Procesado básico RAW (paso a paso) con NIKON Capture NX2 para los que tengáis una NIKON.

Como lo prometido es deuda, hoy voy con los Nikonistas y vamos a ver un pequeño procesado RAW con el programa  NIKON Capture NX2 que es el programa que maneja los RAW de NIKON, algo parecido a DPP de Canon, salvo claro está, que este es de pago (por desgracia) y el de Canon es gratis. 

Hay algo que no llego a entender del todo y es que NIKON no de a sus clientes un programa libre para tratar sus RAW de forma efectiva y claro esta gratuita, quizás es que no entiendo la política empresarial, es lo más probable, bueno si perdón esta el ViewNX2 que puede hacer esta función básica, pero no le llega a Capture NX2 aunque si se pueden hacer procesados básicos que mostrare. También es raro que este programa se encuentre con diferencias de precios enormes dependiendo donde lo compres.

Yo he usado la versión 2.2.8  de capture NX2 ahora van por la 2.4.5 (en este momento), pero para lo que voy a mostrar es exactamente lo mismo, ya que la cámara de la que voy a procesar la imagen la soporta, y las funciones básicas son las mismas.

Los Raw de Nikon

Voy a hablar un poquito de lo RAW de Nilon, estos tienen como extensión NEF. En estos archivos los ajustes como, el balance de blancos, las curvas, el balance de color y la nitidez, se guardan en el archivo como un conjunto independiente de instrucciones, esto también lo hace Canon en sus archivos RAW.

Estas instrucciones se pueden modificar posteriormente en el software que os voy a mostrar, y proporciona  la capacidad de editar datos de imágenes RAW sin alterar la calidad de la imagen, cosa esta fundamental en los archivos RAW

Los archivos NEF se guardan como archivos de 12 bits o de 14 bits y esto depende de que cámara se este usando. Cuantos más bits mejor porque permite un ajuste más preciso del color y un detalle mejorado de las zonas de sombras, pero esto es para los más expertos que pueden distinguir estas cosas en una foto normal.

Estos archivos si los queréis ver en windows debeís bajaros un codec de Nikon que os permite que el explorador los vea si es algo que necesitaís a menudo.

Nikon ofrece diferentes tipos de archivos NEF, con compresion sin pérdida, compresión con pérdida,  sin compresión, NEF con 12 bits y NEF con 14 bits. La mejor es la NEF sin compresion u 14 bits, pero esto es impensable porque puede generar archivos de muchísimos "megas".

¿Merece la pena usar los RAW grandes sin comprimir? pues depende de que cosa se va a fotografiar, yo personalmente creo que es mejor disparar en RAW comprimido, aunque se pierde un poco más de información en las luces más altas, y además los archivos no comprimidos permiten por lo que yo he visto recuperar un poco mejor, pero la diferencia es tan poca y la diferencia de tamaño tan grande que creo que no es necesario no comprimir. 

 El procesado

Voy a empezar como he dicho por un procesado muy básico, pero que os puede servir a los que tengáis una Nikon para mejorar vuestras fotos en unos pocos pasos sin problemas. En otras entradas iré poniendo algunos procesados ya más complejos y más elaborados para que vayáis tomando una buena técnica con este programa, hablaré de gestión de color, de correcciones, efectos, en fin todo lo importante, pero ahora empecemos la casa por sus cimientos. 

Este programa es un poco más "photoshop" que DPP para los canonistas, pues aquí se pueden hacer un montón de ajustes, no limitándose a ser un sólo procesador RAW como lo es DPP.

Voy a cargar una foto hecha con la Nikon D7000 y hacer un pequeño repaso al interfaz, después tratare la imagen RAW con un ajuste básico que sólo pretende mostrar los controles, como he dicho haré procesados más complejos y agresivos en otras entradas, sólo necesito que me enviéis fotos difíciles de NIKON, ya que mi NIKON la acabo de vender.

