Como podemos luchar contra cielos quemados

El otro día me preguntaba un alumno en mis cursos de fotografía que como podía hacer fotos donde no le saliese el cielo quemado y pudiera registrar sus nubes y demás, pero  no queria que saliese blanco, que era lo que le ocurría a menudo.

Esto es algo que muchas veces pasa, el cielo esta muy blanco y eso significa mucha luz, por lo que si estamos midiendo a algo que no sea el cielo, irremediablemente se quemará, si no tenemos un filtro en el objetivo o hacemos "algo" 

Hombre, podemos cambiar luego los cielos quemados en Photoshop, pero creo que lo mejor es que sepamos salir de este lio con la cámara ¿no os parece mejor?

¿Que pasos debemos dar para no tener cielos blancos?

Lo primero que tengo que decir es que vamos a partir que nuestra cámara está bien ajustada,  ¿la tenéis bien ajustada? ¿seguro? esto es, que no hay algún ajuste "raro" colocado que pudiese estropear la toma, ya sea porque se nos ha olvidado, o porque sin querer se ha "tocado" os aseguro que ocurre muchas veces.

Por ejempl, un fallo podría ser tener ajustado en la cámara la medición puntual en fotos así:

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Macrofotografía sin objetivo macro

Hoy os voy a mostrar cómo hacer macrofotografía sin objetivo macro, ni cosas especiales, (sino a mano) es algo sencillo y viene muy bien para cuando tenemos mucha prisa, o no tenemos un objetivo macro y queremos hacerlo, digamos que es una entrada sin mucha técnica.

Si, si, ya sé que lo que voy a contar podrá parecer una “chapuza” para alguno de vosotros, lo sé, por delante van las disculpas, pero es que es algo que he venido haciendo yo muchas veces desde hace años y la verdad no sale mal y ¿Por qué no voy a contarlo?, aunque seguro que muchos también lo habréis hecho de forma más científica, eso sí.

Ya sabéis lo que es una foto macro, es aquella que lo que estamos fotografiando resulta una vez tomada la foto, igual de grande que en la vida real o más grande aún, eso depende del grado de magnificación. Esas fotos que seguro habéis visto de insectos o flores, etc., son esas fotos macro a las que me refiero. En este ejemplo se ha magnificado la zona recortada de la lámpara, esto es un macro.

Se pueden hacer de muchas formas la macrofotografía, primero comprando un objetivo que tenga la propiedad de generar una fotografía de este estilo, y hay muchos y muy caros, por ejemplo, uno que me gusta a mí, es el Canon EF 100 1:2.8 L IS USM que cuesta un dinero, pero es buenísimo.

Se pueden hacer de muchas formas, primero comprando un objetivo que tenga la propiedad de generar una fotografía de este estilo, y hay muchos y muy caros, por ejemplo, uno que me gusta a mí, es el Canon EF 100 1:2.8 L IS USM que cuesta un dinero, pero es buenísimo.

 

Con esto no existen problemas, sólo técnica para realizarlo bien.

Una segunda forma es comprando anillos de extensión que se pueden acoplar entre el objetivo y la cámara, como veis aquí.

¿En qué se basa esto?, pues es muy simple simplemente hacen que enfoque la cámara por debajo de la distancia de enfoque del objetivo, y además generan una ampliación del objeto sobre el sensor, dependiendo de la distancia entre objetivo y cámara, que viene determinada por el número de tubos de extensión.

Estos tubos cuestan relativamente poco y es una buena solución, pero tienen inconvenientes: al ser un tubo reducen la cantidad de luz que llega al sensor desde el objetivo, acordaros de que la luz se atenúa con el cuadrado de la distancia.

Y otra cosa si no son especiales y no llevan los datos del objetivo a la cámara, no se enfocará ni se podrá trabajar en modos AV, TV etc,. Y habrá que hacerlo en manual, estos últimos son muy baratos.

