible…..o que la nitidez se pierde, o los colores se falsean, bueno pues vamos a ver que si hacemos las cosas con un poco de cuidado podemos usar isos altos sin grandes problemas y encima nos van a sacar de situaciones comprometidas.

Os lo voy a mostrar con un ejemplo que es como mejor se ven las cosas y además usando una cámara compacta que siempre es peor y las cosas se notan más, para ver bien las fotos pulsad en ellas.
Os pongo una una foto a ISO 200 y otra a ISO 1600  para que veais las diferencias.
La primera:

y la segunda:

son dos fotos tomadas con cuidado, no a "boleo", y no es tan evidente saber cual es como en principio pensariamos, o pareceria que podiamos ver simplemente nada mas echarlas un vistazo, por varias razones:
1) Porque a un tamaño normal como este estas cosas se notan poco (TENEDLO EN CUENTA para no amargarse)
2) Porque el ruido se nota poco por la técnica usada de sobrexponer algo mas
El ruido se nota sobre todo en las zonas oscuras y yo para intentar "sortearlo" lo que he hecho es tomar la de ISO 1600 compensándola alrededor de 2/3 de punto al tomarla y luego compensáis un pelin en el procesado.
Fijaros ahora dos fotos hechas a ISO 1600 !!!!!!!!! pero una con la técnica que os he mostrado y la otra segun lo pide la cámara.
La primera según pide la cámara

y la otra compensando:

La diferencia en notable si pulsais sobre ellas para verlas bien, pensad que las dos estan hechas a ISO 1600.
Esto nos enseña dos cosas:
1) Que el ruido no solo depende de la ISO empleada, si no también y de forma MUY IMPORTANTE de la exposición que apliquemos.
2) Y no menos importante que veais que el tamaño de la foto que se presente también DISIMULA estas cosas.
Esto es algo que debe meterse en el "coco" con un martillo si fuese necesario.
Y para terminar este articulo, una muestra ahora de una Reflex, ahora os lo pongo más difícil, las dos fotos siguientes están hechas, siguiendo esta técnica en ISOS altos, una esta hecha a ISO 400 normalmente y la otra a ISO 1600 con la compensación, ¿sabéis cual es cual????? Estan hechas casi al anochecer para que asi se note más, difícil ¿verdad?, bien pues simplemente quedaros con esto en la cabeza y disfrutad de vuestro ISO alto. Por cierto a ninguna de ellas le he aplicado filtro alguno

y la otra:
 

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Limpiando el sistema de enfoque en una Reflex

Os voy a comentar hoy un problema que a veces ocurre y que pocas veces también nos damos cuenta de lo que es, llevando la cámara a reparar o enfadándonos cuando realmente es algo sencillo de arreglar.
El problema aparece normalmente despues de un día que estamos disparando fotos con nuestra cámara Reflex estupendamente con una precisión de enfoque maravillosa y resulta que al día siguiente ¡¡zas!!! la cámara no enfoca bien, y que las fotos nos salen hechas polvo, desenfocadas y encima muy mal de todo. En ese momento nos solemos poner nerviosos y nos acordamos de todo bicho viviente…..
Esto que voy a describir es algo que no debéis tomar como que siempre ocurre así, ya que no siempre es esto, de hecho la mayoría de las veces cuando la cámara no enfoca es por otros temas, golpe en los objetivos, desajuste de la cámara, etc., pero si es bueno que lo tengáis en cuenta porque si de repente ocurre, esto es, no poco a poco, hay muchas probabilidades de que sea debido a esto
El otro día estuve haciendo fotos en un entorno playero con algo de aire y estuve cambiando objetivos de angular a tele, porque quería fotografiar un barco curioso que limpiaba la playa y que pasaba cerca, además capte a uno de los que iba dentro y realmente me salieron estupendas, vamos que una de ellas la voy a presentar a un concurso, pero cuando las estaba descargando en el PC, hice una para comprobar si me había entrado polvo en el sensor, y no había forma de enfocar bien……
Para asegurarme tome la cámara y enfoque a un bote de lapiceros que tenia delante, saliendo esta horrible foto, había enfocado a las letras del lápiz negro….. y ya veis una real porquería.

