Algunos ajustes de la cámara olvidados

Quiero en esta entrada hablar algo de algúnos ajustes de la cámara que solemos olvidar y que si lo ajustamos bien, nuestras fotos pueden mejorar bastante en ciertas circunstancias.

Son ajustes a los que no solemos dar importancia o que suelen estar escondidos por ahí en los entresijos de la cámara y no sabemos siquiera que están.

Voy a empezar por el ajuste de filtrado de ruido con exposiciones largas, que no debemos confundir con el ajuste de ruido con ISOS altos del que hablaré después, éste filtro siempre, siempre debéis tenerlo activado porque es un filtro que elimina ruido sin degradar en absoluto las fotos.

El funcionamiento es muy sencillo de comprender y con la explicación que os voy a dar enseguida lo veréis. Cuando está activado y la cámara realiza una foto que dura un cierto tiempo de obturación Ts, posteriormente la cámara, ella sola dispara de nuevo durante el mismo tiempo Ts, otra foto, pero ésta vez sin abrir el obturador de esta forma la cámara al estar en las mismas condiciones de temperatura y situación,  capta un ruido muy similar al captado en la toma previa, basta entonces restar una imagen de otra para eliminarlo en casi un 99%. Tengo que decir que de esta manera, pixel muertos, calientes, etc. también desaparecen sin dejar rastro.

Aquí os he dibujado el proceso que creo se comprende muy bien.



Este filtro no lo deberíais desaprovechar porque no degrada nada a diferencia de los demás que suelen estropear otro parámetro ya que este se basa en sumas de señales y los demás son procesos más complejos no diferenciados.

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Creando mundos virtuales con Photoshop

A mí siempre me ha gustado la Ciencia Ficción, creo que he leído cientos de libros de estos y tengo que decir que la imaginación siempre me ha llevado por mundos extraños a los que me hubiese gustado viajar y como no fotografiar, ¿os imagináis en un planeta perdido de una galaxia perdida donde poder hacer una foto al cielo nocturno, lleno de galaxias y planetas?

Entiendo que a muchos de vosotros no os guste el tema, digamos que esto es un tema un poco Friki, pero permitidme esta licencia hoy ¿vale? y es que estoy en casa reposando de mi rodilla averiada sin poder salir y he querido hacer volar la imaginación con la ayuda del PC y Photoshop para compartir con vosotros la forma virtual de "fotografiar" ese mundo espacial que podemos imaginar plasmándolo en una imagen. También debéis disculpadme el atrevimiento porque no es esto exactamente lo mío, y quizás no me salga tan "especial" pero al menos habremos disfrutado un rato de imaginación y manejo de Photoshop.

Voy a intentar crear un paisaje Galáctico de una luna de Saturno y os voy a mostrar como yo lo suelo hacer cuando hago algo así, que os aseguro algún amigo me pide.

Y para empezar, como no, hay que empezar creando el espacio donde están las estrellas que se verán desde este planeta, para eso voy a crear un documento de 1920 pixel x 1080 pixel que será la base de mi "foto" y que podría ser luego un fondo de pantalla, evidentemente lo creo de color negro, para eso simplemente utilizo la herramienta bote de pintura que veréis seleccionado a la derecha del panel de herramientas y es con la que "inundo" de negro ese documento creado.



Ahora lo lleno de estrellas, para lo cual añado ruido Gausiano, monocromo, entrando en Filtro-Añadir Ruido- Ruido Gausiano.

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Como aumentar la profundidad de campo en fotos de detalles o cercanas

En esta entrada voy hablar de un problema que se nos plantea a muchos cuando deseamos realizar macros o también cuando se desean fotografían cosas a distancias muy cortas  con gran profundidad de campo como: joyas, cosas pequeños, insectos, detalles, etc.

En estos casos que el elemento a fotografiar salga completamente nítido en toda su extensión y no sólo enfocada una parte es muy difícil,  esto es debido a que al estar tan cerca la cámara del objeto, la profundidad de campo obtenida es muy pequeña por mucho que se cierre el diafragma, además si se cierra el diafragma más de un cierto valor (f:16) la imagen se degrada por la difracción.

El resultado y lo podéis comprobar,  es que nunca se consigue captar lo que se desea y siempre sale una parte desenfocada, porque esta cercanía al elemento a fotografiar “pesa” mucho en la respuesta de las lentes del objetivo y físicamente casi es imposible hacerlo bien, un ejemplo lo tenéis en este reloj al que deseaba fotografiar completo y ya veis que no ha sido posible.

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Un paseo bicicletofotográfico por Madrid

Como sabéis algunas veces es prácticamente imposible, o al menos muy difícil poder compaginar nuestro deporte favorito con la fotografía de una réflex de buenas prestaciones, porque pesan mucho o porque no se puede llevar en ese momento, tengo que deciros que mi segunda afición aparte de la fotografía es el ciclismo y más ahora que tengo una rodilla "cascada" por una operación de una mala caída y tengo que dar un poco al pedal con algo de ayuda para recuperarme un poquejo, de ahí que suelo salir hacer salidas por Madrid (cuando estoy aquí), casi siempre los Domingos.  Pero claro no me resisto hacer fotos y por tanto me llevo una compacta de forma que suelo fotografiar Madrid y en este caso os voy a mostrar que una buena compacta puede "paliar" esas ganas de fotografía y a la vez compaginarlo bien con el ciclismo mostrándoos en este pequeño reportaje que he hecho este domingo 19 y contándoos como hacer estas fotos con una compacta.