Los de la imagen son buenos y se puede trabajary hacer macrofotografía correctamente con ellos, eso sí, cuidado porque al reducirse la cantidad de luz en el sensor, el enfoque se puede perder, aunque menos que con un duplicador.

Otra forma es usar lentes de aproximación, aunque distorsionan mucho la imagen, tenemos que ponernos además muy muy cerca, etc. Yo no lo aconsejo.

Y luego está lo que os voy a contar que se puede hacer con un anillo inversor, pero yo lo hago a mano, si, si a mano, je je.

El anillo es este:

La idea consiste en dar la vuelta a nuestro objetivo no macro. Y de esa forma se consigue la macrofotografía sin objetivo macro, esto se puede hacer con el anillo mencionado previamente, pero yo lo hago a mano y funciona muy bien. (buffffff)

Tomo el objetivo de la cámara y lo quito.

Le doy la vuelta y lo pongo juntito al hueco de la cámara

Luego tomo la cámara a mano sujetando el objetivo pegado a ella y hago las fotos, si lo sé es una chapuza pero funciona medianamente bien (se puede sujetar con el anillo inversor), así he realizado estas fotos a una moneda de 1 € que como veis está muy gastada.

Veréis que dependiendo de la focal acercaremos o alejaremos el sujeto yo he usado un zoom y he obtenido esto:

Con 105mm

 

Con 70mm:

Con 35mm:

No sale tan mal, depende de vuestro pulso

Pero ¿qué hay que tener en cuenta haciendo este tipo de macrofotografía?.

Lo primero es que no tenemos enfoque, lo hacemos acercándonos o alejándonos (con el anillo inversor sí se puede moviendo la rueda de enfoque del objetivo).

Lo segundo no tenemos diafragma (tampoco con el anillo inversor) y está abierto del todo, aunque si tenemos control de velocidad de obturación colocando la cámara en manual. La exposición la podemos calcular manejando el ISO y haciendo alguna foto de prueba.

Estas imágenes que he hecho de macrofotografía están realizadas con ISO 200 y velocidad de obturación 1/60seg, lo mejor es elevarla lo más posible por la “inestabilidad del conjunto” 😊😊, pero para salir del paso funciona.

Ya me diréis si alguno prueba, seguro que no os defraudará, eso si probad con objetivos no menores de 40mm de focal.

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Teléfonos móviles y las fotos que realizan

Desde luego los teléfonos móviles y las fotos que realizan han ganado muchos enteros con respecto a los de unos años atrás, pero es que además y esto para los que nos gusta la fotografía es importante, ya se pueden manejar en muchos aspectos como una cámara convencional y por tanto se pueden hacer cosas que pueden resultar muy interesantes con efectos increíbles que en el video de esta entrada podréis ver.

Esto ocurre, porque tienen procesadores muy potentes y añadir soporte software a las cámaras no les resulta nada gravoso, tienen potencia más que suficiente.

De esto se han aprovechado los teléfonos y han añadido opciones como la opción “PRO” donde si se entra en ella se activan los parámetros de la cámara para poderla manejar a nuestro gusto, como lo haríamos con una cámara convencional.

Si se pulsa esa opción se llega a una pantalla similar a esta:

Donde podemos ver una serie de menús para trabajar como se trabaja en esa cámara “convencional” que comentaba previamente.

Estos símbolos significan lo siguiente de izquierda a derecha:

• Control de ISO, en esta cámara en concreto va de 50 ISO a 3200 ISO
• Velocidad de obturación que en esta cámara ve de 1/24000 a 10seg
• Compensación en +/- 2 pasos respecto de la exposición que genera la cámara en automático.
• El control de enfoque desde unos pocos centímetros a infinito y se nota un montón más adelante lo podréis ver.
• Balance de blancos desde 2300K a 10000K
• Lo que llama estándar son los ajustes de Contraste, luces, sombras,

saturación y tono, junto con modo de medición: puntual, matricial y ponderada al centro.

