Recopilacion de todos mis tutoriales

Bueno os dejo aqui un enlace donde he puesto un pdf que es una recopilación de todos mis tutoriales que he editado en Canonistas, la verdad es que son mas de 400 páginas donde hablo de fotografía bajo muchos puntos de vista y espero que se pueda leer de forma tranquila.
El índice es este:

   
 

Creo que en esta recopilación se tratan las cosas básicas que se deben de conocer y puede ser muy interesante para todo el mundo

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Forzando Ia sensibilidad de la cámara

Voy a dejaros una idea que podéis aprovechar los que queréis disparar con una sensibilidad mayor que no tenéis y siempre queriendo salvar una foto sin entrar en que la calidad pueda ser mejor o menor.
Imaginaros que tenéis que además hacerla a mano y ya estáis al límite y que si disparáis puede salir ya movida, porque además el estabilizador esta a tope, y la velocidad es muy lentorra.
La verdad es que lo estoy poniendo realmente mal Glups…..¿se va a dar esto alguna vez? Pues puede que si.
Voy a poneros una pequeña prueba haciendo lo que hacen las cámaras que tienen un ISO grande de estos que llaman por aquí que no son de verdad, esta prueba lo que hace es simular un ISO mayor sin tenerlo, eso si sacaremos mas ruido pero podremos salvarla que es de lo que se trata.
Cuando hay un ISO grande digamos 3200 la cámara realmente lo que viene a hacer (si no me equivoco) aproximadamente es disparar a un ISO menor 1600 pero con una velocidad mayor como si fuese un ISO 3200, con lo cual la velocidad al ser mayor (porque supone que tiene más sensibilidad) os ha ayudado a disparar, ha sido más rápida posteriormente el procesador de la cámara lo que hace es subir ese punto mas que le hace falta a la foto de forma Software, como hacéis procesáis un RAW.
Esta idea la vamos a aplicar a mano y así podéis extender un poco mas vuestra “sensibilidad” un punto mas, si ya habéis llegado al tope y os haría falta ese puntito mas y no tenéis para compraros una 7D ( yo tampoco tengo sniffffff). Eso si no espereis nada demasiado bueno, sólo salvar la foto ¿vale?
Esta foto que os pongo estaba medida a ISO 1600 con un objetivo de 50mm y la velocidad nos salía de 1/30 seg y a esta velocidad y con un objetivo de 50mm, las probabilidades de sacarla movida son grandes y mas si no hay luz, y yo quería asegurarme que saliese bien, porque quería ver bien el vestido de la modelo y no verlo borroso.
Como me salía así, y “no disponía” de un ISO 3200 ;-) la realice como si el sensor tuviese mas sensibilidad para lo cual subí la velocidad de obturación un paso mas a 1/60seg….alguno puede pensar que estaba loca ¿noooo?, lo lógico es buscar un apoyo y disparar mas lento…pero insisto no tenemos nada de nada
Bien como veis el histograma ha quedado “ido” subo ese paso mas como hace la cámara “por dentro”
Pulsad en lo amarillo para verlas a su tamaño

y como veis ha movido el histograma hacia la derecha como si hubiese sido la de ISO 3200

Podría haber forzado un paso más ¿Por qué no? Dejo esta pregunta abierta y no la respondo para que penséis un poco
Bueno la imagen ya procesada es esta

Y ahora os pongo la misma hecha a ISO 3200, ya que os engañe y si llevaba una cámara con ISO 3200 para que comparéis.

Como veis no están tan lejos ¿nooo? Y hemos estrujado a la cámara disparando a una velocidad mayor para evitar la trepidacionceja de marras

Os dire que las fotos no han sido en absoluto tratadas con nada, salvo en la primera la subida de un punto más en la exposición y con los parámetros de la cámara por defecto de:
usuario Uno que son:
Nitidez : 6
Contraste +1
Y los de las tomas son:
Objetivo 50mm Canon 1,8
ISO de la primera 1600
ISO de la segunda 3200
Diafragma en las dos 4

Velocidad de la primera 1/60seg igual que en la segunda, para esto subi un paso la primera de 1/30 seg a 1/60 seg , y la de ISO 3200 estaba a 1/60seg como ya he dicho

