Nos estamos acercando a la Semana Santa donde se suelen hacer muchas fotos por la noche dado el ambiente que suele haber por la calle, procesiones, luces, etc, y claro esta si llevamos el gusanillo de hacer fotos nos vamos a lanzar rápidamente a intentar reflejar todo lo que por ahí vemos y que nos gustaría plasmar en la cámara.
Pero nos encontramos con un problema y es que normalmente la velocidad de obturación suele ser muy lenta a pesar de que pongamos el ISO más alto, o llevemos objetivos luminosos, y lo peor es que probablemente donde vamos no llevamos el trípode y no podemos apoyarnos en ningún sitio porque siempre desde ese sitio no se consigue lo que queremos.
Hoy os voy a dar una serie de consejos para que esas fotos nocturnas os salgan bien, o al menos medio bien.
1) Hagámoslas en RAW y subamos el ISO: Es evidente que deberemos subir el ISO todo lo que nuestra cámara de de si, no os importe porque las cámaras réflex ahora son muy buenas y aunque salga algo de ruido si las realizamos en formato RAW cualquier programa de procesado podrá disminuirnos el ruido y dejarlas como una foto cualquiera de ISO 400 aunque hayamos disparado a ISO 3200.
Photoshop en su versión 5 y en camera RAW el procesado que se obtiene de ruido es simplemente genial y sorprendente.
Esta es una foto realizada a ISO 1600 con una compacta y a un recorte del 66%
Ahora una vez tocado con el filtro de ruido de Photoshop en RAW
Y aquí la foto procesada con Camera RAW y con el control de ruido aplicado.
Como veis no se puede decir a priori que haya sido hecha a ISO 1600 con una compacta, ni tampoco se puede decir que es perfecta, pero con una cámara Reflex veréis que esto se hace mucho mejor y el ruido será siempre 5 veces menor al menos.
2) Si usamos un Zoom normal, usemos focales bajas porque son más luminosas en esas zonas, muchos de los zoom que los aficionados medios manejamos son casi de 2,8 (3,3 ó 3,5 es muy normal) en esa zona, y ahí ganamos casi dos puntos de luz, si tenemos en cuenta que las cámaras son de alta resolución y podemos hacer recortes equivalentes a focales más largas, será muy fácil conseguir a partir de aquí efectos similares a un zoom mayor (como ya he demostrado en un artículo anterior aquí) evitando así fotos movidas.
Este ejemplo, la siguiente foto está realizada a 15mm de focal porque era donde mejor podía tener tanto luminosidad, como velocidad aceptable de disparo para el ISO que deseaba. Es fácil luego hacer un recorte equivalente al zoom que quería haber usado, ya que las cámaras tiene suficiente resolución para obtener la imagen con calidad más que suficiente. Veamos un ejemplo que no es bueno pero si muestra lo que quiero decir:
Foto hecha a 15mm con luminosidad un poco menor que 2,8.
Y aquí recortando a un equivalente de unos 40mm que quería haber usado con esa misma luminosidad porque proviene del 15mm.
3) Agarremos bien la cámara, seguro que no sabéis hacerlo la mayoría de vosotros que empezáis, fijaros en estas fotos, todas ellas están hechas a mano para demostrar lo que digo.
Esta primera está hecha solo cogiendo bien la cámara a 0,8 seg de obturación, casi un segundo y como veís apenas esta trepidada.
Y por último y no más fácil a 1 seg y también a mano sin apoyo de nada, esta es algo peor, pero claro es que a un segundo es muy comprometido el tema y ha salido muy aceptable en todo caso.
¿Pero cómo hemos logrado esto?, pues simplemente cogiendo bien la cámara como os muestro a continuación.
La cámara debéis agarrarla para estos casos siempre intentando tener en ella más de un punto de apoyo, si la cogéis de forma normal tendréis siempre que la cámara esta pivotando en vuestras manos por muy fuerte o muy quietos que os quedeís.