• También al tener varias cámaras tiene objetivo angular, objetivo equivalente a un 50mm y un zoom poderoso

Vamos todos unos ajustes completísimos para teléfonos móviles y las fotos que se pyueden hacer y que algunas compactas simples no tienen y por supuesto luego puede generar líneas para mejorar la composición, HDR, ráfagas, estabilizador de imagen digital, aunque ya los hay ópticos, etc.

Y no hablo del vídeo en esta entrada, pero también tiene montones de opciones “PRO”. Y esto lo suele tener cualquier teléfono de los que en este 2021 están en el mercado.

Pero ¿Cómo podemos aprovecharnos de estas opciones para mejorar nuestras fotos?, bueno pues esto lo podemos ver seguidamente.

Por ejemplo, una cosa para mi muy importante es el enfoque detallado, y se puede hacer a lo más cercano.

o a lo más lejano.

También podremos cambiar la temperatura de color.

Esto nos viene muy bien cuando queremos captar colores mejores, se puede ajustar la temperatura de color hasta ver exactamente la imagen como la estamos viendo.

O variar el ISO para tener más o menos sensibilidad, por ejemplo cuando hay poca luz y elegirlo según nosotros deseemos y no lo que diga el “teléfono”

En fin se pueden cambiar muchas cosas, de nuestros  teléfonos móviles y las fotos saldrán mejor, aquí simplemente os muestro algún ejemplo de como se hace, espero que ahora que los teléfonos van siendo mejores, podáis aprovechar estas facilidades de forma más clara.

Aquí os dejo un par de fotos de lo que se puede conseguir hechas con el mismo teléfono de la descripción, manejando la exposición y compensación.

Y manejando el enfoque.

Si tenéis preguntas me comentáis cualquier cosa respecto de teléfonos móviles y las fotos que se pueden hacer  ¡¡¡ahhh!!!! Y no dejéis de ver mis cursos y libros, seguro que os gustarán.

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La fotografía cuando la luz está disminuyendo.

La fotografía cuando la luz esta disminuyendo en la hora del atardecer, es algo que debéis experimentar máxime en esta época de vacaciones, donde seguro que muchos de vosotros estáis en la playa o quizás en la montaña y en esas zonas los resultados pueden ser fantásticos.

Claro, no es sencillo hacer una buena fotografía cuando la luz se esta disminuyendo por la falta de luz y esto hace que trabajemos en puntos extremos de la cámara, ya sea réflex, compacta e incluso de un teléfono con cámaras, aunque claro, una réflex ( o de sensor grande) siempre tiene ventaja sobre las demás por su mayor sensor que evidentemente recoge más luz, ya sea en tamaño APSC o FF que hace que el procesado interno se “invente” menos luz y trabaje en mejores condiciones.

Aun así, en cualquiera de ellas hay que respetar una serie de puntos para que la imagen se forme bien y no tengamos un burullo que no diga nada.

Normalmente en estas fotos si queremos incluir a alguien, hay que pensar que si no se usa el flash (muy muy suavemente) el modelo siempre saldrá oscuro, pero no pasa nada, no hay que tener un histograma perfecto sino reflejar lo que vemos y esto dará un aire más real a la imagen.

Digo esto, porque si queremos que el fondo más luminoso salga bien y no sin detalles y “quemado”, ocurrirá esto de forma natural. Es cierto desde luego que, con medidas puntuales de luz, compensando y demás procesados posteriores puede salir mucho mejor, claro que sí, pero hoy quiero simplemente mostraros como podéis manejar la cámara de forma sencilla sin que sea una foto perfecta, pero si agradable a la vista, no todos procesamos y retocamos, queremos algo interesante.

Para esto, ¿qué cosas se deben tener en cuenta? La principal desde luego es que no caigamos en la trepidación, que ya sabéis todos que es cuando la velocidad de disparo es muy lenta y nuestras manos mueven la cámara, esto se aprecia muy bien en los bordes de las cosas o personas, veremos más de un borde. En la siguiente foto podéis ver a lo que me refiero.