¡¡¡Horror!!!!, no había ninguna forma de que mi cámara enfocase bien de ninguna manera, si la cosa estaba lejana enfocaba mejor, pero de cerca y a distancias medias nada de nada. En esos momentos te pones nerviosa y te enfadas.
Saque las fotos que quería probar para ver el sensor y efectivamente estaba bastante sucio, como mas sucio de lo normal, y pensé entonces algo que ya me ocurrió un par de veces en Mauritania en el desierto y es que el espejo secundario podía haberse ensuciado también en algún punto “crítico” o llenado también de polvo impidiendo que el sensor de enfoque pudiese enfocar en condiciones.
Bueno pues simplemente lo que hice fue con mucho cuidado levantar el espejo grande de la cámara con un palillo y con la misma pera que soplo el sensor sople varias veces esa zona, posteriormente con el mismo pincel del sensor limpie el espejo con muchísimo cuidado de no apretar ni nada parecido, sólo de forma suave limpie el espejo de abajo como muestro en la siguiente imagen.

Aquí con algo más de detalle
 

Una vez limpio ese espejo hice otra foto de prueba a los lápices y como veis el enfoque.¡¡¡perfecto!!!
 
 

Como os comentaba al principio este problema algunas veces se da y no sabemos que pasa, ya que no solemos hacer limpieza de esa parte generalmente por desconocimiento, pero quiero con este pequeño post que lo tengáis en cuenta y que si os ocurre miréis.
Fijaros que esto se debe a lo siguiente, os he dibujado dos imágenes la de arriba funcionando bien el sistema de enfoque y la segunda no, debido a polvo acumulado en el espejo de AF.

En la primera imagen la luz entra por el objetivo a través de la lente y se desvía en el espejo principal, hacia el pentaprisma, etc., parte de la luz lo atraviesa, ya que no es un espejo que refleja el 100% de la luz y entra hacia el espejo de enfoque (AF) que lleva la luz al sistema medidor de enfoque que esta debajo. (en realidad se divide previamente en dos haces y además hay varios puntos pero ahí no entrare ahora).
Si el espejo esta sucio por algo como en la imagen siguiente, (he representado una elipse oscura como si fuese polvo que interfiere) llega poca luz y además interferida, lo que hace que el sistema del sensor de enfoque no vaya bien por falta de precisión y de luz haciendo que la cámara enfoque en otro punto o no enfoque.
Por lo tanto cuidemos este tema y no nos llevaremos sorpresas..

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Arreglando fotos contrastadas y subexpuestas

Voy a seguir con recuperación de fotos, esta vez recuperando lo contrario que hice en el último post que puse, este es casi lo contrario, parte de foto subexpuesta y muy contrastada
Este ejemplo es bastante mas complejo que los básicos que he mostrado hasta ahora en DPP, para los que estéis un poco mas avanzados. Es un capítulo más de los que estoy poniendo sobre DPP que puede ser interesante para quien procesa un RAW en unos apuntes que estoy haciendo.
Quiero subrayar en este ejemplo una cosa importante y es que esta foto esta mal hecha porque el que la hizo no tuvo cuidado ni en la exposición ni en el enfoque y lo veréis con el desarrollo del post que lo iré comentando y por tanto hay que retocarla si queremos obtener algo mas digno que lo que salió en jpg de la cámara.
Además es el ejemplo típico que ocurre cuando se hace un tipo de fotografía como esta que os adjunto, donde hay contraste fuertes y además la persona es de color, (es una amiga).
La foto es esta

