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sábado, 22 de noviembre de 2014

Buscar la nitidez, es sencillo.


Vamos a ver hoy algunas cosillas respecto de la tan comentada nitidez de las imágenes, donde algunas veces dudamos de si es la cámara la que nos da ese mal efecto o es el objetivo el culpable, o claro está nosotros mismos.

Con estas ideas que hoy os explicaré a lo largo de esta entrada, espero que os ayuden un poquito más a comprender que es lo que pasa en esas fotos que salen algo menos nítidas de lo que esperamos y así solucionarlo, parto claro de que los elementos están correctamente funcionando.

Antes quiero daros algunas ideas de lo que en fotografía es la acutancia y la nitidez ya que es importante para seguir el hilo correctamente. La acutancia de una foto se puede definir como la cantidad de contraste que podemos distinguir al límite entre detalles de la imagen y que se diferencian por su luminancia, esto es, cuanto más contrastado sea ese límite entre una zona oscura y otra más clara, la acutancia es mayor y eso hace que nuestro ojo se engañe y la nitidez aparente percibida en la imagen creamos que es mayor. Fijaros que estoy hablando de contraste ¿lo entendéis? y digo que a mayor contraste el ojo ve más nítida una foto, curioso ¿verdad?

Este primer punto es muy importante porque una misma foto perfectamente enfocada al milímetro con poco contraste y la misma con mas contraste la nitidez parecerá mayor.

Voy a intentarlo mostrar con un ejemplo, he realizado dos imágenes una no contrastada por poca luz y otra más contrastada, simplemente iluminando más, las dos están enfocadas a la perfección, no lo dudéis porque es así.

Esta es la menos contrastada por la luz


Ahora simplemente ilumino más, (con un espejo) el enfoque es exactamente el mismo.

sábado, 15 de noviembre de 2014

Programas gratuitos que nos ayudan, hoy HDR natural

Una de las cosas que más se está viendo últimamente es la técnica HDR, es una técnica que pretende “ampliar” el rango dinámico de nuestras cámaras a valores tales que una escena de alto contraste pueda ser representada en el monitor en todo su rango de colores y tonos sin quemar los blancos ni empastar las sombras.

Pensemos que el rango dinámico de una cámara no es ni mucho menos tan grande como el del ojo (esto ya lo he comentado alguna vez y he explicado porque y cómo funciona el ojo en este sentido) sino que es mucho menor y por eso cuando hacemos fotos donde hay mucho contraste, esto es, existe una diferencia entre las luces más blancas y las sombras más profundas grandes y las fotos no salen bien porque o quemamos las luces o las sombras las perdemos.

Con la técnica del HDR se intenta evitar este problema y representar de la forma más parecida posible la imagen a como la vemos, pero claro esto es la teoría, la realidad es que esto no sucede muchas veces, porque los HDR que se suelen ver parecen más bien cuadros surrealistas mas que fotos naturales adecuadas a la realidad que es como yo lo entiendo, esto no quiere decir en absoluto que sean malas, entenderme bien, sino que no es lo que busco y que mostrare después.
 

sábado, 8 de noviembre de 2014

Que teneis que tener presente al hacer una foto antes de aprender las reglas de composición


Con la entrada de esta semana pretendo mostraros algunas técnicas que podéis emplear en vuestra fotografía para obtener imágenes con mejor impacto visual, fijaros que he evitado la palabra composición porque realmente esto está a caballo entre la composición y digamos algunas técnicas simples de mejora por simplificación de la imagen que vamos a ver y que algunas veces debido a que la imagen es muy compleja no nos permite ver el fondo de la cuestión.

Creo que esta entrada es muy interesante porque vamos a meternos en aspectos muy fotográficos conceptualmente y os puede dar una buena base de trabajo además ya me lo habéis pedido alguna vez lo que hoy os describo.

Y como un ejemplo vale más que mil palabras, voy a  mostraros lo que quiero decir, fijaros en esta fotografía, observarla bien.