Como se ve en la imagen anterior, he abierto la pestaña de metadatos para que se muestren las características de esta imagen, realizada con una D7000 y un objetivo de 85mm con 1,54 y a 1/400seg e ISO 100.

La siguiente imagen os muestra las funciones de los paneles más importantes del interfaz. He puesto una pequeña descripción en rojo de que hace cada panel, para vuestra mejor comprensión.

Por ejemplo las herramientas  que he comentado de funcionalidades son  de izquierda a derecha así:

·         Herramienta de selección directa.

·         Mano (para desplazarte por la imagen), esta herramienta es similar a la de Photoshop y es muy útil para mí.

·         Zoom.

          Rotación.

·    Herramienta de enderezado, para los que se os caiga el horizonte, nunca ha sido tan fácil poner el horizonte "horizontal"

·         Recorte.

·         Punto de control negro, este ajusta la exposición en función de las sombras más profundas

·         Punto de control gris neutro.

·       Punto de control blanco ,ajusta la exposición en función de las luces altas, como lo hacia el del control negro.

·    Herramienta de control de color puntual (permite variar la tonalidad de una región seleccionada. Buenísima herramienta, fijaros lo he puesto en una parte de la imagen oscureciendo el cielo y creando ambiente de tormenta. Es sencillo se pincha en la herramienta y se lleva el ratón donde se quiera aplicare, aparecen los puntos de control B (Brillo),C (contraste) y S (saturación) el primero es el tamaño de cuánto va a afectar en la imagen.

De esta hablaré detenidamente la próxima vez.

·         Herramienta de corrección de ojos rojos.

·         Pincel de ajuste automático, muy util para trabajar por zonas.

·         Selección puntual.

·         Selección de lazo.

·         Pincel de selección.

·         Gradiente de selección.

La parte derecha es el corazón del programa y donde vamos a tocar los parámetros de la imagen a procesar.

Como veis hay tres grandes grupos, el primero que tiene implícita la configuración que pusimos en la cámara y que transfiere directamente al programa ahorrándonos tiempo de procesado, otra de ajustes rápidos, pero muy efectivos y la última de correcciones de la cámara y objetivo, para cuando nuestro objetivo no es muy bueno. Se accede a los ajustes simplemente pulsando en el triangulito que hay al lado.

Debajo tenemos el histograma que es la mejor herramienta para exponer y deberíamos todos ayudarnos por él, más de lo que hacemos.

Hay un control muy potente que vemos que se llama paso nuevo del que hablaré en otro artículo, ya que es bastante bueno y eficaz y merece capítulo aparte.

Ahora vamos a procesar la imagen, dado que esta imagen es muy buena poco tiene que procesarse, pero yo le voy a dar un toque, para que veáis sobre todo el funcionamiento y el proceso paso a paso, quizás en alguno me voy a pasar, pero lo hago con el fin de que se vea cómo trabajan:

Empiezo con los de la cámara: Ajuste de blancos, Estilo de color, Enfoque y ruido.

Ajuste de blancos

Para ello vamos a los parámetros de la cámara y modificamos o no los que ha captado, yo en este caso voy a poner un balance de luz de día, de sol directa y además lo retoco un poco finamente hasta 5600K que es lo que yo creo mejor para esta foto, pero aquí va la cosa en gustos, no lo olvidéis.

Estilo de color

Aplico un estilo de color de la cámara que no estaba puesto, que es el vivido, da más realce a la imagen que la veo apagada, pero le quito un punto porque se contrasta mucho. Estos ajustes también lo podéis hacer en la Nikon. Aquí os permite cambiarlos, esto es una ventaja del RAW que el jpg no tiene, ya que en ellos ya no se pueden cambiar.

Enfoque

Siempre hay que darlo al final, lo dejo por tanto para el final del proceso.

