Un repasito al flash

Creo que   a los que os gusta la fotografía, seguro que os interesará este repasito al flash y si es que ahora en esta época os van a regalar alguno, este mismo repasito al flash os va a venir muy muy bien.

Voy a intentar dejar algunas ideas claras en esta pequeña entrada que yo creo que algunas de ellas nos tienen liado y así podáis conocer mejor el funcionamiento del flash y por tanto la forma de obtener lo mejor de él, que trealmente no es sencillo, pero si conocéis estas idea sen este repasito al flash seguro que os irá muy bien.

No voy hablar del manejo en sí, que ya lo he hecho en varias ocasiones, pero sí que voy hablar de los modos de funcionamiento,  porque es lo que parece que se conoce menos y además lo veo conceptualmente más apropiado, si se conoce el funcionamiento se le entiende mejor.

Yo creo que si podemos comprender que funciona simplemente como una luz a la que podemos manejar su potencia como hacemos con los controladores de luz que venden en los comercios con esta idea tan sencilla os daréis cuenta de que es lógico todo lo que voy a contar.

Simplemente con esta idea, ya tenemos mucho ganado y aunque os parezca trivial nos puede servir de base para comprender mejor todo este fregado.

El Flash al principio  de los tiempos era una bombilla que daba una cierta luz, y nosotros con unas ecuaciones nos adaptábamos a ella para así poder iluminar la distancia y la luz que le llegaba por tanto a nuestro modelo.

Para eso, teníamos que conocer su "número guía" que era algo así como "su potencia" lumínica, para no liarnos,

A partir de ahí ¿qué hacíamos? pues era sencillo,  si conocíamos la fórmula que controla este proceso que es:

Distancia al sujeto = Número de guía* Raíz cuadrada(ISO / 100)/ apertura de diafragma

Iluminábamos perfectamente nuestra escena, por ejemplo si tuviésemos tenemos un número guía de 40 ya de un flash potente y usasemos un ISO de 200 con un diafragma de f: 8, ¿qué distancia cubriría el flash donde la exposición sería correcta?

Pues aproximadamente : Distancia al sujeto = 40* 1,4/ 8

Distancia al sujeto = 7 metros. Sencillote ¿verdad? esto sigue funcionando en todos los flash de ahora aunque sena superautomáticos, pero claro esto hoy en día con tanta electrónica es un engorro.

Por eso el flash evoluciono  y para mi se quedo en cinco modos de funcionamiento principales:

• Funcionamiento en modo TTL, la cámara lo hace todo.
• Funcionamiento en modo Auto, el flash mide y decide.
• Modo Manual, un buen modo si quieres "estrujar a la luz" aplicas la fórmula de arriba y casi siempre funciona perfectamente.
• Y modo estroboscopio que permite disparar varios destellos de luz en un de tiempo dado (no voy a entrar en este modo ahora aunque es interesantísimo)
• Flash fuera de la cámara una delicia, es lo que llaman strobist.

Vamos hablar de cada uno de ellos.

Modo TTL
Aunque parezca que es el mejor porque teóricamente no necesita ningún ajuste y se entiende con la cámara en todos sus parámetros, yo pocas veces lo uso sin retoque porque nos hará un montón de fotos subexpuestas  a pesar  de ser "automático". ¿no os ha pasado a vosotros?

En este modo al disparar, se emite un haz de luz que se corta de forma automática cuando se llega a una cierta cantidad de luz que la cámara espera recoger como "exposición correcta", pero claro no muchas veces acierta, ¿no os imagináis por qué? , como sabéis  las cámaras están calibradas, para medir un gris neutro y por tanto va a dejar la exposición corta en un tanto por ciento elevado de veces, precisamente por esto.