Después de verla unos segundos se puede "intuir" que es un bosque, pero hay tal conglomerado de cosas, plantas, árboles, vegetación, sombras y luces que a la vista se le complica mucho fijar la atención y se tarda tiempo en verlo y hasta duele la cabeza, no es algo que inmediatamente identifiquemos y digamos instantáneamente ¡ahhh! esto si, esto es tal cosa.

viernes, 24 de octubre de 2014

Vamos a procesar un RAW con RawTherapee un programa muy bueno y libre para descargar


Voy hablar hoy de un muy buen programa para procesar RAW que podéis usar y además de forma gratuita, con una potencia equivalente a cameraraw de Photoshop y con el que se obtienen resultados excelentes, se llama RawTherapee

Para ello hare un ejemplo de procesado que es como creo que mejor se ven estas cosas,  ya que explicar botones y controles no es muy didáctico y con un ejemplo de uso seguro que veis mejor su funcionamiento. Lo podéis descargar de esta dirección.


En ese enlace llegaréis a una página WEB donde podréis seleccionar la versión para el PC o MAC que tengáis sin problemas. Es un programa que utiliza DCRAW como motor para interpretar el archivo RAW, al igual que UFRAW, iRAW, LibRAW, RAWDrop, o Zero Noise, y esto es muy importante porque DCRAw es uno de los mejores motores de procesado RAW que desde mi punto de vista existen, casi mejor que CameraRaw.
Y sin más dilación vamos a la descripción comentada.

Lo primero que nos preguntaremos es ¿Cómo actuamos para trabajar con él?, bueno, pues lo instaláis en vuestro ordenador ya que no requiere de ningún aprendizaje y lo puede hacer cualquiera a partir del ejecutable que os bajáis de esta página que os he dicho.

Una vez descargado abrís el interfaz y tendréis esto:


sábado, 11 de octubre de 2014

2.000.000 de visitas ¡que mareo!


Hace poco, para ser exactos hace tres días, mirando en el contador de visitas he visto que ya me habíais visitado 2.000.000 de personas en el blog. Una cifra mareante para mí que nunca pretendí y ni siquiera me imagine, ya que como os he contado una vez todo esto empezó para cuatro amigos donde poner fotos y explicar cómo lo habíamos hecho.


sábado, 4 de octubre de 2014

Procesando una imagen RAW y JPG con DPP 4.0.2.0, la última versión del procesador Canon


Vamos hoy con los Canonistas y voy a tratar una imagen Raw con la última versión de DPP que como sabéis es el procesador de Canon para sus RAW.

Si os habéis fijado existen dos versiones de DPP actualmente, una  es la versión 3.14.41.0 para todas las cámaras canon del mercado

y  la otra que es la versión 4.0.2.0  para sólo algunas cámaras.


domingo, 28 de septiembre de 2014

Como debéis usar el flash de relleno


Hoy voy a entrar en el uso del flash de relleno, que la verdad lo tenemos muy olvidado siempre en la cámara y es algo que nos puede salvar de situaciones muy comprometidas.

Pero antes, quiero hablaros de algunas ideas que tengo para estos siguientes meses aquí en el blog. Lo primero que os voy a contar es que estoy trabajando en unos nuevos apuntes que creo va a complementar perfectamente a todos los que ya he realizado aquí para vosotros, y es algo que he estado pensando este verano cuando he viajado con una persona que se compro una réflex y apenas la sabia manejar, me di cuenta que sería interesante escribir unos nuevos apuntes que tratasen de cómo manejar una réflex, y ya no solo haciendo fotografías que para eso están los otros apuntes, sino de cómo sacarle el máximo partido, entenderla y así luego lanzarse a  la caza de la buena foto. 

Esta muy indicado para los que empezáis en esto, es algo que veo no está muy desarrollado, hay mucho sobre fotografía, pero no sé yo si hay mucho sobre nuestra herramienta fundamental que es la cámara. Más adelante os pondré el índice que estoy desarrollando  de forma que si queréis dar alguna sugerencia podréis hacerla.