La forma que os sugiero y que los fotógrafos con alguna experiencia usan es la siguiente para estos casos de velocidades bajas:
Como veis, apoyáis la cámara en uno de vuestros hombros y con la otra mano manejáis la cámara. La mano contraria, la del hombro, ayudara a la que maneja la cámara sujetando también.
De esta manera tenéis un apoyo triple de la cámara que siempre es más estable que con dos apoyos.
Esta forma la he usado en las fotos que os he mostrado y hablando de Semana Santa e imágenes a las que probablemente fotografiéis aquí os dejo una tomada con esta técnica y un tiempo de obturación de ½ seg.
Como veis si tomamos unas precauciones mínimas podréis hacer fotos nada trepidadas con velocidades bajas. Esta es resultado de aplicar la técnica conjunta en una calle de Madrid y a una velocidad de ½ seg.
Merece la pena tener en cuenta estas cosas, ¿verdad? …..
¡¡ah!!! gracias a Isabel por servirme de modelo para el agarre de la cámara :-)
Ya me parecía a mí que no eras tú la modelo ja ja!!
ResponderEliminarMuy buenos consejor, nunca lo había probado, así que me viene bien.
Saludos!
Impresionado me dejas, especialmente con las tomas de 0,8 y 1 segundo ¿con estabilizador? (supongo que si, aunque no se si sirve de mucho)
ResponderEliminarYa lo estoy practicando por casa
Qué artículo más curioso. No tenía idea de esa forma de coger la cámara, y nunca pensé que se pudieran hacer fotos por debajo del 1/2 segundo sin ninguna trepidación. Ha sido toda una lección. Admirable!!!
ResponderEliminarComo siempre Vampy, en dos palabras....., im prezionante....., que diría Jusulín...., vaya post tan buenos, siempre aprendiendo contigo..., y por cierto prodigate más, q pasan dos días sin leerte y me falta algo.
ResponderEliminarsaludos
Juan
Me gustaría escribir mas, pero tengo problemas personales, mi madre esta un poco malita, y es complicado llevar esto a la vez
ResponderEliminarvaya ...., lo siento, espero que tu madre se recupere lo antes posible, pobre mujer, y tú pues nada a cuidarla y darle muchos mimitos y cariños....
ResponderEliminary si necesitas algo..., aquí me tienes, para lo que quieras....ésto es recíproco...., tú ayudas....lo lógico es q hagan lo mismo....
besos Vampy, y lo dicho, q se ponga buena lo antes posible.
saludos
Juan
Hola, pues nada, lo primero es lo primero... esperemos que tu madre se mejore y muchos ánimos para ti, que por experiencia se que estas "etapas" son muy difíciles...como dice la canción de Roxette "anímate que lo malo pasa, así es la ley, esa es la verdad, porque no hay mal que cien años dure, espera con valor..."
ResponderEliminarUn saludo y ánimos.
Esta mejor :-) y eso me anima un poquito a estar por aqui, que además estoy todos los dias por lo menos una hora, contestando a todos los que me preguntan y una vez o dos por semana escribo algún árticulo, ahora lo hago una vez a la semana. :-)
ResponderEliminarMe alegro de que tus asuntos personales vayan a mejor, lo primero es lo primero. Ahora una pregunta tonta -perdón de antemano- ¿como haces el recorte al 100% y guardas éste como una foto nueva, para ampliar las posibilidades del zoom aprovechando la luminosidad del angular?
ResponderEliminarUn saludo y que la cosa siga mejorando
Es sencillo imaginate que tienes una fotografia al 100% de 4000 x3000 pixels y hecha a 85mm.
ResponderEliminarSi haces un recorte de 4000/1,4 x 3000/1,4 pixels tendras un foto equivalente a que la hubieses hecho con un objetivo de 135mm, si encambio lo haces a 4000/2 x 3000/2 tendras una foto equivalente a que la hubieses hecho con un objetivo de doble de focal, esto es, 170mm.