El proceso  lo he intentado representar en la figura siguiente y con dos tipos de exposición donde en una la cantidad de luz es más grande que en la otra, porque el flash en modo TTL decide una cosa u otra dependiendo de la situación que él "ve"

Cuando este modo de funcionamiento subexpone, la solución es poner al flash un paso más de luz para compensar, lo hacen todos, y si hacemos esto dejará la foto entonces correcta.

Un ejemplo práctico nos puede ayudar a ver mejor esta situación que he comentado, la primera foto es una foto realizada en modo TTL sin ninguna compensación, según la cámara y el flash disponen porque a ellos les da la gana y sabiendo que la pared es blanca....¡¡cuidado!!!

Y la segunda es compensando en el flash la medida que han realizado el conjunto cámara- flash

Se puede ver que la segunda es una foto ya más correctamente expuesta (aunque le falta un poco), y como se ve no es una foto especial, es una foto cualquiera sin ningún truco escondido.

Esto no quiere decir en absoluto que sea un modo malo, ni mucho menos, sino que hay que entenderlo para corregir sus fallos y usarlo bien, por ejemplo en zonas donde no hay muchos contrastes va bien, y por tanto una vez corregido puede funcionar bastante bien, aunque a mí no sea el que más me gusta.

Modo ETTL II de las Canon
Hay avances mayores que se basan en el modo TTL  teniendo en cuenta la focal, mediciones de zonas, etc.

Canon creador de esta forma de disparo del Flash, utiliza la medición de múltiples zonas de la luz  ya que las nuevas cámaras son capaces de hacer esto y luego lanza un pre-disparo del flash con todo esto tiene los datos para que el disparo sea correcto o al menos lo intenta porque también se "cuela" muchas veces.

Ese pre-disparo es a la vez que el disparo final unos microsegundos antes, no lo vemos pero hace su función, la electrónica es muy rápida y la cámara se comunica con el flash y arreglan la escena.

Es mejor desde luego que el modo TTL, y además todas las Canon lo llevan, por lo que ahí está para aprovecharlo, pero ya os digo yo que deja que desear aunque mucho menos que el modo TTL.

Modo automático
El modo Automático, es algo diferente al modo TTL  aunque suene a “automático” y por su puesto es algo ya antiguo además no todos los flash tienen esta posibilidad.

En este caso es el flash el que toma la iniciativa, mide y decide sin contar con la cámara la luz necesaria en la toma para cortar el haz cuando detecta un tono gris medio, esto quiere decir que  la luz  se va sumando con el tiempo en la célula que tiene el flash hasta que llega al valor del gris medio, algo así es el proceso:

Dispara la luz y ve esto el flash

Sigue dando luz y claro va captando más.

Hasta que ve el gris "ese bueno" y ya dice que la exposición ha sido correcta y corta la luz.

Pensad que la luz es acumulativa en el sensor de la cámara, en esto nos basamos.

Se aprovecha para esta medida, de una fotocélula que el flash lleva incluida como ya os he adelantado antes.

Es una posibilidad interesante  y aunque peca de lo mismo que el modo anterior no es exactamente lo mismo, por cierto, se le puede engañar ajustando la exposición diciéndole que el entorno es algo diferente ajustando la compensación del flash y punto.

Después de ajustar esto en el flash se puede ver la máxima distancia que alcanza y por lo tanto el flash funcionará en este modo desde unos cm hasta esa máxima distancia que al final define el ISO y el diafragma.

Aun así este modo está muy indicado para los que empezáis en fotografía nocturna, porque podéis ajustar vosotros mismos la respuesta del flash de forma muy sencilla en un par de fotos.

Modo manual
Veamos ahora el modo manual que realmente es el que a mí personalmente me gusta más, porque es el que mejores resultados nos va a proporcionar, eso sí, hay que tener un poquito más de experiencia, pero al final es el que nos va a dar una calidad total, a mi me costo bastante "cazarlo" pero ya lo medio domino.