Quiero que veáis más que los contras de estas cámaras, que evidentemente los hay, las ventajas de poder usar estas pequeñas maravillas de las que ahora disponemos que no pesan nada y caben en cualquier bolsillo. Os diré que a mí me gusta manejar estas cámaras en modo "AV" ya que permiten creatividad como las Réflex y es el modo de trabajo que he usado. El ajuste de color estaba puesto y no me he dado cuenta quitarlo, por lo que quizás salen las fotos algo "fuertes" pero vamos, lo importante era el paseito y divertirse un poco. ¿queréis acompañarme por este paseo? pues vamos.

Bueno pues como hacía muy buen día, he salido esta mañana con mi bici a eso de las 11 de mi casa para empezar el recorrido, la verdad es que hacia algo de fresco, pero con una buena protección ciclista se puede paliar este problema.

Ahora estoy usando una bici con algo de ayuda, es eléctrica ya que la rodilla no me permite forzarla mucho y mi traumatólogo me recomendó esto y la verdad es una maravilla, eso sí en esta vuelta sólo la he usado como bici eléctrica nada más que durante 4 Km del total que he hecho.



La verdad es que da gusto salir un día así, porque no suele haber gente, están las calles vacías, basta con ver esta toma de Serrano cuando salí.

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Fotos realizadas con blancos o negros intensos. Como hacerlas compensando la exposición

Cuando se mide la luz se debe tener presente que el fotómetro que posee la cámara es un fotómetro que mide luz reflejada, y no la directa y esto tiene una serie de implicaciones además de su diseño, sobre todo cuando se miden zonas muy claras o muy oscuras que requieren un pequeño ajuste por nuestra parte ya que la cámara sola no va a saber reconocer estas situaciones y debemos ayudarla, de esta manera las fotografías nos saldrán mejores.

Y esto es consecuencia directa de que el fotómetro está diseñado para hacer bien la foto cuando el reflejo de luz que la imagen transmite a la cámara esta alrededor del 18% de lo que le llega, con estos valores os diré que el 80% de las fotos os saldrán bien pero el resto deberéis vosotros compensar la cámara.

Existe una explicación técnica para esto, pero que no creo necesaria explicarla ahora, pero si me parece mejor decir cómo arreglarlo, veámoslo con un ejemplo extremo pero que nos ayudará a comprender todo esto.

De acuerdo a cómo la cámara y su fotómetro están diseñados ya os he dicho que si el objeto al que se fotografía sin más precauciones es blanco quedará oscurecido tirando a gris y si es negro se aclarará tirando también a gris, la cámara esta indefensa frente a estas "agresiones" tanto blancas como negras a su fotómetro.

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Fotografiar a la distancia hiperfocal sin cálculos engorrosos

Muchos de vosotros me preguntáis a menudo sobre disparar fotos a la distancia hiperfocal, que como se hace, que no me salen como me deberían salir, que no veo una nitidez en la imagen que yo buscaba, etc.

Voy a intentar profundizar un poco en el tema y explicaros como podemos hacer ese tipo de fotos un poquito mejor y además sin cálculos engorrosos y claro antes voy a explicar que se consigue enfocando a la distancia hiperfocal.

Pero antes de empezar quiero decir una cosilla a todos los médicos y enfermeras que el sábado 28 os presentáis al MIR y al EIR, ese examen de 5 horas terrible para intentar conseguir esa plaza tan deseada en algún hospital de esta España, quiero animaros, porque seguro que vais a conseguir ese sueño que cuesta tanto esfuerzo, desde aquí suerte para todos...."esos todos" que luego nos vais a curar.

Bueno vamos a lo nuestro y es que la distancia hiperfocal es algo muy interesante que engaña muy bien al ojo mostrando un campo de visión muy amplio de enfoque en una fotografía, cuando realmente sólo está enfocado el objetivo a una zona y de ese "engaño" se han aprovechado las cámaras desde hace muchos años para hacernos cientos de fotos.

Además lo hemos experimentado todos, pues creo firmemente que más de uno ha usado cámaras como esta que os pongo a continuación (los que tengáis ya una edad de unos 40-50 años)

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Sensor, recorte y focal tres ideas muy relacionadas entre sí

Hoy me gustaría aclararos algunas ideas que me parecen curiosas de conocer de las cámaras fotográficas sean las que sean, ya sean compactas , teléfonos o cámaras réflex. Es un artículo quizás un poco más avanzado que los que suelo poner, pero creo que de todas formas es interesante para todos.

La primera idea que os quiero ayudar a comprender es lo que se llama factor de recorte y lo segundo que quiero explicaros es por qué veis imágenes equivalentes (en ángulo de visión) en las cámaras compactas con focales muy pequeñas, como esta que os muestro en una G16 de Canon que tiene una focal variable de 6,1 – 30,5 mm

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