Esto implica varias cosas, la primera es ante todo conoceros a vosotros mismos y a que velocidad de disparo sois capaces de llegar (por debajo) sin que la cámara se mueva, que tengáis el estabilizador conectado, esto os ayudará un montón o que subáis la sensibilidad ISO de forma que suba la velocidad de disparo sin que la foto se ensucie más por ruido. Desde luego un trípode soluciona estas cosas, pero pocas veces en estas situaciones tendremos un trípode a mano

Cuidado porque podemos pecar en no querer subir el ISO, ya que esto nos llevará irremediablemente a obtener imágenes subexpuestas y aquí si que la foto introducirá más ruido por falta de luz que si se sube la sensibilidad.

Otro problema es el enfoque, al estar el ambiente oscuro a la cámara le costará enfocar

Y esto ocurre, porque los sistemas de enfoque suelen tener sus límites por debajo de un cierto valor, algunas cámaras últimamente llegan a valores increíbles, pero la mayoría de las cámaras que tenemos no, seamos realistas.

¿Cómo solventarlo? Pues hay varias formas, desde enfocar de forma manual, o hacer lo que yo hago y es usar una linternita (incluso la del móvil si no estamos muy lejos) de forma que iluminamos la zona y enfocamos tanto de forma manual como automática. También podemos usar el flash con una ráfaga de disparo previo. Cualquiera de ellas os valdrá, no uséis laser es peligroso y además crea un punto y eso a la cámara no le vale.

Yo, aunque ya tengo cierto “ojo”  cuandio hago una fotografía cuando la luz esta disminuyendo, tengo que confesar que suelo hacer varias tomas y además con ráfagas (ya una vez enfocado y desconectado el sistema de enfoque para que no varíe), el porqué de este método es sencillo, obtengo varias tomas para ver que ISO me puede venir bien, esto es, velocidad de disparo vs ruido.

Las ráfagas de fotos las utilizo, porque siempre alguna si estamos al límite suele salir bien no trepidada, porque como he dicho antes estamos al límite.

Hablemos ahora de la exposición porque claro alguno me dirá y ¿qué exposición pongo? Os contesto a esta pregunta sencillamente: siempre uso la medida de luz matricial y compenso para obtener el ambiente que quiero sacar, creo además que es lo mismo que si aplicamos otras opciones de medición.

Evidentemente no voy a poner a la imagen con “más luz” de la que haya aclarando demasiado, y matando el ambiente, además os diré que la experiencia me dice que aplicar en estas condiciones de luminosidad una compensación entre 1 y 1,5 puntos funciona muy requetebién.

Otro tema interesante es si podemos usar un objetivo luminoso con una buena apertura, para arañar así algún punto más exposición mejor, pensad, por ejemplo, que un objetivo de f:2 frente a uno de f:4 nada más y nada menos que recoge 4 veces más de luz y esto es muchísimo en estas situaciones.

Una vez que ya tenéis claro esto, nos queda algo muy importante que es: ensayar, ensayar y ensayar. Si, esto es tan importante como ese objetivo de f:2 o usar un ISO mas o menos alto, o incluso tener una cámara FF o compacta.

¿por qué? Pues porque os daréis cuenta enseguida que las primeras veces no os saldrá muy bien, pero ganáis experiencia y llegáis de esta manera a la solución de una forma más fácil, y no tendréis que hacer demasiadas pruebas ni cosas así.

La siguiente foto esta realizada con un objetivo de 35mm f:2 y siguiendo estas indicaciones, es una foto que quería reflejar el ambiente casi nocturno en la playa, y evidentemente las sombras y luces se respetaron.

Tiene sus problemas y puede o no gustar evidentemente, pero algunas veces aunque el histograma no llene todo “el espacio” también esas fotos tienen su cabida.

A mí personalmente me gusta.