Ningún estabilizador
Balance de balncos Luz fluorescente blanca
Esto evidentemente habría que hacerlo con ISOs que nuestra cámara no tiene

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Otra forma de comprobar el foco en una Canon

Hay un método bueno (otro mas de los que hay) de ver si vuestra cámara Canon EOS enfoca bien usando el programa que trae la cámara en el disco de utilidades, el programa es el EOS Utility
La idea es muy sencilla, Eos utility con cualquier cámara que controla, tiene un sistema de enfoque micrométrico, parecido a los enfoques micrométricos de las cámaras 50D ó 7D por ejemplo, pero en Software de PC
Bien la cosa es que la precisión que tenéis es extrema, y podéis hacer una foto con este sistema a un cartel por ejemplo, ajustáis el enfoque ampliando la imagen en la pantalla del PC y con los mandos de EOS utility vais variando el enfoque de forma exquisita, y cuando lo tengáis donde quereis, hacéis la foto y la grabáis para tenerla como referencia
Con esto simplemente podreis ver si vuestra cámara tiene Back focus o Front focus, ya que sabeis donde habeis puesto el enfoque y donde ha salido en la foto y podeis por lo tanto comprobarlo
Os comento ahora el proceso para que lo useis como os apaetezca ya sea para ver que foco teneis o para comparar con la propia camara, etc
Fijaros el sistema es este

Como podéis ver la cámara enfoca a una caja en el fondo esta unida mediante una conexión USB al PC

En la pantalla del PC se ve con un cuadro de enfoque, si pulsáis sobre él se ampliara esta parte de la pantalla para tener mas precisión
Para entrar en este punto solo tenéis que entrar en EOS utility y pulsar en “Disparo Remoto”

Y os saldrá esto, que es la pantalla principal

Aquí sólo debéis pulsar Disparo con visión remota para así llegar a la pantalla principal de manejo de la cámara en modo remoto

Aquí es donde vamos a tocar para poder enfocar la cámara, que como veis ahora esta desenfocada.

El enfoque lo podéis hacer con las flechas que hay en la pantalla unas moverán mas que otras el enfoque hacia infinito o hacia el punto mínimo de enfoque.
Bien pues vamos a ello, para mayor precisión de enfoque llevad, el cuadrado con el ratón a la parte donde vamos a enfocar y luego pulsáis dos veces y así tendréis una ampliación bestial de lo que vamos a fotografiar

Bueno yo voy a enfocar la i, para ello voy tocando los controles hasta dejarlo bien enfocado, tened en cuenta que hay una ampliación muy elevada, que además podéis todavía subir mas picando en el cuadrado de 200%

Una vez enfocada pulsáis el botón de hacer la fotografía que esta en la ventana alargada

Nota: Aquí debido a la reducción u al proceso de copia de pantalla no se ve muy bien el enfoque pero en el PC lo veréis clavado
La foto obtenida con este procedimiento del PC es esta

Y esta bien porque habia apuntado a la "i" luego la cámara y esa lente andan bien

En fin es otro método más que
podeis usar los usuarios de Canon para comprobar vuestro equipo

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Ruido, Exposición e ISO

Hoy quiero hablar de un temilla que me parece interesante y es el ruido con relación a la sensibilidad ISO y a la exposición.

A mi me encanta la fotografía y como tal algunas veces de tanto querer perfecionar las fotos se nos olvidan conceptos muy importantes que hay que recordar

Quiero tratar este tema de forma breve ya que salió esto en un ciertopost en un foro, lo preguntaba un aficionado aunque no exactamente asi, pero me parecio interesante escribir tres lineas de la relación entre ISO, ruido y parámetros de toma, aunque muchos de vosotros seguro que ya lo conoceis bien, pero los novatejos seguro que no.

Esta persona se quejaba de que a una cierta sensibilidad su cámara tenia mucho ruido, y la verdad es que no sólo es el ISO lo que influye en el ruido, si no que también la exposición tiene parte fundamental en este “guiso” de forma que una foto hecha a menor ISO si esta mal hecha puede tener mas ruido que otra hecha a ISO mas alto y por lo tanto si nos va a ocurrir eso es mejor subir la sensibilidad porque nos dará menos ruido la foto resultante

Esto no parece creíble a primera vista para una persona que tenga poca experiencia y voy por tanto a poner un ejemplo para demostrároslo y así le perdáis el miedo de subir la sensibilidad a la cámara

Para ello voy a hacer una foto a ISO 100 y otra a ISO 400, teniendo en cuenta que el sitio donde lo hago hay poca luz y la estoy haciendo a mano ¿de acuerdo?