Aquí nosotros decidimos todo, la luz que hay que dar con el flash como si de una bombilla se tratase, (lo que os contaba al principio) imaginad esa situación: una habitación y una bombilla que se regula la potencia de luz que puede dar, si ajustamos ese control, podemos tener en nuestra habitación la luz más cómoda para nosotros y luego una vez ajustada, no tenemos que estar tocando más la bombilla.

Es una idea genial ¿no os parece? Esta idea es fundamental para entender el flash en modo manual.

Para trabajar bien en este modo se toma el flash y se le conecta en modo manual claro está, ahora en esta época digital, no hace falta hacer esos cálculos que os comentaba al principio , esto era cuando teníamos un carrete y no se podían ver resultados al instante, en estos momentos basta con hacer una foto de prueba empezando con poca potencia de flash (luego no harán falta más pruebas) y mirar que pasa, si sale oscura le pongo el doble de luz y ya está, si no sale la siguiente bien, habrá que seguir ajustando hasta acertar, una vez que ya hemos acertado, (cuando se tiene experiencia vale una sola foto), todas las fotos posteriores que haya en esa zona salen perfectas.

La ventaja de este sistema (y es muy importante) es que siempre se tendrá la misma potencia de luz, sea como sea el objeto a fotografiar, esto es que haya negros, que haya blancos (acordaros de lo dicho antes), brillante, no brillante, gris, rojo, da igual la foto saldrá bien, lo único que debemos controlar es que si varía nuestra distancia respecto al objeto tendremos que variar el diafragma, abriéndolo o cerrándolo un poco, cosa que es muy sencillo.

Aunque es el sistema más básico de medición de luz de flash, no debemos menospreciarlo ya que muchísimos profesionales lo utilizan y es el modo preferido cuando hacemos strobist, esto es cuando usamos el flash fuera de la cámara.

Antes de acabar tengo que decir algo y es que os habréis percatado de que no he hablado de la velocidad de obturación en ningún caso ¿verdad?, pensad el por qué y si no peguntadme :-), es sencillo.

Espero que os haya gustado este repasito al flash

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Feliz Navidad

Un año más quiero felicitaros la Navidad, ya van más de 14 años  aquí en la red y sigo con la misma ilusión por la fotografía de siempre.Quiero que este año, os traiga mucha felicidad, tranquilidad y amor, que todas vuestras esperanzas y deseos se os cumplan, y que sigáis haciendo fotografías, que os hagan muy felices.

Feliz Navidad y muy buen año nuevo, os lo deseo de corazón,

Solofotography

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Como muchos habéis experimentado cuando empezamos en la fotografía que muchas de nuestras fotos salen como borrosas, aunque hayamos enfocado de forma perfecta y no sólo al empezar hablemos claro, a mí me ocurre infinidad de veces por descuido, pero… ¿Por qué suele ocurrir esto? La verdad es que pueden ser muchas cosas, pero lo normal y más frecuente es que la imagen ha quedado trepidada, esto es ha quedado movida.

Antes de nada, voy a preguntaros ¿sabéis distinguir una foto desenfocada de una trepidada? Los que tenéis experiencia ya lo sabéis claro que sí, pero mucha gente no y simplemente con un ejemplo que voy a poner se va a ver muy claro.

La trepidación en general es causada por algún tipo de movimiento al realizar la toma, que puede ser por la mano, por el aire, también por poca luz, y claro está por velocidad de obturación no adecuada a ese entorno. En cambio, el desenfoque simplemente es porque el foco de la imagen no esta en su sitio, veámoslo.

De partida os diré que la imagen que os enseño teóricamente está enfocada a las cuatro teclas frontales del aparatejo que por cierto, al que le guste la radio como a mí es un scanner Icom no actual, pero es bestial, me encanta la radio y hasta tengo licencia de radioaficionada 😊 emisoras multibanda, antenas, bufff…ya os hablaré de esto otro día si queréis.