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Curso de fotografia y otro procesado RAW en Septiembre

Este mes de Septiembre comienzo dos cursos, el primero es un curso de fotografía y otro de procesado RAW para canonistas con DPP

¿ Estáis cansados de hacer fotografías este verano y que no os salgan todo lo bien que deseáis ? Que si les falta nitidez, que si oscuras, que si movidas, que le color no es el que yo vi.....

Es algo que nos pasa a menudo y muchas veces es porque no reparamos en detalles pequeños pero que al final la suma de ellos hacen que obtengamos fotografías excelentes,  bueno pues ¿por que no probáis hacer un curso conmigo? os aseguro que vais a dar un cambio radical en vuestro trabajo y por tanto en las fotos que hacéis, podeís ver en los comentarios la cantidad de gente que ha pasado por ellos y el resultado ha sido magnífico.

Por tanto os propongo para este mes de Septiembre dos cursos estupendos de fotografía adecuados a cada uno de vosotros y  que podéis hacer conmigo a través de Internet, sin horarios ni prisas y con mi mail "debajo de vuestro brazo" para que me consultéis a cualquier hora, momento o día y las veces que deseís,

Tenéis aqui la oportunidad que estáis buscando si quereís aprender fotografía por muy poco y si me conoceís ya sabéis como es mi estilo de explicación  completamente dedicado a ti sin molestias de otros alumnos que van a otro ritmo.

Los cursos  que os propongo son:  Curso de fotografia y otro procesado RAW

Curso de fotografía básica

Es un curso que vengo dando desde hace tiempo y no es uno más,  es el curso que buscaís, esta pensado y muy adaptado y trabajado para vosotros que queréis aprender de verdad y no en unas horas en un curso rápido, sino tranquilamente a vuestro aire conmigo guiándoos y en casa. Incluye dos vídeos uno sobre ajuste de la cámara y otro sobre un procesado básico con Photoshop

Aqui podéis verlo: Curso de fotografía

Curso procesado RAW con DPP para Canonistas

 Y como no despues de hacer las fotos si las procesamos saldran mucho mejor, bueno pues os propongo un curso de procesado de imagen básico pero suficiente para que tengáis fotos estupendas. Incluye dos vídeos sobre procesado con DPP

¿No os habéis preguntado que pasaría si procesamos las fotos RAW de las Canon con DPP? pues la respuesta es que vais a obtener imágenes mucho mejores que en jpg, aprovecha este curso que seguro te va a gustar donde te descubro como se maneja y como hacer un buen procesado básico.



Aqui podéis verlo: Curso procesado RAW con DPP

Si te decides hacer alguno de ellos, me pudes reservar una plaza para el curso en este enlace y hablamos ¿te parece bien?

http://solofotography.es/contacto/

 

Os espero, no os lo perdáis, en los enlaces tenéis toda, toda la información sobre el curso  de fotografia y otro procesado RAW

 

El comienzo será el 6 de sSeptiembre y si me decís que lo habéis visto aquí, os haré un descuento de un 10% ¡¡ahhh!! no os preocupéis son muy baratos :-) y os aseguro que os va a merecer la pena.

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Como visualizar bien una foto

El otro día hablando con uno de mis alumnos de los cursos que hago de fotografía básica, surgió una pregunta que me ha parecido muy muy interesante y que quiero haceros extensa también aquí, porque es algo que me habéis preguntado más de una vez y es como visualizar bien una foto

El tema es el siguiente: algunas veces cuando hacemos una foto de un paisaje con una profundidad de campo enorme, bien realizada, esto es, con un trípode, evitando vibraciones, con disparo retardado, disparando además a una cierta distancia hiperfocal, sin neblina y con un buen objetivo, fijaros que todo es perfecto...

Bueno pues algunas veces, nos parece que la foto aun habiéndola tomado así tan estupendamente la vemos en el ordenador y…. no está todo lo nítida que creemos debe estar, y la queja es " que el fondo de la imagen no sale muy nítido" y esto se ve al verla al 100%. es porque quizás no entendemos que vemos y no visualizar bien una foto

Para explicar esto me voy ayudar de una foto con mucha profundidad de campo y tomada como he comentado en los párrafos anteriores (trípode, disparador remoto, hiperfocal, etc.)

