¿Merece la pena disparar en MRAW o en RAW en una Canon EOS?

En esta entrada os quiero hablar de los diferentes formatos RAW de las cámaras Canon ya algo avanzadas, como son el RAW y el MRAW, ya sabéis que el MRAW es un RAW de un tamaño menor al RAW.

Sé que se ha hablado mucho de estos formatos, de cómo los puede generar Canon,  si a partir de una parte del sensor, si es una interpolación entre varios pixel cercanos, si es una simple reducción, en fin hay cientos de cosas de esto. Yo la verdad es que no se que puede ser y tampoco es importante para mi conocerlo, a mí personalmente me parece una interpolación de bits cercanos al considerado construyendo uno nuevo a partir de estos con un cierto algoritmo y por tanto en el proceso pasan una serie de cosas, entre ellas que el tamaño de la imagen disminuye, y respecto del ruido igualmente se reduce, cosa esta que ya sabemos que pasa al reducir una imagen, pero es mi opinión y puede ser cualquier otra cosa.

Lo que sí es interesante es que se comenta mucho que el ruido mejora respecto del RAW y que está muy bien disparar en estos formatos MRAW o SRAW en ISOS altos, y yo lo que quiero intentar mostrar es que sea lo que sea lo que hace el MRAW nos da casi igual que disparar en RAW porque se puede conseguir casi lo mismo en RAW si lo reducimos luego al mismo tamaño que el MRAW y encima tenemos más resolución en la imagen.

Para intentar mostraros esto he realizado un pequeño experimento que os comento para que veáis lo que quiero decir.

He fotografiado en ISO 6400 una tarjeta de un gris de referencia, ajustando creo que perfectamente la exposición tanto en RAW como en MRAW y eliminando todo filtro de ruido en la imagen que meta la cámara, obteniendo estas dos.

Imagen MRAW ISO 6400

Imagen RAW ISO 6400

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Los pasos de luz, no es tanto lio

Voy a intentar aclarar algunas ideas  que creo pueden ser interesantes para los que empezáis, os pueden surgir y no por ser muy sencillas no deben dejar de tenerse en cuenta si se quiere avanzar en la fotografía y sobre todo entenderla porque eso es el primer paso de hacer una buena foto.

Sé que hay cierta confusión por los mails que recibo en la idea de paso, que así de forma fácil, es una medida relativa a la luz que entra en la cámara o deja de entrar y se define como la diferencia en la exposición de una imagen cuando se pasa del doble o a la mitad de luz, en el primer caso será +1 paso y en el segundo caso será -1 paso.

 Aquí os pongo dos imágenes cuya diferencia es un paso de luz, esto es en la de la izquierda ha entrado el doble de luz que en la de la derecha. Diafragma usado en la derecha 11, en la izquierda 8

La idea general en los que empiezan es que pasar de un diafragma a otro significa directamente que damos un paso de luz ya sea negativo que positivo, pero ¡cuidado!  esto solo ocurre si en nuestra cámara tenemos programados las diferentes aperturas del diafragma así:

1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22

Y en este caso si es cierto que si muevo el diafragma de 8 a 11 quito un paso de luz o si voy de 8 a 5,6 añado un paso de luz. Estos diafragmas numerados así (números f) funcionan así porque siguen una ley, en la que no me voy a meter dado que no quiero poner excesivos números, pero esta ley hace que al pasar de un numero de esta serie al siguiente entra el doble o la mitad de luz, están simplemente calculados para que ocurra esto.

¿Pero qué pasa en nuestras cámaras que a veces nos despista porque esto parece no cumplirse al mover el diafragma? pues simplemente en las cámaras actuales en pos de poder obtener una iluminación más fina en la toma, los fabricantes amplían la escala con diafragmas intermedios que están intercalados entre los que he puesto un poco más arriba, la nueva escala que la cámara nos da es esta:

1, 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.5, 2.8, 3.3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.6, 6.3, 7.1, 8, 9, 10, 11, 13, 14 16, 18, 20, 22

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Un día de fotografía deportiva

Hoy he estado en la caja mágica aquí en Madrid viendo un buen partido de tenis entre Nadal y Youzhny, me han invitado a verlo y de paso a comer y además en la zona VIP, cosa que realmente me ha parecido estupendo, ya tenía yo ganas de que alguien me invitase a un sitio así y además a comer en un sitio tan estupendo y como no, es de los sitios a los que hay que llevarse la cámara de fotos sea como sea, y no una compacta o un teléfono móvil, ahí hay que dejarse de estas cosas y llevar la mejor que tengamos o al menos una buena réflex con un buen objetivo.

La verdad es que siempre la llevo a mano, y hoy no la tenía, pero me he acercado rápido a casa a por ella en cuanto me han dicho que me invitaban, porque esto es de las cosas, que a los que nos gusta la fotografía no debemos desaprovechar.