Más de un recorte de x2 ya no es muy conveniente aunque se puede hacer hasta x4 si la camara tiene muchos megapixels y la foto que va a hacerse en papel no es mayor de 13x18mm
¿lo entiendes? :-)
Si eso que explicas, si lo entiendo. Lo que yo no soy capaz de hacer después es plasmarlo en la práctica, es decir, con un programa de edición como el photoshop. Me podrías decir los pasos que tu sigues y con que pograma efectuas un recorte?
ResponderEliminarSiento ser tan torpe con la informática :-(
Saludos
NO te preocupes es muy facil:
ResponderEliminarTe lo cuento por pasos:
1) Abres Photoshop
2) Cargas la foto a máxima resolución, la que has hecho
3) Una vez la tienes si quieres recortarla justo como si fuese hecha por un objetivo 1,4 veces mas por ejemplo la has hecho con un 85mm y quieres que sea como un 135m. Divides la resolución de la foto entre 1,4
¿como? te vas a Imagen->tamaño imagen y ves los pixels que tienes imaginate que son 3000 x2000
4) Ahora divides 3000/1,4 = 2142 y 2000/1,4 =1428, tienes que conseguir un recorte central de la foto de 2142 x 1428 ¿OK? con eso la imagen sera el equivalente a una focal mas grande, vamos como si hubieses hecho zoom
5) Te vas a imagen-> tamaño de lienzo y ahi pones los valores estos que has calculado
6) Aceptas y tendras la foto ya transformada, la guardas y ya tienes una foto como hecha por otra focal.
Espero que lo hayas entendido :-)
Gracias Vampy, muy creativo lo tuyo, es la primera vez que lo veo y ya lo voy a poner en práctica, aunque solo sirve con la reflex, las compactas en general son muy pequeñas y no se pueden utilizar de esa forma, al menos yo no puedo con mi S90, que encima no tiene visor.
ResponderEliminarJosé
Gracias Vampy, ahora sí que está clarito, como a los niños en preescolar, o con barrio sesamo (cercaaaa-------lejooooos), así hay que explicarme a mi las cosas ;-)
ResponderEliminarUnha aperta
Hola Vampy...
ResponderEliminartrepidante artículo! xD... la verdad es que personalmente me cuesta sacar fotos que no salgan trepidadas (en condiciones de luz escasa, que es lo más normal del mundo). Hay un tema que he leido por ahí y que no sé hasta que punto tiene efecto en este tipo de fotos. Según he leido a velocidades bajas el golpe produce una ligera vibración del cuerpo y la foto se trepida. Se puede hacer algo? se nota mucho?
Un abrazo :)
* el golpe del espejo :p me refería
ResponderEliminarX Jose Carmelo Rugna: para las compactas también hay métodos.
ResponderEliminarX David: Esto que hablas es en otras condiciones cuando la tienes en tripode, ya que teniendola en la mano tu propio movimiento es mucho mayor
muy bueno el articulo vampy,lo pondre en practica, ya que me apasiona la Semana Santa y la fotografia y como tu dices este tipo de fotografia es complicada.
ResponderEliminarYa veras Ivan como te va a ir mejor ESO SI debes practicar hasta encontrar tu posición cómoda.
ResponderEliminarHare un proximo árticulo sobre ese tipo de tomas
Querida Vampy ¿como sería el mejor "agarre" de una pequeña compacta como la S90?
ResponderEliminarGracias desde ya, tus aportes siempre son valiosísimos.
Lo tratare más adelante, quiero hacer un monografico sobre este tipo de cámaras.