La toma es esta, que está a nivel de nitidez perfecta.

Y digo nitidez perfecta porque se pueden ver los detalles dentro de un orden sin ser exigentes (veremos después que quiero decir)

Pero claro en el fondo de la imagen hemos topado con un problema y es que los elementos del fondo no tienen detalle, y pensamos que toda la imagen debería tenerlos y no es así, ¿por qué?

La palabra (y hablemos con propiedad) no es falta de nitidez, es falta de resolución y eso pasa con cualquier cámara.

Me explico, nosotros tenemos una cierta cantidad de pixels en el sensor de nuestras cámaras y estos se reparten entre toda la foto, lo que quiere decir que los detalles tienen un cierto número de pixels que le corresponden a cada uno, además cuanto más lejanos son los detalles, son mas pequeños y por tanto se ven peor porque esos detalles tienen menos pixels que les registran en la foto.

Este dibujo seguro que os hace reflexionar mejor:

Si un motivo está cerca del sensor, ya sea de verdad o con un teleobjetivo, llena todo los pixels y por tanto la resolución es muy buena y se pueden ver los más pequeños detalles.

Si el coche está muy lejos, como en este tipo de fotos que os comentaba, se ve pequeño y por tanto los pixels que recogen la imagen son muy pocos de todos los que tiene el sensor y la resolución es muy pobre.Paso ahora a la foto inicial, y me voy a fijar en la gente del fondo, esa que se ve pequeña, que si aumentamos un pelin la foto los vemos como desenfocados.

Pero no es así exactamente, por eso la he aumentado mucho para que se vea bien que pasa y de paso los pixels que le tocan a esa zona de esta forma se intuye muy bien lo que os quiero decir.

Si os fijáis bien en las personas del fondo, junto con los pixels del sensor que le tocan a esa zona en forma de cuadrícula, podemos ver que si contamos los pixel por ejemplo en la cara no llegan ni 90 , ósea nada de resolución para ver bien la cara, para poderla ver bien deberíamos tener al menos 1500 pixels en ella, sino intuiremos.

Pero antes de seguir con el tema de visualizar bien una foto, os propongo un pequeño experimento que trata de estas cosas, mirad esta imagen anterior y alejaros unos tres-cuatro metros de la pantalla y volverla a mirar, veréis que el ojo intenta ver lo que los pixel no dan y se ve algo de la silueta.

Pero si tenemos Pixels suficientes, porque ocupe más zona de sensor este problema de la nitidez (resolución) va desapareciendo, mirad ahora en esta cara también muy aumentada para que se vean los pixels, ocupa muchos más pixel por eso se ve bien y si os alejáis esos 3-4 m la veréis perfecta.

No creáis que os hago trampa aunque la aumente como las de las personas que os decía se ve más detalle sin duda porque hay muchos pixels.

 Y por supuesto en grande el detalle es muy bueno porque ocupan 1/3 de la superficie del sensor.

Bueno siguiendo con la explicación, esto significa que una cámara de las que hay ahora debería tener al menos 200 unas veces más de pixel, si tu cámara tuviese unos 15Mpx, para ver bien todo necesitarías 3000MPx vamos una pasada que todavía no se ha inventado.

Por eso los detalles lejanos se ven siempre mal, pero no por enfoque si no por limitación de resolución de la cámara, de ahí que para ver esas caras  bien necesitaríamos un teleobjetivo que la acercase y así al ocupar todo el sensor en vez de esos 90 míseros pixel, en ese caso las se verían hasta las pestañas.

Por eso para visualizar bien una foto debemos:

1) No aumentar más que lo debido la imagen un 50% es buena cosa, se pueden hacer buenos recortes con cámaras de 21 Mpx, y más si están hechas a la distancia hiperfocal donde el propio cálculo se fija un círculo de confusión que limita esta visión, de esa forma el ojo ve muy bien la imagen.