El ambiente estupendo como un gran acontecimiento que es y hay que aprovecharlo fotográficamente, he hecho más de 200 fotos aunque la verdad es que el día estaba un poco nublado hasta ha llovido un poquito, pero eso ha dado una luz estupenda al evento, sin grandes contrastes que ya sabéis que tratarlos bien con la cámara es bastante difícil, he hablado muchas veces de ellos.

Esta vez me he llevado una super rápida EOS 7D que es algo delicioso a la hora del disparo a ráfagas y de enfoque preciso, he de decir que es para esto de lo mejor a la altura o más de una EOS 5D MKIII, eso si, hay que saber manejar el enfoque, algún día os contaré algunos trucos de la 7D con respecto a su enfoque, porque es complicado.

En estas circunstancias he usado el enfoque central de nueve puntos o en otras ocasiones  el central ayudado de los laterales y superiores e inferiores, esto es:

 en la cámara:

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Vamos a analizar algunos paramétros de una toma.

Hoy os voy a hablar no de como se hace esto o como se hace lo otro, sino de ver en una foto algunas cosas importantes que os ayudarán a la hora de hacer luego una foto, como los diferentes márgenes de luminosidad que tienen y su relación con el para mi mas IMPORTANTE parámetro de la imagen que es el margen que la cámara puede recoger de luminosidades, lo que se llama el margen dinámico.

Muchos de vosotros, y por Internet también se habla, que el ruido es algo que hay que ver sobre muchas otras cosas cuando nos compramos una cámara, y para mí esto no es lo más importante y además con diferencia (aunque respeto vuestra pensamiento), lo he dicho aquí ya varias veces, creo más importante que nada el margen dinámico que la cámara puede recoger, porque el ruido con cualquier programa se quita, pero una foto con un margen de luces y sombras sin SATURARSE es una delicia y pocas cámaras pueden manejar un parámetro así, de hecho las compactas apenas tienen un margen de 5-6 pasos, cosa esta que hace que no veamos muchas veces las grandes luces como los cielos y a la vez las sombras.

Hablemos de la luz

Bueno a lo que iba vamos a analizar una foto y ver que hay en ella de luces y sombras. Os propongo esta que está hecha a ISO 200 con f:8 y v: 1/320seg con medición evaluativa que ha sido capaz de llegar hasta esta combinación sin quemar nada, ni empastar demasiado las sombras.

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El control de Luminosidad automática en las camaras trabajando en jpg

Aunque muchas veces hablo de que es conveniente trabajar en modo RAW  algunas veces debemos trabajar en jpg porque tenemos que entregar fotos a amigos y no vamos a poder procesarlas, ya sea porque tenemos confianza en que podemos conseguir fotos muy buenas o simplemente porque no sabemos y estamos empezando.

El secreto de obtener una buena foto en jpg es ajustar bien la cámara para que trabaje bien el "revelado interno" y después realizar una buena toma, ya he hablado mucho de ello, démonos cuenta que el procesado que hacemos nosotros en RAW debe hacerlo la cámara y si ajustamos bien los parámetros de procesado, el trabajo lo hará muy bien y le aplicará la curva de contraste, nitidez, ruido, etc. que hayamos previsto. Es como un pequeño "CameraRAW" dentro de la cámara.

Uno de los parámetros que algunas veces es necesario tocar es del que hoy voy a hablar es el D-lighting o traducido al español Luminosidad automática, que se suele usar en fotos donde el contraste es bajo o la imagen es muy oscura, si se activa este control se hace un retoque de la curva de luminancia como podríamos hacer nosotros en fotos RAW a mano en cualquier programa de edición, este retoque lo hace una vez tomada la fotografía y no antes como otro ajuste similar de la cámara que es la prioridad de tonos en las altas luces, este se realiza antes y después de la toma, antes subexponiendo un poco y después procesando esa toma, pero de este hablare en algún otro momento. 

Este ajuste de luminosidad automática intenta simular un aumento del rango dinámico de la imagen oscureciendo muy poco las zonas más claras de la fotografía y levantando un poco las zonas más oscuras, esto se ve bien en un histograma, imaginad que tenemos una toma qué medida de forma normal nos da un histograma así:

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Todos cometemos errores

No creáis que la fotografía es fácil, y creo que lo digo bien, no es fácil hacer buenas fotos y si es relativamente sencillo hacer sólo fotos, ahora hasta con los móviles se pueden hacer, pero buenas fotos no es sencillo…..si no tienes en cuenta todo y cuando digo todo quiero decir absolutamente todo.

En este blog y por montones de sitios que he escrito, he dado muchos consejos, pero tengo que reconocer que también he metido la pata alguna vez y no de forma que no se enterase mucha gente, sino enterándose todo el mundo y de alguna forma me ha venido bien para mi ego, es un buen aprendizaje también fotográfico y me alegro ahora en la distancia de haberlo padecido.