La fotos las voy a hacer con los mismos parámetros y después intentare compensar la foto ISO 100 en el programa de Canon DPP para tratar RAW para dejarlas igual, y veremos que pasa, de esta forma veremos que cuando hay poca luz y con bajo ISO y no llegamos, el error es no haber tomado la foto con mayor sensibilidad creyendo que nos va a salir mas ruido, esto es justo lo contrario a lo que en realidad pasa

Ya os adelanto que esto en realidad es un derecheo por ISO y no por parametros relacionados directamente con la exposición como el diafragma y el obturador como normalmente hacemos

Las fotos las tome con iguales parámetros sólo la ISO es diferente

ISO 100

Y la misma subiendo a ISO 400

Bien ahora me voy a DPP e intento con la exposición subir la imagen para que sea igual que la de ISO 400

Realmente dada la diferencia de sensibilidad debería subir la exposición dos pasos, aquí estaría la imagen inicial a ISO 100

y con dos pasos mas la igualo, que sería lo que haríamos cuando hemos hecho asi mal la foto por falta de luz y no hemos querido subir de ISO

Bueno pues ya las tengo iguales, vamos ahora a analizar el ruido a ver si la de ISO 100 tiene mas o menos ruido.....que la de ISO 400
Para ello amplio la imagen o mejor dicho, la pongo a su tamaño normal y miro una zona oscura haciendo un recorte, esta claro que la mejor zona para ver esto podría ser el fonendo o el receptor de radio multibanda
La primera a ISO 100

y ahora el mismo recorte a ISO 400

Fijaros bien en las zonas oscuras o en el mismo display, el ruido es mas evidente en la foto hecha a ISO 100 que en la foto hecha a ISO 400 (tenéis los Exif incrustrados por si queréis comprobar algo) y esto tenemos que tenerlo en cuenta cuando nos pensemos el no trabajar a ISOs altos en condiciones donde hay poca luz o queremos resaltar las sombras y no tengamos ruido en ellas

Esto ya para los más avanzados, si os dais cuenta es realmente un derecheo por ISO como decía al principio y si no veamos los histogramas de las fotografías
Histograma de la foto a ISO 100

Histograma de la foto a ISO 400

¿lo veis verdad? El de ISO 400 es el mismo que el anterior ya pasado a la derecha

Las conclusiones son claras y precisas:

1) No tengamos miedo de subir ISO en la cámara ya que no tiene porque darnos mas ruido que en un ISO mas bajo si a bajo ISO no podemos dejar bien hecha la foto y no subimos por miedo al ruido, os acabo de demostrar que esto NO ES CIERTO

2) ¿Qué es conceptualmente lo que hacemos? Simplemente derechear, subir el ISO en fotos con la misma combinación de velocidad y diafragma es equivalente a derechear la foto, de ahí que mejoremos las sombras
Como veis la fotografía nos puede dar sorpresas en muchos casos agradables, sólo hay que conocerla

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Revindicando las cámaras compactas

Quiero revindicar en este post la calidad olvidada de las compactas de Canon
Normalmente por los foros se habla poco de ellas, al igual que al principio se hablaba poco del programa de procesado DPP de Canon, que es una maravilla, pero que era como un hermano menor en calidad de “otros” y se ha demostrado que es estupendo

Respecto de las compactas de Canon he de decir que son muy buenas, sobre todo las últimas que han salido al mercado que tienen niveles de ruido estupendos a niveles altos de ISO, cosa esta impensable hace un par de años sólo, donde te tenias que conformar en tu compacta con no subir mas allá de ISO 200 y ya estabas ahí jorobada

Ahora se puede subir a verdaderas locuras ISO 800 estupendisimo e ISO 1600 muy tratable, la S90 que acaba de salir es una referencia en este tema y la hermana pequeña actual de las compactas Canon la IXUS95IS es una pequeña maravilla que no tiene mucho que envidiar en calidad fotográfica a su hermana mayor S90, y fijaros que en este post solo hablo de calidad fotográfica