Por otro lado por fin estoy ya al 75% del curso avanzado de fotografía, no sabéis lo que me está costando, por falta de mucho tiempo para hacerlo, creo que va a ser un complemento estupendo al primer curso que ahora doy básico, cuando lo acabe quiero ensayarlo con algún voluntario para sacarle las pegas y optimizarlo.

Bueno sin más "avances" aunque tengo alguna sorpresa más que os va a gustar para Navidad, voy a tratar hoy como usar el flash de relleno, por qué hay que usarlo, cuando hay que usarlo y por supuesto que mejoras se obtienen.

Cómo sabéis cuando usamos la medición matricial y estamos trabajando con una luz fuerte trasera o lateral trasera, la cámara intenta no quemar las altas luces de la imagen y eso trae una consecuencia negativa y es que, efectivamente no las quema, pero para lograr esto subexpone las zonas más oscuras y queda una foto algo descompensada en luces, un ejemplo muy esclarecedor es esta que tome en las fiestas de Tomelloso este pasado agosto, donde el flash fallo, y de ahí que os la ponga como ejemplo, las sombras simplemente no salieron.


viernes, 19 de septiembre de 2014

Nos compramos una réflex y luego ¿que hacemos si somos novatos?

Este fin de semana  voy con los mas nuevos en la fotografía y sobre todo con los que compráis una Réflex por primera vez para intentar ayudaros un poquito a empezar con esa nueva cámara, porque cuando me pongo a pensar en aquellos tiempos cuando empece, recuerdo la complicación enorme que esto me dio y me viene inmediatamente a la mente  la pregunta que os haréis vosotros y es: ¿ y ahora que hago?...

Esto me hace reflexionar un poco porque ¿ya no se acuerda nadie del problema que se planteaba al coger en la mano esa réflex estupenda que nos habíamos comprado y ver que no sabíamos por dónde empezar ni como actuar?, ¿no lo recordáis los ya más avanzados? deberíamos hacerlo, porque yo lo sufrí como todos, y seguro que vosotros también.

Yo si me acuerdo y además era un poco vergonzoso para mí, porque yo llevaba bastantes años con las cámaras analógicas de todo tipo y claro me creía que todo era sencillez y casi nada cambiaba...¡¡¡¡que error!!!!.

Por cierto recuerdo con mucho cariño, por eso de ser mi primera cámara de verdad, la Expo color analógica, parecida a la Werlisa, como la quiero y que recuerdos más buenos me trae.



¡Menudas fotos me hacia con su objetivo f:2,8 !, eso si iba siempre a mi lado un fotómetro de Selenio!!!!!! similar a este que os pongo.


Que claro no llevaba pilas y era una gozada, ademas era muy preciso, ya que lo calibre para mis carretes, aquellos Kodak o Negra...Los Negrapan 21 era los que más usaba, eran los más baratos para mi. Lo calibraba simplemente ajustando el disparo respecto de lo que el fotometro para esa sensibilidad me marcaba. Pensad que esta cámara era completamente manual.



El fotómetro, lo llevaba colgando del cuello, como ahora llevo el fonendo, pero yo me ajustaba mi sensibilidad ASA ó DIN me ponia mis parámetros, medía y los pasaba a la cámara y ¡plas! disparaba.....

Claro las fotos salian relativamente bien si enfocaba también bien, porque como veis, la cámara enfocaba de forma manual, ajustando el aro de distancias. Esta cámara la tuve con 14 años.... ¿donde estarán? eso no lo se (se me gastarón), ahora ya tengo un par de años  mas  pero la Expo la tengo en mi casa funcionando perfectamente, se me rompio el obturador y me la arreglaron por 20 € una gozada. De vez en cuando me hago una fotos en blanco y negro perfectas.

Debo confesar (si, si es cierto) que con mi primera réflex digital tuve una pequeña decepción, porque veía las fotos que hacia mi compacta, una IXUS 40 de 4 Mpx !!!!! ahi es "na"  mejores que la de mi nueva réflex !!!!, ¿oye como podia ser eso si, yo seguia mi ritual de siempre?, vamos si yo era de lo mas engreido que habia en fotografía...