Como veis ella “se pierde” entre las sombras y demás. Es una foto que se ha hecho con medición evaluativa rápidamente y no ha salido todo lo bien que deseo el fotógrafo. Ella tiene una camiseta blanca y encima ella es mas oscura que nosotros ;), en fin un desastre de foto que sale así en jpg pero que en RAW podremos arreglar.
Esta hecha así para que no la hagáis nunca así V: 1/1600; diafragma: 5,6; focal: 250mm; ISO: 200; Enfoque puntual.
Hay que salvar la foto como sea y este procedimiento en general vale para estas fotos, además ire comentando los fallos que yo aprecio.
1) Normalmente lo primero que hay que hacer es ajustar el balance de blancos, yo lo hago esta vez con el cuenta gotas y selecciono “el gris de la estatua” no la camiseta, y esto lo hago así porque el blanco de la camiseta no era tal blanco y nos puede confundir, pero un gris como los escalones de la estatua es algo que siempre funciona.
Os puedo decir que si ajustaseis el balance de blancos en “luz de dia” os daría el mismo resultado. ¿por qué? pensadlo.... El cambio no ha sido espectacular, pero lo ha dejado un pelin mejor que estaba
.

Fijaros que esta subexpuesta, mirad el Histograma, y es lógico dada la foto que estamos tratando, es un error de principiante que caemos todos/as. Para arreglar lo mal hecho subamos la exposición lo mas que podamos sin reventar el blanco. Al levantar 1,2 puntos, el ruido también lo he levantado en las sombras....problemas de tener un sensor con un margen dinámico de sólo 9 puntos....quizás el HDR???, no, no es solución el HDR aquí, porque es una foto en movimiento y saldría mal porque no tendríamos nunca tres fotos iguales en disposición.

2) Todavía la foto esta mal, la cara se sigue confundiendo con las zonas oscuras posteriores, ¿qué creéis que pasa? Pues simplemente que esta muy contrastada todavía, el ajuste de la cámara que refleja DPP para esta foto no es adecuado, por lo que vamos a quitar contraste de dos forma, la primera llevando el marcador de contraste a –1 (estaba en +1) y la segunda, manipulando la curva que veis en la imagen del RAW un pelin con la iluminación a –1 y las sombras a +2, (este movimiento es restar contraste). La nueva situación es esta:

3) la estamos rescatando de la zona de “penumbras”, parecía imposible y creíamos que nos haría falta un procesado zonal......¿seguro...?, en fin seguimos.
Vamos a sacarla mas de la sombra ¿no creéis que todavía debemos sacarla mas??? Yo creo que si mi amiga no es tan negra y eso que es negra que a veces por la noche no la veo ;D. Para ello voy a la pestaña RGB y allí levanto SÓLO LAS SOMBRAS sin tocar para nada a las luces. He creado 4 puntos de ajuste y he levantado la zona baja de la curva dedicada a las sombras intermedias y a las sombras de acuerdo a como veis en la siguiente imagen.
 

4) Bien no me he pasado mucho porque si no pecaríamos y se quedaría la imagen blanquecina y muy mal. Bien voy a quitar un pelin de ruido (ese que nos creció como setas al levantar la luz) sin pasarme para no estropear la nitidez. Actuare de acuerdo a lo que veis en la imagen.
La imagen sin procesar, fijaros el ruido en la zona oscura que se ha levantado, cosa perfectamente normal y evidente.
 

y ahora con el ajuste
 

ha quedado bien, DPP para ajustes suaves y no muy grandes es muy muy bueno.
5) Como el objetivo era un Canon ¿por qué no aprovecharme de las correcciones de lente, vamos a ellas. Corrijo el “viñeteo” (que mal me suena esta palabra) y la posible aberración cromática de la foto, que os diré no la tiene en exceso, el objetivo es bueno.
 

6) Paso a la ventana de RAW y pongo un punto mas al enfoque de forma que así podamos compensar un poco lo que perdimos por el ruido, y además darle un toque, en esto DPP es muy bueno no estropea como otros programas cuando enfocan.
 

7) Llegados a este punto reviso ahora detenidamente la foto para ver que se puede hacer más y activo los puntos de enfoque y ¿qué descubro?......
 

Pues que además de estar al principio mal hecha la foto en cuestión de “luces” resulta que el enfoque es pésimo ¿cómo se nos ocurre enfocar en la camiseta? Algo que es de un solo tono, blanco, no hay nada que de una referencia buena.....¡¡¡como se nos ha pasado esto!!!!!...pardillos y nuevos...quien hizo la foto la hizo otra vez mal....esto hace perder la precisión de foco que todos buscáis.
Aquí se debería haber enfocado de una manera mejor y es usando por ejemplo un punto de enfoque como el superior derecha de la foto, o haber retenido el enfoque y reencuadrar....
Y fijaros que esto hace que cuando las ampliéis no veáis la nitidez que buscáis si amplio esta para que lo veáis me daréis la razón.
 