Yo, que soy un poco “lianta”, he mirado un montón de pruebas en mi vida de fotógrafa, que se han hecho y que se están haciendo actualmente en el foro, como por ejemplo las de la 7D , o las que se hicieron para la 50D, 40D etc….todas ellas siempre y en general van buscando la calidad en ISO y al igual que han ido subiendo estas en calidad estupenda ya en ISOS como 6400, paralelamente han ido subiendo también las compactas

Mas aun, también muchas de ellas no os habréis fijado pero tiene objetivos superluminosos, por ejemplo la S90 tiene un F:2 a focal baja, y las IXUS F:2,8, esto es increíble, casi ningún objetivo de las Reflex lo tienen, la razón es clara al ser el sensor mas pequeño el tamaño de la lente necesaria para hacer un F:2 es mas pequeño y por tanto barato de hacer. Esperemos un poco y veremos dentro de poco compactas con luminosidades de 1,4 en muy poco tiempo…y si esperamos mas le sobrara luz y nos la devolverá para que iluminemos una linterna

Por otro lado la nitidez de las imágenes es estupenda, han mejorado tanto que yo misma me “encojo” de verlo, el avance ha sido espectacular, y ahora una compacta como la mas básica la IXUS 95IS tiene una calidad que esta pareja a las primeras Reflex de no hace mas de unos pocos años y sin ir muy lejos en condiciones normales y no tan normales si no se hacen grandes ampliaciones digamos que hasta 13x18, en papel no se yo si notaríais una diferencia apreciable en una foto hecha con una compacta a una flamante 7D…y no quiero seguir porque he visto fotos hechas con EOS XXD en Reviews que dan pena verlas….y te planteas ¿no estaremos haciendo el imbecil en algún caso???? Y me hace pensar el tema muchas veces….

Es evidente que la calidad es mejor yo no lo dudo, no voy por ahí chicos, no me condenéis como una bruja que revuelve los cimientos de la fotografía, no voy por ahí, si no que voy mas bien porque a muchos aficionados nos hacen compran equipos que realmente en condiciones normales no hacen falta, bajo el punto de vista de fotos normales y no de que “mole” tener una cámara mas gorda que bajo ese punto de vista no digo nada de nada, ni tampoco para alguien que de verdad quiera algo mas…desde luego que ahí no valdría una compacta

Pero volviendo al tema de la reivindicación, otro tema importante en las compactas es que tiene cosas que ni siquiera algunas grandes tiene, por ejemplo la medición puntual no la ha tenido la serie EOS creo que hasta la 450D, la 400D no tiene… o por ejemplo tiene cosas como sincronización del flash a baja velocidad, o no se calientan y se apagan aunque trabajes con el live view siete horas seguidas, etc etc

Últimamente las compactas Canon están ganando a las demás en procesado de señal, procesan muy muy bien el ruido y lo eliminan mejor que otras, en cambio otras han optado por otras cosas, pantallas giratorias, o mas velocidad de ráfaga, etc. Recordad que solo estoy hablando de calidad fotográfica, y si no un ejemplo dos fotos iguales a ISO 400 de una EOS XXXX y de una IXUS XXX

Una de las dos a ISO 400

Y la otra de las dos también a ISO 400

No hace falta que diga cual es cual es claro ¿noooo?  y además va el Exif incrustrado, peroooo, que cerca se están poniendo las compactas……mirad el ruido, o la nitidez.......esto sólo hace dos años no era posible.....

NO despreciemos por favor a las actuales compactas de Canon

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Blanco y Negro con DPP ¿por que no?