Hace como dos años me invito uno de mis mejores amigos a su boda, y claro está, me dijo que yo debía hacerle las fotos en la iglesia y además en su fiesta, fiesta que fue maravillosa por cierto. Ya sabéis que yo no me dedico a la fotografía, me hubiese gustado mucho, pero mi vida me llevo por otros derroteros y no me llevo por este camino  que ahora para mí sería realmente mi felicidad, pero la vida es como es.

La verdad es que me sentía con “arte” para hacer esto ¿por qué no iba hacerlo? y no dije que no, al revés creo que hable demasiado, y mi ego ahí por delante ya se sabe, mordiendo el cebo sin saber que me iba a pescar la insensatez.

La boda se hizo en una capilla románica cerca de Segovia, yo lleve lo necesario,  anda que no iba yo a hacer buenas fotos, me lleve un buen flash y una buena EOS con un buen objetivo para estas tomas, que por cierto recomiendo antes si vais a hacer algo de esto que ensayéis.

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Como saber si nuestro estabilizador funciona y que rango de seguridad nos permite

Sé que muchos de vosotros cuando os compráis un objetivo, tenéis dudas de sus características respecto de si cumplen o no, si enfoca bien, si tiene o no foco adelantado o atrasado, etc. De esto ya he hablado varias veces en el blog y os he dicho como podéis ver si el objetivo esta descentrado, si enfoca mal, si tiene demasiadas aberraciones o como usarlo de forma óptima.

Hoy voy a hablar de otro parámetro interesante que es el estabilizador, y vamos a ver como de forma sencilla podemos probar si funciona o no, es una forma para salir del paso, pero seguro que a más de uno le viene muy bien conocerlo al menos para dejarle tranquilo, porque ¿Cuántas veces nos hemos preguntado si el estabilizador de nuestro objetivo funciona correctamente? Y no en muchos sitios cuando hacen prueba de estos objetivos lo dicen.

Lo primero que vamos a ver es que hace un estabilizador en un objetivo, y como seguro que sabéis todos, un estabilizador lo que intenta es compensar los movimientos de las manos (que no del sujeto enfocado) para intentar que la foto no salga trepidada, si la velocidad de obturación es relativamente baja para nuestras manos.

El funcionamiento es sencillo conceptualmente, pero no lo es técnicamente, dentro de los objetivos hay un detector de movimiento construido con una serie de “giróscopos” hechos con semiconductores, que una vez analizado el movimiento de la cámara, trata de contrarrestar éste movimiento para que la imagen se proyecte parada en el sensor.

La corrección en sí, se realiza moviendo una o varias lentes en el objetivo  que corrigen el trayecto incorrecto de la luz que va hacia al sensor, de esta forma se compensa el movimiento, por eso muchos de vosotros veréis en los objetivos que cuando se conecta el estabilizador da como un saltito la imagen en el visor, porque las lentes se ponen en movimiento.

La imagen siguiente muestra esta idea que os he descrito, seguro que lo podéis ver mejor así.

Hay muchas situaciones que se nos pueden dar usando un estabilizador, como que el modelo se mueva y nuestras manos también debido al temblor esencial o que el sujeto este quieto y nuestras manos sigan moviéndose.  Los dos casos se tratan de forma diferente al hacer la foto aunque tengamos el estabilizador puesto. En la primera es necesario disparar a una velocidad alta, aunque el estabilizador este puesto y en la segunda podremos disparar a cualquier velocidad que no sea la límite del estabilizador.

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Rango dinámico, un parámetro de las cámaras que no debéis olvidar.

Hoy os quiero hacer una pequeña reseña de lo que yo considero más importante en una cámara y es el rango dinámico de la misma, lo considero más importante que el ruido de la imagen que pueda generar la cámara, y que otras cosas así por el estilo.

Hablando de forma que no lleve tecnicismos, ya sabéis que el rango dinámico de la cámara es margen de luces que la cámara puede registrar desde las sombras hasta las altas luces, esto es los "mínimos negros" que puede ver hasta los "máximos claros" que puede registrar la cámara

 He hablado ya de esto alguna vez, pero quiero seguir hablando del tema porque precisamente ayer estuve con un amigo que me pidió que saliésemos a hacer unas fotos en Madrid (me encuentro aquí unos días) y viendo los resultados de su cámara y la mía, vio que las fotos le salían mucho mas contrastadas que en la mía y que perdía la imagen en las sombras y las altas luces.  He de decir que su cámara era una compacta y la mía una réflex y viene muy bien para la explicación que fuese así, por eso hoy hago esta entrada. Me pregunto simplemente por qué ocurría esto y como solucionarlo.

Pero antes un ejemplo seguro que nos ayuda a entender de que estoy hablando y  es el siguiente, eso sí, tenéis que tener el monitor ajustado para ver bien esto, pero bueno el caso es que su cámara en una escala de grises completa recogía esto:

Y la mía esto:

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