El primer ejemplo que os muestro corresponde con una trepidación ¿por qué? Pues porque entre otras cosas como veis, toda la fotografía se ve mal, y se ven las letras dobles (importante este punto).

El segundo ejemplo es un desenfoque, ¿por qué? Pues simplemente porque las letras que creí enfocadas se ven borrosas, pero no dobles, además una parte de la imagen se ve nítida, fijaros en la palabra Icom, se ve nítida y clara, aquí la cámara enfoco donde no debía y el resto está simplemente borroso y cuanto más cerca de la cámara más se nota este efecto.

Como veis es sencillo ver la diferencia, no tiene mucha ciencia ¿verdad?, ahora viene la siguiente pregunta ¿esto se puede arreglar las fotos movidas con Photoshop como muchas otras cosas?

Pues os diré que depende, desde luego no al 100 por 100 pero si muy bien. Hasta hace unos dos-cuatro años esto era un problema grande porque la foto que salía era inservible, pero actualmente y gracias a Photoshop en algunos casos, y digo en algunos casos la imagen se puede recuperar bastante bien.

¿Qué casos son estos? Pues según Photoshop y un poco por mi experiencia con el programa, el motor de estabilización de la imagen funciona mejor con imágenes fijas bien iluminadas y con poco ruido, Por supuesto siempre que la trepidación no sea excesiva, pensad en un retrato que los ojos no salen nítidos por una trepidación pequeña o cosas así, en esos casos lo borda.

Os voy a mostrar un ejemplo de arreglo de fotos movidas.

Es un caso más real que me ocurrió visitando no hace mucho el Doncel en la catedral de Sigüenza, Os recomiendo que vayáis, el caso es que quería fotografiarlo, pero llegue algo tarde y la zona que lo guarda estaba cerrada con una reja que me impedía entrar y la gente además no era amable, por lo que decidí introducir la cámara como pude entre esas "rejas", y la triste realidad es que cuando me di cuenta la imagen estaba trepidada irremisiblemente, y no pude volver hacerla, vamos un verdadero desastre. Aquí tenéis la imagen de mi decepción y creo además que es el máximo que puede "arreglar" Photoshop.

¿Pero cómo se hace? el proceso de arreglar fotos movidas se puede hacer en varios pasos sencillos como veréis, pero lo primero que voy hacer es cargar la foto en Photoshop y abrir el filtro "Estabilizador de imagen" como os muestro aquí.

Al hacer esto, se abre un interfaz, donde con el ratón selecciono un cuadro donde quiero sobre todo estabilizar la imagen, aunque si tenéis pegas Photoshop elige la mejor zona y lo aplica a toda la fotografía, la zona elegida es la cara del doncel y las letras y zonas de alrededor. Si la trepidación fuese uniforme arreglaría toda la imagen, pero normalmente no lo es, aunque suele quedar muy bien.

Fijaros que en esa zona Photoshop detecta el rastro de la trepidación en un cuadradito negro de la izquierda. El rastro blanco muestra el movimiento de la cámara al realizar la foto.

Como la trepidación (las fotos movidas) no tiene por qué ser igual en toda la foto (debido a una serie de cosas que ahora no entraré) exploro con otro cuadradito para así afinar más la imagen y hago que Photoshop calcule y tome en consideración otras zonas de desenfoque de varias regiones como en este caso el niño.

Hecho esto, le dejo trabajar y mejora bastante toda la imagen, fijaros también que en el segundo trazo de la trepidación que es diferente.

Comparadla ahora con la inicial, la diferencia es brutal.

Os habréis dado cuenta (seguro) que no he usado los controles para arreglar las fotos movidas verdad, he partido de los que propone Photoshop cuando abrimos el interfaz, ¿pero qué hacen?

1) Límites de trazo de desenfoque: Selecciona el tamaño en píxeles del desenfoque, como no lo sé lo dejo así aunque se puede probar y suele ser de unos 20 pixels y será más grande cuanto más trepidación tenga, un valor de unos 40 es lo típico, si ponéis de más arreglara demasiado y si ponemos de menos no arreglara todo bien, hay que probar.