Ahora ya con mi nueva réflex, medía ya con un fotómetro incorporado y encima podia cambiar la sensibilidad de foto a foto.....buffff esto no me lo creia al principio, ya que cuando hacia eso en mis cámaras analógicas forzaba el revelado y habia que decirlo al laboratorio y encima todas tenian que ser asi y yo tenia que tenerlo en cuenta si era yo quien lo hacía, (vamos lo que ahora hacemos derecheando por ejemplo).

Vaya vaya, me di cuenta de que no era nadie y debia aprender de nuevo lo ya sabido pero aplicándolo a las nuevas cámaras con sensores electrónicos y as su nueva forma de trabajar y dejarme de los rollos mentales de que mi compacta hacia mejores fotos, era yo quien en la réflex no las hacia bien.

Os dire entre nosotros y que sea secreto, que menudos sustos me llevaba al principio cuando cambiaba la sensibilidad en la cámara (el ISO), porque pensaba que me cargaba el trabajo al tener unas con una sensibilidad y otas con otra. Esto no se lo digais a nadie para que el poco prestigio que pueda tener y no se vaya a la porra.

Esto en el fondo me demostraba que tenía que cambiar el "chip"  y me puse a estudiar bastante el tema, es cierto, y poco a poco empece a ver cosas que hacia mal y que toda persona que viene de una compacta debe saber, para no caer en mis mismos errores.

La verdad es que si venimos a una réflex desde una compacta, el cambio inicial puede ser bastante complicado y hasta traumático si no tenemos mucha idea, porque no sabemos manejar nada (diga lo que diga la gente) y además para mayor complejidad, normalmente las cámaras suelen venir desajustadas de fábrica respecto de nuestro gusto fotográfico y hay que ajustarlas siempre a nuestro estilo, porque sino, podemos encontrarnos diferencias como las que os muestro seguidamente de una misma foto, con una misma cámara, en un mismo lugar y a la misma hora, y no porque la cámara sea mala, sino porque el ajuste es nefasto, y es sólo eso.



Tenemos que ajustar al menos unos parámetros mínimos de la cámara que si además trabajamos en jpg son fundamentales ajustar, y es lo normal, uno que empieza  quizás no lo sabe y cree que va a salir igual que una comapcta. Esos ajustes los he puesto aqui alguna vez en alguna entrada, también estan en mis apuntes y en mi curso es lo primeroque les hago hacer a mis alumnos, y son los básicos de siempre.

Luego no os dejéis convencer para usar modos especiales nada mas cogerla y empezar así, porque serán nuevas decepciones seguidas, fijaros que siempre tenemos un "amiguete" (un listorro) que nos viene con ".......trabaja en modo manual porque .....etc, etc......" cuando ni sabemos que es eso del modo manual.

Y esto que digo no es ninguna payasada, creo realmente que es la realidad, y a estas personas que no conocen nada ya mismo les digo. ¿por qué no usar el modo automático al principio mientras empezáis y aprendéis? Yo no lo veo nada mal, porque nos iremos fijando en como la cámara va respondiendo y si somos aplicados aprenderemos de lo que hace ella sola, y será nuestra primera "profe". No os debéis sentir mal por trabajar de este modo en absoluto.




Si lo hacéis bien no tiene porque ser un error, al revés, muchas WEBS y artículos proclaman...."el que no usa un modo avanzado no es buen fotógrafo" bueno ¿ y qué? ¿es que al empezar ya somos todos buenos y conocemos todo? No hagáis caso a los profetas de que claman al cielo, porque te ven trabajar en modo automático, me hubiese gustado verlos los primeros días que manejaban la cámara, yo os puedo decir refiriéndome a mí que era un pato mareado. Pensad que nadie al principio sabe nada.