Mirad el punto de enfoque, mirad el bolso...un desastre por no tener cuidado....tampoco nos ayuda nada el diafragma usado de 5,6.....mal y mal.....la PDC era también pequeña, igual que la exposición un desastre.
Bueno pues la convierto a ver si podemos sacar algo que sea visible y no una foto oscura para que la veáis en el foro, esta acción como he dicho de convertirla al tamaño justo es fundamental si no queréis perder nitidez, aunque aqui en el foro nos meten delante una conversion a 400x600 y se pierde toda nitidez inicial...
 

Y esta es la foto terminada o al menos digna, no digo acabada porque le falta algún retoque pero para ver el proceso si esta ya "visible"

Podía haber tocado un poco más, para ajustar todavía un poco la luz y el brillo, ya que parece que la he dejado mas blanca...no, no es verdad el tono de verdad de ella es el de la foto final y no el de la inicial, pero lo dejo aqui, para así no enrrollarme en procesos que luego porvocan mas dudas que soluciones.
Fijaros lo que dije al principio con respecto al enfoque el que la hizo lo hizo rematadamente mal ,aunque a tamaños normales a penas se nota nada, esto quedároslo en la cabeza porque igualmente lo podéis aplicar a problemas de “objetivos”, no merece comerse mucho la cabeza con esas cosas si sólo buscáis la foto. De todas formas para los más puristas he querido comentar este punto que me parece importante.
Respecto a la toma de luz se hizo mal también y aquí aunque lo hemos arreglado (algo) la cosa es siempre hacerlo bien desde el principio y no tener que llegar aquí. Si el proceso inicial es bueno mucho mejor, si no nos encontraremos con nuestro amigo el ruido...que tanto odiáis algunos.

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Ejemplo procesado RAW en imagen muy saturada por Flash

Voy a realizar el procesado de una foto que esta pasada por un "flashazo" donde el fotografo no tomo bien la foto sobre todo por estar muy cerca
Para seguir bien la explicación debéis tener el monitor bien ajustado a esta carta que os pongo aqui, si el monitor lo teneis bien deberiais ver desde la B hasta la Y mas o menos, los monitores buenos vereis todo o si lo teneis muy bien ajustado

Si "pinchais" en las fotos las vereís al tamaño que las he bajado al blog

La fotografía inicial la reproduzco aquí para así poder comparar mejor

Voy a usar el programa de Canon DPP para el procesado, pero como he dicho muchas veces en PS se puede hacer lo mismo, aunque los resultados para una cámara Canon no seran igual de buenos que en DPP
Esta sobreexpuesta del orden de un punto y medio, pero la nitidez es muy buena y digna del objetivo que ha sido usado.
Yo la voy a procesar, pero usando un estilo diferente al que nuestro fotografo uso, lo suelo utilizar cuando voy buscando la realidad de la piel, sobre todo en los niños, porque como se ve en la foto anaranjada no es. Lo primero que hago es poner el estilo fiel en el procesador DPP
Ahora el siguiente paso para mi es dejarle la exposición correcta, para lo cual me voy al control de ajuste de brillo y saco el Histograma de la zona que esta, que como veis es muy pegado a la derecha y por tanto esta muy saturado, le quito lo que le sobra que como veis es 1,67 pasos

Ahora lo que voy a hacer es darle un balance de blancos justo a como creo que es la imagen, lo puedo hacer de dos formas, con el gotero de la aplicación o con el ajuste a mano.
Yo se que la temperatura de color en esa situación es del orden de unos 4400 – 4500 K pero para no jugar con ventaja, lo voy a hacer mas fácil para vosotros usando el gotero de ajuste de blancos, tomo el gotero y tomo de la bañera que en principio es blanca el tono de referencia de los blancos y me queda esto:

Como podéis ver la piel del niño es ya real que es lo que yo buscaba, ahora voy a perfeccionar las luces, le doy dos puntos en iluminación, quiero que los mofletes sean mas voluminosos y la luz lo va a ayudar a hacer y a la vez voy a darle un punto en sombra y uno menos en contraste para que los ojos le brillen más, bajando el tono de la piel a mas rosado como realmente son los niños y no naranjas (esto es muy poco pero personalmente me gusta)

Veis los ojos como se ven mejor con este ajuste?????, Bueno ahora paso a la pestaña RGB y voy a hacer un pequeño ajuste de las luces como os presento

Este pequeño ajuste que aquí probablemente no veréis es muy efectivo y le hace falta a la foto.
Ahora voy a la pestaña de ruido, y fijaros que la foto al estar con ISO 200 no le hace falta el filtro que la cámara le mete por lo que paso a eliminarlo en parte, dejando los controles de acuerdo a como veis, estaban en ruido 1 y 5 y lo dejo en cero y uno, esto le da mas nitidez aún a la foto, podéis fijaros en la nitidez de los ojos

y la foto final es esta que de alguna manera esta hecha a mi gusto, pero que vosotros podéis conociendo esto tocar otros puntos

Como veis la diferencia es notable, y podría haber quedado mejor si no hubiese estado tan quemada, ya que no he podido recuperar ciertos tonos claros, o podía haberle dado otro tono de piel, pero a mi me gusta la realidad en las fotos, para otras cosas ya esta Photoshop
Si analizarais el Histograma veriais que la cosa ha quedado muy diferente al Histograma inicial. En este tipo de fotos si la foto no esta muy muy "quemada" se pueden recuperar mejor que si estan subexpuestas ya que al recuperarlas el ruido aparece de pleno, aqui de alguna manera como que "disminuye".

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Para principiantes: brillo, contraste y saturación en el Histograma

Voy a dar unas notas básicas acerca de que significan algunos controles o ajustes que hacemos con los programas de procesado de fotosbasándome en el Histograma, Este post esta dedicado a los mas noveles en este tema, de forma que puedan empezar a ver la correlación de estos controles con las variaciones que se experimenta en el histograma al aplicarlos. De esta forma podreís empezar a conocer mejor a nuestro gran amigo Histograma que en el fondo creo que es lo mejor que se ha inventado para la ayuda del fotógrafo. Voy a empezar hablando someramente del Histograma que como todos sabéis simplemente y representa en dos ejes la distribución de luminosidad de la foto, de forma que en el eje “x” o eje Horizontal, muestra las diferentes luminosidades desde lo más oscuro a la izquierda a lo más claro a la derecha, y el eje Y ó eje vertical muestra el número de píxeles que hay por cada uno de los valores de luminosidad del eje x. No voy a entrar en esto porque ya hay escrito mucho sobre él y también hay mucho en Internet, pero poco sobre como se "mueve" el Histograma con los ajustes.
Fijaros que aunque parece algo simple tiene su "cosa" y nos permite ajustar nuestra foto muy bien si simplemente sabemos que va a pasar.
Por ejemplo la imagen siguiente realizada en el desierto día muy turbio

Tenía un histograma así:

Donde se ve que la imagen esta poco contrastada como realmente se ve en la foto, esto se confirma en el histograma viendo lo poco que ocupa la representación luminosa de la foto. Esta foto además está algo subexpuesta casi en un punto, no hay píxeles en el lado de las altas luces.
Bueno vamos a ver que hacen los controles más sencillos de la foto como son el brillo, el contraste y la saturación de color.
1) Contraste, este es muy básico pensemos que el contraste en una fotografía es la diferencia entre los tonos más claros y los más oscuros, y tendrá la foto más contraste cuanto más diferencia haya entre ellos, por lo tanto cuando aumentamos o disminuimos el contraste, lo que hacemos básicamente es estirar o contraer como si fuese un chicle el gráfico de la foto que tenemos en el histograma. En el fondo es una transformación de tonos con pérdidas ¿Por qué? Pues porque cuando contraemos por ejemplo lo que hacemos es fusionar tonos perdiendo evidentemente detalles de la foto. Al estirarlo si no nos pasamos de los límites hacemos lo contrario expandimos los detalles por lo que visualmente la foto hasta parecerá más nítida
Vamos a ver en la foto anterior que pasa, si vemos el Histograma lo hemos expandido porque las barras de los extremos ahora están en los límites del histograma (barras verticales que aparecen ahora y que estaban coincidentes inicialmente con los extremos izquierdo y derecho.
 