2) Ruido de Origen: Yo lo deje en modo automático y Photoshop selecciona el ruido que tenga nuestra imagen para compensarlo.

3)Suavizado: Reduce el ruido de enfoque de alta frecuencia, he probado y por encima de 30% no va bien.

4) Supresión de defectos: A veces, durante el enfoque de la imagen aparece algún ruido, bueno pues este control lo intenta corregir (no siempre lo consigue).

Aunque os digo que con los valores que da por defecto creo que va muy bien si no queréis liaros.

He seguido probando zonas (hasta cuatro) pero ya estropeaban más que arreglar porque pensad que los efectos se van sumando, una vez acabado pulso aceptar y obtengo esta imagen.

y aquí la inicial para que comparéis.

Como veis el trabajo que ha hecho el programa en las fotos movidas no está nada mal, desde luego no es perfecto y se nota alguna cosa, pero puede en un momento salvarnos alguna fotografía.

¿sabéis donde lo he usado yo alguna vez con mucho éxito? Pues en algún bautizo donde quiero que quede el niño muy bien en tomas muy cercanas, en este caso puede haber micro trepidaciones, muy pequeñas pero que no dejan ver la foto perfecta, con este método salen las fotos perfectas, no como en este ejemplo que es más bien didáctico, os podría enseñar alguna, pero ya sabéis que niños no se pueden poner sin muchos permisos que no deseo ahora pedir, así es que creedme y probad vosotros si tenéis Photoshop es todo un alarde de software.

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EL Castañar del Tiemblo

El otoño para un fotógrafo es una época fascinante, y lo es por muchas cosas, por ejemplo, si nos fijamos en solo puntos técnicos tenemos un sol no muy alto que crea luces sombras y por tanto “relieve” y si nos fijamos en temas más entrañables, los colores de los árboles en los bosques de árboles de hoja caduca como lo robles, castaños, etc. son maravillosos.

Yo casi todos los años aprovecho esta época para ir a zonas donde se pueden sacar buenas fotos y hoy quiero enseñaros algunas fotos que he sacado en el castañar del tiemblo al que recomiendo vayáis, eso sí hacedlo pronto para ver esos colores, rojizos, amarillos, tan increíbles.

El castañar del Tiemblo está en el pueblo del Tiemblo en Ávila a unos 90 Km de Madrid, allí podéis preguntar como ir y una vez allí os recomiendo una ruta pequeña pero excelente para los fotógrafos que os muestro seguidamente, son sólo 6 Km pero basta para hacer fotos increíbles, está señalizada.

Para llegar tenéis que buscar en el tiemblo el camino que va al castañar, son unos 20 min hasta llegar al aparcamiento, es un camino que se puede ir en coche muy bien a pesar que es de tierra hasta la mitad. Cuando lleguéis podéis seguir este mapa, os diré que está muy bien indicado, no hay pérdida. La cosa es ir por la izquierda y volver por la derecha. Hay camino ancho que puede ir cualquier persona, no hay subidas horribles, tranquilos.

Según vais por el camino veréis un espectáculo de luz y color. Y como veis hay indicaciones. Espero que las fotos que adjunto puedan verse bien, pero si queréis verlas bien pinchar en ellas.

Yo disfruto mucho cada vez que voy por ahí, voy en primavera, verano y como no, en otoño.

Hay árboles majestuosos que tienen muchos años, este por ejemplo de la foto tiene más de 200 años.

La foto está tomada con 24mm, ISO 400 (la luz dentro del bosque no es mucha) f: 5,6 y velocidad 1/100seg, eso sí intento siempre apoyar la cámara, cualquier pequeña trepidación nos destrozaría la imagen.