Voy a seguir con otra posibilidad mas de DPP y es un procesado de Blanco y negro de una forma que yo diria de andar por casa ESO DEBE QUEDAR CLARO, pero que suele dar buenos resultados
Para hacer esto siempre debemos de partir de una foto en color esto es fundamental, porque mejor siempre será partir de toda la información que de algo ya limitado, y ese es el primer consejo
La fotografía en blanco y negro a partir de una de color no es una tarea fácil porque se pierden muchos tonos si no se hace bien, de hecho hay muchos métodos para asegurar que todos los tonos de colores correspondan con todos en blanco negro y se puede así poder tener una equivalencia buena, esto normalmente desaturando (que es lo que hacen muchos programas) no se consigue y hay que emplear otros métodos que lo que hacen es reforzar los colores ya pasados en tonos de blanco y negro que desaparecen o se confunden con otros para así dejar una equivalencia buena entre colores y tonos

Por ejemplo mirad una conversión hecha desaturando simplemente

Y por poner otro ejemplo más drástico aún, fijaros de hacer una conversión así:

¿Cómo lo veis? ¿notáis algo????, je je vamos hasta lo noto yo sin gafas que soy una “cegata” ¿Qué habré hecho? Hummmmmmmm

Como veis hay tonos que cuesta discernir unos de otros, porque la correspondencia no ha sido buena, fijaros en los de abajo y eso que este cambio que he hecho no es del todo malo, pero al menos veis el efecto y lo que quiero decir ¿verdad?

Photoshop tiene herramientas para hacer esto y DPP de alguna forma no exactamente igual, pero tiene unos filtros que hacen un proceso “cuasiequivalente” y es en lo que me voy a apoyar, pero haciéndolo por aproximación

También cuando se hace la conversión se pierde algo de contraste y hace que la foto salga plana

Bueno vamos a partir de una foto que hice en mi “filón” el rastro ¿lo conocéis alguno? Seguro que si…es el mejor sitio donde un fotógrafo se puede explayar tanto que algunas veces hasta una llora de emoción (algo cursi ¿no?). Los que no lo conocéis estoy segura que en vuestras ciudades tenéis algo equivalente y podéis disfrutar igual que yo de hacer fotos a la gente a situaciones “irreales” en fin a un mundo estupendo de colorido y en Madrid “raza” porque se puede ver allí a cualquier persona de cualquier parte del mundo queriéndote vender aunque solo sea su “respiración” por dos Euros

La foto en color es esta, esta realizada con una EOS 40D y con F:7,1 ISO:200, Velocidad: 1/160 seg, Focal 187mm con un Tamron 18-270mm un objetivo normal

Es una foto que me gusto porque la señora ahí pensando en un montón de herramientas buscando que es lo que quería comprar me resulto curiosa y pensé pues también en blanco y negro podría quedar bien ¿noooo?, además tiene colorido suficiente como para jugar un poco a intentar sacar todo

Bueno lo primero es abrir el RAW en DPP como siempre y procesarla previamente, esto he descubierto que luego da mejores resultados al final, ya que puede que la foto este mal de contraste o iluminación y este procesado la deja en condiciones del cambio, el procesado ha sido este

He hecho lo siguiente:
 
1) He subido un pelin de nada la exposición, aunque no le hacia falta para migusto pero he aclarado alguna sombra, sobre todo la cara del señor de color
2) He hecho un ajuste de blancos ya que estaba a la sombra la señora y me gustaba darle un color más cálido y no azulado
3) He compensado las zonas oscuras
4) Y he enfocado un poco mas ya que se que quedara luego mejor en B&W

¿Qué voy a hacer para pasarlo a Blanco y Negro? Os explico antes de realizar el proceso

1) Lo primero va a ser con DPP pasar la foto a B&W, es algo que DPP además es que lo hace bastante bien (curioso) pero bueno
2) Una vez hecho esto voy a poner las fotos en color y en blanco y negro que se vean a la vez ¿Por qué? Pues porque he dicho desde el principio que voy a hacer una conversión chapucera por aproximaciones sucesivas, y esto necesita de ir viendo la foto en color y ver si el cambio aplicado hace que se vean mas tonos o menos en blanco y negro reflejo de la foto en color
3) Para ello como no tengo (de momento) control del color como photoshop, voy a ir aplicando filtros a la foto que en esencia van a ir resaltando algunos colores que puedan estar apagados para sacarlos del saco y así la gama tonal se represente mejor

4) Posteriormente tendré que dar un poco de contraste, para eso nos iremos a la curva y aplicaremos una curva en “S” invertida

5) Daremos algo de foco en la ventana RGB y veremos que tal nos ha quedado

Hagámoslo, para ello vamos primero a configurar DPP para ver la pantalla de la que partimos y la que vamos a trabajar pulsando en Monocromo para llevarla a blanco y negro directamente  
 