ResponderEliminarVampy, espero que lo de tu madre no sea nada y se pase pronto, primero y principal por ella y segundo (aunque sea un poco de egoísmo) para que puedas dedicar más tiempo a tus magistrales charlas. Un beso
ResponderEliminarGracias, ya esta un poco mejor :-)
ResponderEliminarmuy agradecido y q todo vaya bien. Saludos
ResponderEliminarHola que sirva este comentario para presentarme ya que soy nuevo. Me ha gustado mucho el truquillo para sujetar la camara, pero yo tengo miles de preguntas que hacerte Vampy, para no ser pesado solo un par de ellas. Tengo el photosop CS2 pero no puedo abrir archivos raw ó cr2 que otro programilla me hace falta y para publicar mis comentarios con mi avatar de canonistas como se hace gracias-
ResponderEliminarPara la primera pregunta tienes que bajarte un pluging para photoshop que se llama cameraRaw, bajatelo para tu Photoshop de Adobe. Probablemente si tienes una cámara moderna debas actualizarte a photoshop CS4 para que asi de una manera fácil puedas abrir tus RAW. Si no quieres, no puedes etc, hay otros métodos si tu CS2 no soporta tus RAW que consiste en pasarlos a DNG con un conversor que tambien Adobe te da en su web y entonces podrás abrirla en CS2 con el pluging que te he comentado de Camera RAW para tu CS2.
ResponderEliminarRespecto de la segunda pregunta te tendrias que hacer una cuenta en google, para que asi saliese tu avatar y no entrases como anónimo.
Si tienes correo en gmail, con eso te vale.
Gracias Vampy por responder muy amable por tu parte ya que algunas personas no contestan las preguntas. La semana pasada cambie mi querida 20D por la 50D ( entre parentesis, tambien he comprado el 17-50 f2.8 tanrom y el famoso copito f4L) y efectivamente estoy leyendo en los foros que el CS2 no soporta los archivos de la 50D, como soy bastante torpe con la informatica no se como actualizar a CS4 ya encontrare algun alma caritativa que me enseñe. Por cierto en el foro aparezco con el seudonimo de rafael ramon y mi avatar es la primera foto del copito aun con la 20D-
ResponderEliminarEL tema de actualizar no es automático porque no es ni mucho menos gratis. Bajate una version de Adobe de photoshop CS5 y antes pruebalo, creo que te la dejan durante unos 30 dias y ahi ya esta tu cámara para que puedas jugar con ella, y de paso ver si te conviene y ya pensaras como lo puedes conseguir.
ResponderEliminarDe todas formas Rafael, usa DPP que es gratis viene con la cámara y los resultados de los RAW son muuuuuchisiiiimo mejores que con photoshop.
Yo además explico en muchos sitios como se maneja DPP por lo que te resultara facil y ademas te lo recomiendo.
Nuevamente gracias Vampy me supongo que lo del DPP es el digital photo professional y ese ya lo tengo instalado y funcionando como ves sigo tus consejos y ayer ya pude entrar con mi nombre y no como anonimo, buscare tu tutoriales para aprender a manejar el DPP un saludo.
ResponderEliminarEstupendo
ResponderEliminarhola vampy, gracias por tus consejos, soy nuevo por aqui, y me gustaria preguntarte dos cosas:
ResponderEliminartengo una eos450d y un sigma 18-250 os hsm,esta camara tiene una funcion de reducion de ruido altas luces quiero saber si esta funcion arregla o estropea las fotos cuando se hacen de noche y nos vemos obligados a poner el iso alto, en el caso de no querer retocarlas, y en el caso de retocarla con dpp, como saber que estamos arreglando y no estropeando, como se maneja el nr de dpp. y la otra pregunta es cuando quiero utilizar el flash en semana santa, bodas o sitios de poca luz, si pongo en prioridad apertura no me salta. ¿deberia ponerlo en p?, como seria la forma correcta para hacer un a buena foto.
Yo n unca conecto los reductores de ruido, porque prefiero hacerlo yo en los programas de edición, piensa que siempre disparo en RAW. Si trabajas n jpg y quieres sacar la foto directamente es otra cosa, pero aún asi yo no lo suelo poner.