Ruido

Esta imagen no tiene ruido, se ha hecho a ISO 100 y la foto está bien expuesta, sólo hace falta ver el histograma, pero si quisiéramos ajustarlo, bajamos un poco más en los menús de la cámara y ahí ajustaría el ruido de luminancia y el de crominancia, que aunque se llama así realmente son dos vertientes del mismo ruido.

Aumentaría la imagen al 100% para verlo: 

Y ajustaríamos los parámetros de la derecha, que como no hay ruido los dejo igual:

Vamos ahora a los ajustes rápidos que realmente es el ajuste RAW en sí, aquí se puede ajustar: la exposición, contraste, altas luces, sombras y saturación de color, herramientas estas comunes a todos estos programas.

Exposición

Si vemos el Histograma está muy bien de exposición por lo que no toco ahí pero si toco los controles de Altas luces y sombras para dejar el histograma sin que toque los extremos ya que podríamos perder luces o sombras, también toco un poquito el contraste y la saturación para dar algo más de color.

Curva de luminancia

LA curva de luminancia para mi es el control total de la foto¡, aquí lo que voy a quitar es algo de luces medias bajando por el centro la curva de luminancia (con esto doy un toque de contraste muy interesante, lo he explicado muchas veces) y después como las zonas oscuras, se me han oscurecido algo, subo esa zona con otro punto del histograma.

Ya sabéis que eso se hace simplemente poniendo el ratón en el histograma, aparecerá un rectángulo negro y ahí manejamos la curva con el ratón, cuidado porque estos toques deben ser muy muy suaves, para no destrozar la imagen.

Si veis que os habéis pasado simplemente pulsáis en este control y os restaurará la curva a su estado normal.

Aberraciones del objetivo:

Voy a eliminar la aberración cromática del objetivo que suele estar en los laterales de la imagen, para eso escalo la imagen al 100 por 100 y me voy a aberración cromática de acuerdo a esta imagen que nuestra el camino..

y fijándome en las distorsiones las elimino con este ajuste que aparece en la ventana de la derecha: cursores de Rojo-Cian y de Azul-Amarillo.

En las estatuas había esos colores (distorsiones cromáticas) en los bordes y los he eliminado moviendo el cursor.

Ahora fijaros en esta imagen:

y en esta otra corregida en distorsión pulsando en control de distorsión que esta en un menú algo más arriba del anterior de Aberración.

Ha aplanado la foto aunque aquí es difícil de apreciarlo, pero si examináis bien la imagen se ve más aplanada, esto se ve mejor al 100 por 100 de tamaño.

Y por último el enfoque....

Por último vamos a enfocar, este proceso al ser destructivo es mejor dejarlo para el final como estoy haciendo, para ello y ver bien el enfoque aumento la imagen al 100 por 100

y selecciono la máscara de enfoque, que es lo que yo voy a utilizar aquí de acuerdo a como muestro en la imagen siguiente:

Una vez seleccionada, ajusto los valores que a mí me pueden gustar de enfoque para esta imagen: Intensidad:73, Radio: 10 por 100, Umbral:0 (el umbral se usa más para enfoque de rostros). Fijaros que la noto se ha enfocado muy bien, sin crear artefactos, este enfoque en este programa funciona muy bien.

No me queda más que guardar la foto como jpg para este proceso simple y de iniciación, para ello pulso archivo guardar como..... y elijo "jpg"

Saldrá en ese momento una ventana preguntando que calidad deseo, yo siempre pongo la mejor (aunque he de decir que desde un 50 por 100 apenas se nota nada y solo se nota en tamaño de Mb.)

Si veis he intercalado en la imagen el perfil ICC muy interesante si ghay que llevar la foto a algún laboratorio serio.

y aquí finalmente  la foto ya en formato en jpg procesada.

Como veis el proceso es similar a cualquier revelador, quizás este tiene más detalles y más cosas donde tocar, pareciéndose más a PS y es un complemento ideal para el que tenga una NIKON y quiera trabajar sus RAW.

En próximas entradas hablaré más de este procesado con este programa y de sus posibilidades y potencial.