 

 
 
















Fijaros que realmente lo que he hecho es el histograma estirarlo “tirando” de la derecha e izquierda, la foto sale así:
 

2) Brillo: El brillo es algo diferente, lo que hace realmente este control es restarle o sumarle una determinada cantidad al número que representa la tonalidad de cada uno de los pixeles., esto es lo mueve de izquierda a derecha, más brillo mueve el Histograma a la derecha, menos brillo lo mueve a la izquierda. Pero cuidado tiene efectos negativos, perdemos detalle en las sombras o en las altas luces y también podemos perder las luces o las sombras en el otro extremo del gráfico, por lo que muchas veces habréis oído que estos controles hay que evitarlos.
En nuestra imagen si le doy más brillo tomo el histograma de la foto y lo “empujo hacia la derecha, eso si sin pasarme del extremo porque perdería tonos. 
 

La foto como veis queda más “blanquecina”

 
Si le damos menos brillo “empujamos” al histograma a la zona de las luces bajas y por lo tanto se oscurece ya que se acerca a la zona izquierda, fijaros que hemos llegado a ese extremo donde aparece esa raya vertical
 

 

















La foto queda evidentemente más oscura
3) Saturación: La saturación se incrementa mucho con el contraste , por lo que hay que tener cuidado cuando manejemos este no sea que nos pasemos, este control en general incrementa la saturación de todo color independientemente de su saturación original .
En el Histograma si quitamos la saturación lo que ocurre es que pasamos la foto a blanco y negro ya que contraemos los diferentes histogramas de los tres tonos RGB en uno solo de luminancia.
 

La foto es la siguiente:

 


Si incrementamos la saturación realmente aumentamos el contraste de cada uno de los tres colores
 

Veamos la imagen y fijaros en el efecto del Histograma comparado con el primero

Como recomendación final si usáis estos controles:
Todo esto se debe hacer con cuidado ya que si nos pasamos destruiremos Pixels que luego es imposible recuperar, de ahí que si ajustamos el contraste y el brillo DEBEREMOS MIRAR el Histograma siempre para hacerlo en los límites que nos permite la foto.
Creo que con esto una Buena idea podéis tener los principiantes.

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Me ha encantado Granada

Pues ya estoy de vuelta, la verdad es que he estado en Granada y me ha encantado, tanto sus playas como el interior, hasta me he acercado a Nerja que es un pueblo que creo debéis visitar quienes no lo conozcáis, allí me encontré con algunos Canonistas de la forma más tonta, estaba haciendo una foto se me acerco uno mirando mi cámara y se lío porque ya me presento a varios y la verdad fue una tarde estupenda me invitaron a unas tapitas.
Bueno a lo que iba me ha encantado Granada y aunque mi blog no lo quiero usar para poner mis fotos, ya que no suelo hacerlo nunca, esta vez os dejare unas cuantas para que veáis la belleza de Granada.
Antes os dejo dos fotos de Nerja una de su famosa cueva (inmensa)

y otra de su preciosa ciudad como prometí a los amigos canonistas
























Me han encantado las Alpujarras, que sitio más bonito, los pueblos eran como esos que nos imaginamos siempre pero que nunca podemos ver, bueno pues yo he tenido la suerte de verlos.

Pero también la playa es una maravilla allí me he tostado al ritmo del ir y venir del Mediterráneo

Y no digamos de la propia Granada que maravilla de ciudad….sus monumentos…

En fin no sigo porque esto no es el fin de este blog, pero si deciros que me encanta Granada y me ha servido sobre todo para descansar leer, escribir y hacer mas de 1000 fotos…
Saludos de nuevo a todos

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