De verdad cuando leo esas cosas me enfadan enormemente, porque para ser un buen fotógrafo no hay que correr al principio y serlo el primer día para tropezar seguidamente, y nadie puede serlo desde que empieza, somos personas que necesitamos aprender y lo mejor es comenzar despacio, creedme, sin prisas, tenéis toda la vida para ser fotógrafos buenísimos, y aunque no lo seáis si hacéis fotos normales quizás hasta nos baste no todos tenemos que ser "el Nadal" de la fotografía, seguro que nos conformaríamos con ser el número 10000 en el ranking del tenis.

Seguidamente os planteo algunas ideas que no debéis olvidar cuando uséis este modo al empezar, realmente son dos o tres nada más, pero os ayudarán hacer las cosas mejor, ya que el modo automático os puede enseñar mucho en las primeras fotos que hagáis y no tienen porque saliros fotos peores que con otros modos, pensad que la cámara ha sido programada para hacerlo relativamente bien, y más en las de ahora, después ya veremos, ya tendréis tiempo de leer y pulsar el obturador y hasta trabajar en manual invertido con rosca diferencial....buffff.....

Yo creo que hasta podéis hacer casi de todo, no hay grandes limitaciones (bueno algunas pero no importantes ahora) , por ejemplo, esta foto está tomada de forma totalmente automática aprovechando que cuando se enfoca de esta manera la cámara enfoca a lo más cercano siempre.




Esto es una ventaja si lo sabéis, porque haréis fotos como la de arriba y evitaréis fotos como la del buzón que os pongo seguidamente.



Donde queriendo enfocar el fondo (si no lo sabéis), la cámara os enfocrá el buzón hagáis lo que hagáis y no será un fallo vuestro el enfoque, o que vosotros sois malos de solemnidad, sino que funciona así. En la foto os he puesto los puntos de enfoque para que veáis lo que digo, y como la cámara se ha "enganchado" en lo más cercano.

Una segunda cosa que debéis saber es que dentro de los modos automáticos de la cámara podéis elegir los modos preconfigurados especiales, por ejemplo; para deportes, retratos, paisaje, etc. Esto es lo que llama Canon estilos de imagen. Estos estilos gradúan sus parámetros como color, enfoque, velocidad de obturación etc y los adecuan a ese tipo de fotografía especial. Debeis aprovecharlos los primeros dias que tengáis la cámara, porque en ellos esta programado por ejemplo que si se trabaja en modo de deporte, la velocidad es más rápida, cosa que probablemente no sabréis, etc.

Eso lo veréis en el anillo de configuración de la cámara con los signos que se ven.




De esta forma imaginaros que queréis por ejemplo hacer una foto deportiva (volvamos al ejemplo), en este caso la cámara priorizará la velocidad de obturación que es lo que debe hacer (aunque no lo sepáis vosotros) y así podréis hacer mejor las fotos de movimiento.

La siguiente foto la he realizado así ajustando la cámara a estilo deportivo y claro la cámara sabía que debía disparar a una velocidad alta y así lo hizo a 1/500seg. ¿la foto no esta tan mal, verdad? sólo debéis conocer este punto segundo, que además viene explicado en el manual de las EOS. se "cazo" el instante de la persona saltando por encima y dando una voltereta.



Un tercer punto importante para vuestro trabajo y del fotógrafo nobel es que las fotos salen trepidadas, ¿esto qué es? pues fotos que parecen desenfocadas pero no lo está, están lo que antes decíamos todos movidas. Y eso es según mi experiencia el principal fallo del que empieza.

Para enterarnos bien de la diferencia os pongo este ejemplo:

Parto de una foto enfocada.


La segunda está desenfocada.



y esta tercera foto esta trepidada y esto es debido a que se ha disparado a una velocidad muy baja de obturación, vamos que hemos tenido el obturador abierto tanto tiempo que nuestra mano ha cambiado la cámara de posición al ritmo del temblequeo y la imagen representada ha seguido su movimiento.



Si no fijamos bien, la foto trepidada esta como corrida hacia un lado, los bordes, por ejemplo d ela cadena, se ven como dobles en la desenfocada no. Bueno pues así lo distinguimos y esto hay que evitarlo siempre.