2) El aumentar las fotos es una moda perniciosísima y no veremos bien una foto cualaquiera ya que degenera la visión de la imagen, es como cuando nos ponemos en un cine a 3m de la pantalla (recordad el experimento) ¿qué se ve? Pues nada, solo garabatos y ninguna imagen, si nos retiramos a la distancia correcta se bien porque está diseñado el sistema para verse así, aquí pasa igual, no se debe aumentar la imagen más allá de un 50% para verla bien y por supuesto al aumentarla retroceder la silla de nuestra pantalla.

3) Además no hemos hablado que los objetivos (hablare de ellos en otro momento) también ellos tienen su resolución que simplemente es la capacidad que tienen de separar dos puntos que se encuentran muy muy próximos entre sí, de manera que se puedan ver de forma individual (no pegados), esto desgraciadamente hace que a la foto se sume este problema que acabo de describir. Para que os hagáis una idea, el ojo humano puede distinguir cosas que estén a una distancia de 0,2 mm.

La resolución de un objetivo que se suele cuantificar en líneas por milímetro y si lo queréis medir podéis buscar en Internet una carta que tiene una serie de dibujos y líneas de diferentes grosores y ver hasta donde discrimina vuestro sistema.

Al fotografiarla se degrada y se verá algo parecido a esto en las zonas peores que suelen ser los extremos del objetivo, como veis hay un límite….y esto limita visualizar bien una foto

Claro realmente esta prueba os dará la resolución cámara objetivo, pero si ponéis un objetivo mejor en segunda prueba podréis ver la mejora o si empeora así podéis ver cómo funcionan vuestros objetivos.

La conclusión es que mientras no tengamos cámaras de miles de millones de megapixels, la imagen hay que verla a un cierto tamaño y no más porque aunque este perfectamente enfocada todo el sistema está diseñado para "engañar un poco a los ojos" y así estas limitaciones absorberlas, si las sobrepasamos se irá todo al traste.

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Algunas de mis fotografias

Esta vez no voy a daros ninguna charla, si no que os voy a enseñar algunas fotografías que he hecho.

¿Por qué? Bueno quizás os gusté “ver” y “mirar” estas fotos y donde las hice, y de vez en cuando lo haré.

Voy a empezar esta serie con una foto que hice en uno de mis viajes a la India, es un país increíble, ¿habéis estado? seguro que el que ha estado allí lo puede decir, os podría contar miles de cosas sobre este país, que si queréis os puedo contar si os apetece (me lo ponéis en las respuestas)

Empezamos con esta foto porque me parece graciosa, la hice con una EOS 7D que tenía en esa época, creo que sobre el año 2015 y que me funciono siempre estupendamente, la hice en Jaipur que también se la conoce como La ciudad rosa.

Los protagonistas estaban en una esquina hipnotizando a una cobra, aunque la verdad es que con este reclamo vendían “flautas” realmente se llaman Pungis y me gusto por la gracia del que viste de amarillo y casi me hacen comprarles una Pungi…. ¡qué horror! Querían que además tocase e encantase yoooo a la serpiente, en fin, les fotografie.

Nos vamos ahora para la siguiente imagen a China, país maravilloso por sus gentes amables y muy hospitalarios, aunque son muy especiales, tengo cientos de imágenes, tengo hasta una comiéndome un Scorpion frito ¡¡¡¡arggggg!!! No sabéis el asco que me dio, aunque en el fondo sabia a gamba frita.

He pensado que poneros de China ¿Qué foto podría ser la más representativa para enseñáros? Evidentemente no he pensado mucho porque es la muralla, es una obra increíble llena de historia y enorme en grado sumo, no os imagináis lo imponente que es hasta que estas allí.