Ahora voy a aplicar el tercer paso que decía previamente, voy a variar los filtros que DPP tiene, ya que no puedo tocar directamente los colores en esta versión de DPP, y voy a ver cual es el que mejor levanta mi foto y la deja menos plana, mirando que la gama tonal sea grande y distinga los colores de la foto, tambien aplico el ajuste que hice en color que por cierto lo he perdido al pasar a B&W

Veo que el rojo se adapta mejor a mi foto por muchas razones, porque levanta por ejemplo la pintura azul de la furgoneta en el cristal al lado del hombre de color, o la gorra de la señora de primer plano obtiene mas tonos....en el fondo busco eso que he dicho que con otros programas se obtiene con la manipulación de controles de colores por separado
 

Fijaros ya la diferencia con la anterior que estaba más plana

Seguimos, ahora la voy a dar un poco mas de contraste, esto es bastante importante en estos procesos, para ello, voy a subir los tonos oscuros para resaltar algo al hombre de color y las iluminaciones, bajando un poco los tonos medios, para eso paso a la pestaña RGB y hago exactamente eso que os he dicho en la curva de luminancia

Como veis tenemos “casi” una correspondencia entre colores y tonos de blanco y negro....ese casi es lo que hace que un metodo sea mejor que otro. Bien le doy algo de enfoque extra en la pestaña RGB y obtengo esto:
 

Ahora os voy a mostrar como lo hace fotoshop por algunos metodos, en este caso tres para que compareis con lo que hemos hecho con DPP, vamos a ello

a) Herramienta desaturar y desaturamos, tocamos brillo, contraste y enfoque y…..

b) segundo procedimiento escala de grises
 
Abrimos la foto a pasar a blanco y negro. Vamos al menú Imagen  modo   Escala de grises

c) tercer método con photoshop blanco y negro en Color Lab
Este método es mas complejos pero da mejores resultados y es asi paso a paso por si lo quereis hacer vosotros tambien y comparar:

Abrimos nuestra imagen original.
Vamos al menú IMAGEN -- MODO -- COLOR LAB.
En la ventana de capas y canales, seleccionamos la solapa Canales.
Seleccionamos el canal Luminosidad.
Seleccionamos toda la imagen
Copiamos la imagen
Volvemos a convertir la imagen a RGB
Pegamos la imagen que hemos copiado en cada uno de los canales RGB
Tocamos un poco el brillo y contraste y enfocamos

Y aquí ponemos la hecha con DPP, con el método de andar por casa que os he contado

Bueno como veis ahí esta una pequeña comparación y como veis DPP puede salir airoso de la misma

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Crop o una foto con un teleobjetivo

Voy a intentar aclarar una idea que mucha gente tiene en la mente y es que muchos piensan que es lo mismo hacer un recorte de su foto al 100% que hacer la misma foto con un objetivo de mayor focal

Cuando hacemos un crop de una foto estamos cogiendo una porción de la imagen del total, imaginaros que tenemos 10 Mpx de foto completa, si tomamos un crop por ejemplo al 100% de la foto (no mas) nos podemos quedar con digamos una foto de 1mpx como en el ejemplo que voy a poner

Si hacemos una foto con un zoom de esa misma parte del crop tenemos esos 10 Mpx completos para la misma zona, con lo que tendremos mas resolución en la imagen y se vera mucho mejor

Un ejemplo

Una foto hecha a 35mm que esta hecha con 10Mpx que ya es un buen tamaño y en buenas condiciones

Un crop de la imagen al 100% ya que mas tamaño no tiene sentido esto es un recorte de la foto

Como vemos hemos tomado el extintor para compararlo con una hecha con zoom por 4 mas o menos y sacarla casi como la primera recortada

Ahora comparemos, no es exactamente la misma ampliación, pero es que era muy difícil hacerla, pero si es muy muy parecida y se aprecia lo que quiero decir

La primera (el recorte) se ve mucho peor porque tiene menos resolución como ya  adelantaba al principio, y la segunda se ve mejor y se pueden leer mejor las letras del extintor, simplemente porque es de mayor resolución (10Mpx) en toda la foto la otra en cambio es de 1 Mpx mas o menos......

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