La cámara en modo totalmente automático subirá la sensibilidad para que esto no os pase, pero aún así debéis tomar estas precauciones:

1) Sujetad bien la cámara bien y no cometáis el error de disparar y quitárosla del ojo al instante, dejad pasar medio segundo, no es nada y os lo agradecerán las fotos.

2) Si veis que aun así la cámara se va a velocidades por debajo de 1/30seg, apoyad la cámara ya sea en una farola, apoyaros vosotros o usad un trípode, una foto movida no se puede recuperar es un borrón.

3) No os olvideís de conectar el estabilizador, de hecho llevadlo siempre puesto al principio, ya sabeis es ese conmutador que pone Stabilizer, hay que ponerlo en "ON"




Ahora algo que es de gente muy "nueva" en esto y que lleva la cámara colgada al cuello, y es que debido a esto, cuando se toma una foto muchas veces el tirón de la correa sobre el cuello y cámara hace que las fotos nos salgan torcidas.

Esto lo tenéis que evitar porque es algo muy común en quien no tiene experiencia, la cámara cuando se va a tomar una foto hay que quitársela del cuelo, si queremos una imagen buena y no torcida, salvo que la correa sea muy grande, pero no suele ser lo normal y  debido a este problema pasa esto:


 Es algo que se puede arreglar depues, pero intentemos que no nos ocurra ya desde el principio.

Esto que os he contado tiene como fin que vayáis aprendiendo y de ninguna manera digo que en un futuro sigáis así, aunque os aseguro que así también se hacen fotos estupendas sin que tengamos que saber tanto de fotografía. No hace falta, es algo que además debeis tener claro, se pueden hacer fotos normales y ya esta sin meterse en grandes lios, otra cosa es que luego os guste y queráis hacer alguna otra coseja. mejor

La siguiente fotografía esta hecha en modo automatico total y un 50 mm ¿que más se puede pedir? y os dire un secreto, esta hecha por una niña de 16 años (mi sobrina a la que estoy enseñando), eso si la dije como componerla, pero sólo respecto de como componerla, nada de nada del resto, ella manejo la cámara, enfoco, disparo y puso su modo de trabajo.



No es que sea una grandísisma foto, pero ¿al principio que más se puede pedir?

Os diré que ella ahora ya empieza a manejar los modos semiautomáticos, y hasta manuales, sabe realizar compensaciónes, trabajar con flash en modo slowflash, etc, porque ha tenido curiosidad y yo de vez en cuando me voy con ella y la enseño, dentro de mis posibilidades.

Seguiré con los mas nuevos muy pronto......

domingo, 14 de septiembre de 2014

Objetivos fijos como "casi" todoterrenos


¿Nunca os habéis cansado de llevar a cuestas un zoom en la fotografía callejera es un poco pesado, verdad?,  pensando que podemos sacar diferentes tomas, nos echamos a la espalda un peso importante que encima se nos abre en cuanto tiene un poco de holgura, son incómodos, etc. y aunque desde luego tienen su aplicación que no lo discuto, ni es tema ahora de comparación, si es evidente que nos gusta ir cómodos y fotografiar la ciudad  con "casi" las mismas ventajas que con un zoom. Si ya sé, ya sé, que un zoom es un zoom, y tiene muchas posibilidades, pero dejadme seguir y contaros un poco como lo hago yo para que mi espalda descanse.

Según va pasando el tiempo por mí, ya no es como antes que era capaz de llevar toda la bolsa de objetivos y aunque todavía creo que soy joven, eso no quiere decir que no me canse, y un día probé, me gusto y bueno hoy os lo cuento aunque no es nada original, pero si quiero mostraros las ventajas.

¿Que nos haría falta para una solución así, poco pesada y que pueda servir para casi todas las situaciones? bueno pues voy a intentar contestar a esta pregunta, y haceros alguna demostración para que este la cosa documentada. Por supuesto no quiero decir en lo que sigue que el zoom no sea lo ideal, ni muchísimo menos, pero si quiero hoy proponer la fotografía cómoda pero de calidad, con un "seudozoom" esto es, un objetivo que nos valga para esto de forma clara y nada pesado y el zoom lo hagamos nosotros.