Cuidado al hacer fotos en un bosque:

• Porque tenemos luces muy fuertes y sombras igualmente fuertes, lo que implica que una buena cámara con un buen rango dinámico será más adecuada.
• Porque podemos hacer fotos que no nos digan nada, ya que se confunde todo en el plano y sólo vemos una masa de ramas que no dicen nada.

Por tanto, intentemos que no haya nada detrás, al menos que no esté desenfocado.

Esta foto la tomé a 60mm, ISO 400  f: 5,6 y velocidad 1/500seg, centre el árbol a la derecha y puse las hojas en contraluz en el centro, evitando el sol en la foto, porque cuando es muy intenso podemos tener flares, y demás.

Si no tenemos esta posibilidad y queremos fotografiar el bosque hagámoslo con cuidado para que la vista no se pierda en la imagen entre ramas sin sentido, busquemos contrastes, contraluces (no excesivo), etc. y un motivo en este caso es un camino ya sin luz casi, pero que lleva a la vista y se ve la profundidad del bosque.

La foto la tome a 24mm, ISO 400 f: 5,6 y velocidad 1/25seg, apoyando en un monopie la cámara. Esta foto hubo que tener cuidado al hacerla, porque no quería subir mucho más el ISO, se hubiese hecho quizás mejor a ISO 800, pero arriesgue y salió bien. El monopie es algo muy interesante de llevar, sirve de apoyo en la marcha y además ayuda a la cámara.

La siguiente foto gracias a las piedras y al camino, los ojos pueden identificar bien el tema y no caemos en lo que decía antes de “barullo”

Como veis hay una componente “rojiza” que yo no he querido quitar, porque realmente se veía así, la tome a 24mm, ISO 400 f: 8 para tener una buena profundidad y velocidad 1/50seg.

Si os encontráis con sombras y claros, esto mejora el volumen en general. Pero siempre un poco alejado  el motivo o motivos de la cámara.

porque si os acercáis podéis caer en la masa que no dice nada, aunque tenga colores bonitos, no hay nada que fije a la visa y esta se pierde.

Por eso siempre, pienso yo, que es mejor fijar bien algo en la foto, y sobre todo en bosques que haga que no nos perdamos buscando un motivo, en este otro caso los árboles en primer plano y el camino en diagonal centran bien donde estamos.

La tome a 45mm, ISO 400 f: 5,6 y velocidad 1/50seg. Hice varias pruebas, aunque esta es la que más me gusto.

Os diré que las fotos siempre las hago en RAW y luego las proceso, estas están procesadas todas, aunque no demasiado, simplemente les busco el ambiente que había ahí esto implica que algunas veces pueden salir más oscuras, pero era así el tema.

Si queréis forzar el color otoñal, podéis en Photoshop intentar este ajuste:

Aunque tengo que decir sinceramente que aquí este ajuste no lo he usado, porque el bosque estaba en su punto, pero puede ayudaros si queréis dar un toque otoñal especial, quita los colores azulados de las sombras y ayuda al color de otoño.

Os dejo unas fotos más y os recomiendo que vayáis por allí a “fundir” una tarjeta de memoria de las grandes.

https://youtu.be/xhXr8Eu-pR4

Espero que os haya gustado y que hagáis muchas, muchas fotos en el castañar del tiemblo que podéis visitar en cualquier época del año.

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Affinity Photo un programa que le hace la competencia a Photoshop

Hoy os quiero comentar algunas cosas del programa Affinity Photo, este software es de tratamiento de fotos  y bastante avanzado muy muy similar a Photoshop, de hecho casi tiene el mismo interfaz que PS como podéis ver seguidamente.

Y no sólo es parecida la interfaz, sino que también lo son los procesos que solemos hacer con Photoshop, incluso las mismas combinaciones de teclas activan funciones iguales, por lo que el cambio de hacerse, es muy sencillo.

Antes de nada, os diré algo para mí muy importante y es que el precio es de unos 50€ (algunas veces en Twitter lo ponen a mitad de precio, aprovechadlo) también os dejan probarlo unas semanas.