ResponderEliminarEL saber si la estas estropenando o no, es sencillo, mira los bordes de las cosas que hayas fotografiado y los detalles, si ves que se diluyen malo, malo, vete hasta es punto donde el detalle no se pierde, ese es el punto para empezar, despues cuando tomes experiencia veras que hay más cosas donde mirar, pero para empezar esta referencia te puede servir.
Respecto al Flash te deberia saltar en modo AV sin ningun problema, mira a ver si es que tienes alguna configuración rara en la cámara, porque no debe ocurrir eso que me cuentas, de hecho el disparar en modo AV es una de las delicias mas agradables que hay con el flash, ya que lo puedes usar de relleno y además como flash de baja velocidad de sincronización , etc.
La forma correcta de hacer una foto con flash es muy muy complicada, y además necesita mucha experiencia porque es todo un mundo. Lo normal es probaren manual y ver que pasa. Esto creo que lo trato en mis apuntes, aunque hare un monografico pequeño del tema en este blog proximamente.
muchas gracias, lo volvere a probar, se me olvido decirte que el flash que tengo es un sigma eso si lo pongo en ttl, y solo salta aveces si pulso la teclina del flas que este en la parte anterior de la camara pero en ningun caso ve relleno nina cuando quiere salta otrasb veces no.
ResponderEliminarde todas formas volvere a mirar configuracion. aprovecho para preguntarte otra cosa, es combeniente en modo av seleccionare siempre el iso manualmente o poner en auto con mucha o poca luz, yo siempre lo he dejado auto pensando que como mide la luz la camara se ajusta al mas idoneo.
El control sobre el ISO manual es fundamental para obtener fotos adecuadas, usa siempre esa configuración y solo subelo cuando tengas poca luz o quieras fotos muy rápidas, por ejemplo de deporte o similares.
ResponderEliminarCuando dices que lo divides entre 1,4 y sería el equivalente a 135 mm, ¿no querrás decir que lo divides entre 1,6? Si no es así, no veo de donde sale el valor de 1,4. (Soy un poco torpe con los números).
ResponderEliminarGracias por tu blog. Saludos
es la raiz de dos, para asi obtener esa relación.
ResponderEliminarAhora si que me has matado, de 85mm a 135mm; ¿de donde sale raíz de 2?
ResponderEliminarPorque cuando hablas de duplicar la focal, de 85mm a 170mm, haces una relación directa dividiendo por dos. En cambio, de 85mm a 135mm, divides por 1,4, diciendo que es la raíz de 2, no entiendo nada, ¿por que raíz de 2?.
Bueno veamos, una cosa es que el objetivo sea el doble de focal y otra que la relacion que hablaba de pixels, Ejemplo:
ResponderEliminarImaginate que tienes una fotografia al 100% de 6000 x5000 pixels y hecha a 85mm.
Si haces un recorte de 6000/1,4 x 5000/1,4 pixels tendras un foto equivalente a que la hubieses hecho con un objetivo de 135mm, Divides la resolución de la foto entre 1,4
con eso la imagen sera el equivalente a una focal mas grande en este caso 135mm, vamos como si hubieses hecho zoom. El 135mm tiene una superficie de foto mitad de la de 85mm por eso hago la división por 1,4 horizontal y 1,4 vertical.
Si encambio haces el recorte a 6000/2 x 5000/2 tendras una foto equivalente a que la hubieses hecho con un objetivo de doble de focal, esto es, 170mm. El doble de focal es una superficie 4 veces menor de tu foto, de ahi que haga esta operación.
Me perdí, sigo sin saber por qué de 85mm a 135mm obtenemos una imagen la mitad.
EliminarNo es que tenga gran interés en esto, ya que el recorte (cuando la hago) lo realizo en función de lo que quiero ver y no de la focal equivalente, pero es simple curiosidad.