Lo primero que hay que buscar es que ese objetivo "sustituto" pese poco, es fundamental, cuantos amigos míos han abandonado la fotografía con sus buenas réflex por alguna compacta medianamente buena por el peso y la espalda, no os lo podéis imaginar, yo algunas veces he desistido de hacer fotos por llevar la espalda machacada, aunque me resisto a la compacta. 

Cuando tienes una cámara buena, la compacta....hummmm....no es lo mismo, no digo que sea mala, no por favor, sino que no es lo mismo, luego entonces hay que buscar algo con poco peso.


sábado, 6 de septiembre de 2014

La importancia de un objetivo luminoso, estabilizado y la ley de la reciprocidad de paso


Muchos de nosotros cuando buscamos un objetivo luminoso buscamos ese posible desenfoque y esa buena nitidez cosas estas muy importantes y que estos objetivos nos ofrecen,  pero no olvidemos que estos además nos ayudarán a realizar fotos que de otra forma son imposibles, o al menos muy difíciles sin usar algún artilugio, como un trípode o un apoyo, si además le sumamos el estabilizador, el tándem objetivo luminoso estabilizador es ya una maquina imparable que consigue imágenes excelentes con poca luz y sin usar trípode.

Y claro tener uno así no es sólo cuestión de ahorrarnos el trípode (que muchas veces es difícil de llevarlo a mano) es que esta unión nos "sensibiliza" la cámara y nos permite ganar en algunos casos hasta cuatro paso de diafragma que en una situación complicada puede ser nuestra salvación, porque no hace falta subir la sensibilidad de la cámara, Os recuerdo que cada paso es el doble de luz o la mitad.

Como siempre os digo, la fotografía es siempre luz, y cuando no la hay y tiramos de ISO, lo que hacemos es "obtenerla de forma matemática" con procesadores de imagen o ganancias de amplificadores y no con la verdadera luz que entraría por el objetivo.

Hoy voy a tratar de demostraros esto con un ejemplo muy sencillo de forma que os quede claro este concepto que creo interesante que aprendáis y os deis cuenta de lo que estoy hablando y es que siempre que captemos luz, estaremos ganando calidad de imagen.

Me voy a apoyar en dos objetivos para la prueba el primero es un 35mm f: 2 IS de Canon, objetivo de última generación de excelente calidad que recomiendo.

viernes, 22 de agosto de 2014

Fotografiar fiestas nocturnas



Fotografiar las fiestas siempre es entretenido para un fotógrafo, y a mi particularmente me gusta mucho ¿quién no lo ha hecho alguna vez intentando llevarnos ese "poquito " de fiesta para casa?, el problema es que las fiestas siempre o casi siempre, son por la noche y las condiciones para la fotografía no son las más adecuadas, eso hace que se tenga que tener un especial cuidado en la toma y forzar todo al máximo para así poder obtener algo que merezca la pena.

El equipo por tanto, si queréis algún resultado interesante, debe ser medianamente bueno y si tenéis algunas cámaras, llevaros la mejor, la que menos ruido genere, porque vais a tener que disparar a velocidades muy bajas con ISOS muy altos,  llevaros también objetivos luminosos (f:2,8) esto hará que "arañéis" la luz de los rincones del ambiente. 


jueves, 14 de agosto de 2014

Descarga libre por unos dias de Perfect Effects 8 Premium Edition en su WEB (ACABADA DIA 19-8-14)



Para los que os interese, quiero comentaros que durante un cierto tiempo está disponible de forma gratuita (completamente sin limitaciones de ningún tipo en su WEB) el programa Perfect Effects 8 Premium Edition.

Es una suite que desde luego no es Photoshop, pero que os puede ayudar a hacer efectos muy interesantes en fotos que luego quedan muy bien.