Otra cosa importante  es que sólo se paga una vez y nunca más se paga nada con esto te incluyen las actualizaciones de por vida cuando salgan. Photoshop como sabéis se tiene que pagar todos los meses.

Me preguntaréis primero lógicamente si merece la pena obtenerlo y mi contestación es un rotundo sí, siempre (y lo subrayo) que solo trabajemos fotos y no tratemos diseño ni cosas de estas que Photoshop hace muy bien, pero para aficionados normales a la fotografía creo sinceramente que sobra y basta con las herramientas que tiene, yo lo he probado y me ha encantado.

Tengo que decir que todo está integrado en el interfaz sin plugins molestos: el procesador RAW, el procesado de fotos, conversiones, etc. y están en estas teclas superiores del interfaz, por ejemplo, la primera tecla “rosa” es el procesado de fotos, la tercera el procesado RAW, etc.

Y según tocas una tecla u otra se cambia el Interfaz para adecuarse a la función, por ejemplo, si pulso procesado RAW queda así con todas las herramientas RAW diferentes a lo anterior.

Las herramientas de procesado RAW que se desarrollan en la parte del interfaz derecho y sus pestañas y que desde mi punto de vista son suficientes para un procesado normal.                        

El cuarto botón de tonos, nos propone soluciones interesantes para aplicar a las fotos y por supuesto a la derecha las herramientas para cambiarlos.

Como veis está bastante bien organizado, y eso que no voy a entrar en los menús donde hay infinidad de filtros, acciones, ajustes, etc.

A la hora de acabar la imagen se puede exportar de muchas maneras (por cierto, también trabaja con ficheros PSD de Photoshop)

y para cualquier tipo de exportación se pueden definir sus parámetros, en este caso os pongo la de jpg

Para mostraros cómo funciona esto, voy a procesar un RAW y así ver cómo funciona, si os diré que por lo que se ve no trae como DPP los ajustes de la cámara, sino que trae un RAW sin ningún ajuste, similar al de Photoshop que suele venir algo enfocado.

Partimos de esta foto muy contrastada entre las sombras y las luces, puesta en el interfaz RAW.

Aquí las luces están bien por lo que no parece que haya que subir la exposición mucho, mirando el Histograma subo un poco más de ¾ de punto.

y ahora por ejemplo subo las sombras, no demasiado para no crear algo irreal y retoco un poquito las luces para dejarlo algo mejor.

Retoco después un poquito el balance de blancos, porque era ya por la tarde y el sol estaba más cálido.

Después me voy a curvas y bajo los tonos medios, a mi este ajuste me suele funcionar muy bien en muchas fotos

Podría seguir con todas las herramientas que tiene, como objetivo, ruido, etc. pero os he mostrado un poco como va, finalmente simplemente enfoco, porque suele sacar un RAW blando sin añadir nada y hay que enfocar.

Como veis el resultado queda así ya reducida a 1920x1280 pixels, que no me parece mal, bueno hay algunas cosas pero de segundo orden.

Otra cosa que hace muy bien es la selección, por ejemplo, esta imagen seleccionando la zona vegetal solo.

Vamos en el panel izquierdo y seleccionamos “selección fluida” y selecciono con un clic el cielo, e invierto para seleccionar el árbol, quedando así

Pero claro así no tenemos nada, porque el cielo esta dentro de la selección, pulso perfeccionar selección, quedando esto.

Con estos comandos ajustados, voy perfeccionando la selección.

Si le pongo un fondo blanco por ejemplo veréis que esta todo seleccionado perfectamente

Como veis queda perfecto, ahora simplemente pulsáis aplicar y la podéis poner en otra foto.

En fin que tiene muy buenas posibilidades que os iré contando, por cierto tengo que aclarar que no me ha patrocinado Affinity Photo, por si hay suspicacias, seguiré…

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