Subí hasta ella por una zona donde había un teleférico y el paisaje era precioso, claro está, ésta es una zona muy bien conservada para los turistas, pero en esta foto os podéis imaginar cómo es, me recorrí más de tres Km de ida y otros tres de vuelta haciendo fotos a detalles por ella e hice creo que unas 200 fotos, muchas de ellas de detalles muy curiosos.

Pero seguro que no os imagináis como baje, pues baje en un tobogán gigante de más de 5 Km de largo y para los que no me crean ahí se ve la rampa del tobogán.

No me dejaron hacer fotos en la bajada, porque debía llevar un freno en la mano para no embalarme de forma indefinida y salirme en alguna curva. Por cierto, es imposible porque te frenan al llegar 😊 pero te meten el miedo en el cuerpo.

Os enseño ahora otra foto, de otro sitio donde voy muchas veces o mejor dicho voy siempre que puedo y tengo dinero claro…, os pongo la foto y seguro que lo adivináis y sabéis que puente es.

Efectivamente es New York, es una ciudad que me encanta llena de vida como en las películas, cientos de tiendas, grandes avenidas, y luz mucha luz, y ¿sabéis una cosa? cuando regreso a Madrid, siempre me da la sensación que están muy poco iluminadas las calles, esta sensación me vino también de Shanghái porque es una ciudad muy muy luminosa, como podéis ver.

En New York siempre intento comprarme algo de fotografía en las tiendas tan enormes que hay, la última vez compré en B&H un EF 35mm f:2 IS que da gusto, allí se puede comprar material fotográfico a muy buen precio siempre que sepas muy bien lo que quieres y vayas muy seguro, porque si te ven que no sabes o vas a preguntar sólo, no te hacen caso es algo que no me gusta de esta tienda, pero claro los precios son muy buenos y además cuando fui la última vez estaba el cambio Euro/dólar muy requetebién.

La siguiente foto es de Tallinn (capital de Estonia) es un país pequeño como de cuento de hadas, bosques encantados y gente que se pasa de amable, está en el Golfo de Finlandia y realmente me encanto, os recomiendo ir, no es caro y os gustará recorrer ese pequeño país.

Esta es la típica foto de la ciudad que tiene un sabor muy muy medieval.

Estuve viviendo en una casita en este sitio, muy tranquilo y en el caso histórico, estuve una semana y me supo a nada. Las noches eran estrelladas porque es una zona donde no hay contaminación o al menos muy muy poca.

A mi me gusta mucho Europa y todas sus ciudades, si tuviese que elegir me lo pondríais muy complicado, porque tendría dudas, así es que para no elegir os pongo 3 de las que más me gustan, seguro que sabréis cuales son, os las dejo con fotos que llamo “representativas”

Seguro que las habéis descubierto…

Pero vamos, no hay que irse muy lejos para estar en sitios maravillosos.

¿Conocéis este?

Siiiii, seguro que sí, otra pista:

Ya os habréis dado cuenta que es la maravillosa Córdoba, es una ciudad con unas mezclas que tienes que estar allí para darte cuenta, yo aprovecho el AVE cuando esta barato para ir y venir en el día y pasar allí un maravilloso día fotografiando rincones, que además nunca se acaban.

Todas estas fotos están hechas con cámaras Réflex, y siempre trabajando mucho la exposición para intentar sacar el efecto que más se adecuaba a la situación. Con ISOS casi siempre de 200 y si era necesario apoyando la cámara en algún sitio para evitar la trepidación.

Dentro de poco, mi compañero de trabajo en la WEB que me ha enseñado muchas cosas desde como manejar la cámara a realizar tomas excelentes realizará un curso de fotografía en ciudad ya os avisaré por si os apetece, son plazas limitadas a unas seis en dos tandas. Os iré informando.

Os dejo ahora pero seguiré, y esa vez analizare cada foto porque creo que es muy interesante saber como la foto se realiza.

¡¡¡ahhh!!! si queréis alguna foto decidmelo y os la envio a tamaño real y dedicada :-)

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