El bloqueo de exposición y el bloqueo de enfoque para principiantes

Hay cosas muy sencillas que conviene recordar, porque no por ser sencillas dejan de ser importantes en la fotografía por eso, me gusta recordarlas y hablar de ellas de vez en cuando, lo más básico no tiene porque olvidarse ¿ a que no?  pensad que nos metemos que si en técnicas HDR, técnicas de procesado por zonas, etc y se nos olvidan las cosas más sencillas pero efectivas.

Hoy es un día de esos y la entrada la dedico a algunas cosas de esas que creemos casi triviales, pero que para uno que empieza no lo son tanto, hoy desarrollare cómo hacer al tomar una foto un bloqueo del sistema de medición y del sistema de enfoque y claro está explicaré para que sirve

Empezaré con el bloqueo de exposición, ¿os parece? si, eso de medir en un sitio la luz y ¡zas! memorizarla en la cámara para usarla en otro lado.

Pero para no empezar la casa por el tejado hay que preguntarse ¿para qué sirve un bloqueo de exposición?. ¿ a que si? La respuesta es sencilla y seguro que nos ocurre muchas veces aunque no os deis cuenta.

Pero claro  me preguntaréis ¿pero bueno cómo voy a querer  enfocar a un lado y medir la luz a otro, si lo que quiero es hacer la foto donde enfoco? ¿qué sentido tiene lo que me estas contando? venga que me quieres liar.... pues no os quiero liar, al revés quiero que veáis que util es.

Y como esto es una buena pregunta, la respuesta la voy responder con un ejemplo, imaginémonos que  tenemos una foto así como la siguiente de una estatua, por cierto  tengo 5 libros de fotografía básica de regalo para los cinco primeros que me digan donde esta...je je.

Vamos a lo nuestro, la imagen es un contraluz, y además una imagen que es muy blanca, la cámara si la tomáis así sin más, tenderá a subexponer la imagen, ya que el blanco es fuerte y engaña al fotómetro.

Aquí una de las posibles soluciones (hay más y muy buenas ya os las contaré), es medir la luz en el entorno inmediato como es el árbol de la derecha (mas oscuro) y memorizar esa medidaen la cámara.

Ahora nos queda sólo reencuadrar a la estatua de nuevo y disparar con esa expsosición medida. Si hacemos eso, tendremos una imagen más natural y menos contrastada:

Esto es a lo que me refería. ¿veis? tiene su intríngulis, evidentemente esto se puede hacer de mas  formas, como por ejemplo compensando, midiendo en puntual, pero esta técnica es buena y sencillota.

Claro ahora viene la segunda pregunta  ¿cómo se memoriza la medida de luz, para que al reencuadrar de nuevo no nos vuelva a medir la cámara y no podamos salir del círculo vicioso de no poder guardarla?

Es fácil, en las cámaras Canon pulsando cuando estamos midiendo en el árbol el botón asterisco, y enlas Nikon el botón AE-L., como se ve en los dibujos izquierdo para Canon y derecho para Nikon. 

                      

Esto que parece algo muy simple es muy importante y debemos ensayarlo de vez en cuando para cuando nos salga algo así dominar el tema, no creáis que es sencillo, porque muchas veces no sabréis donde "apuntar", para eso se requiere saber un poco de la exposición en general (ya he hablado aquí y en mis apuntes de esto).

Vamos ahora al bloqueo de enfoque, aquí nos podemos hacer la misma pregunta y decir  ¿para qué quiero yo enfocar a otro lado, si lo que quiero es enfocar lo que voy a fotografiar?, pero claro se nos olvida que lo que pasa es que algunas veces puede ocurrir que lo que vamos a componer si enfocamos de forma normal no cubre nuestras expectativas, veamos un ejemplo y como realizarlo:

Imaginad ahorta esta nueva situación (las estatuas están en el mismo sitio que la anterior una pista) y deseemos tener nuestro sujeto enfocado pero lo vamos a poner en nuestra composición en un lado de la imagen, de forma que en el centro no esté el sujeto, porque deseemos ver un paisaje o crear un desenfoque con el fondo.

En el ejemplo que os he puesto ¿que he hecho?, he enfocado en la cara de la estatua  y luego he reencuadrado a la izquierda, según pongo os muestro dibujado en la imagen.

La foto queda como yo quería que quedase: fondo desenfocado y estatua mas cercana no.

Si no hubiese hecho esto, podría haberla salido, por ejemplo, asi, de ésta forma controlo lo que deseo enfocar.

¿Pero cómo enfocar y reencuadrar?, el método es tan sencillo como el otro, simplemente enfocáis pulsando el botón de obturación a la mitad hasta que la cámara enfoque y sin soltarlo reencuadráis, cuando hayais reencuadrado apretáis al fondo el obturador y sacáis la foto.

No me digáis que os estoy contando cosas complicadas ¿a que no?

Ahhhhh.....pero...... ¡¡¡¡cuidado con esta última técnica!!!! es muy muy peligrosa, porque puede que la cosa salga muy mal si la profundidad de campo (la zona enfocada) es muy pequeña, debido por ejemplo, a que tengáis un diafragma muy pequeño, esteís muy cerca del motivo o estéis usando una focal muy larga, o todo a la vez, y digo que es peligrosa porque probablemente al reencuadrar perdáis el enfoque anterior, si se cumple lo que acabo de comentar.

En el caso de mi ejemplo anterior de la esfinge, eso no ocurre porque es muy plana la figura y el campo de enfoque es relativamente grande, pero en los casos en que la profundidad de campo sea pequeña se desenfocara al encuadrar.

Vamos, vamos con ejemplos que es como mejor lo entendéis vosotros y yo lo explico mejor.

La idea es que quiero dejar un objetivo enfocado a la izquierda y desenfocar el fondo, para lo cual enfoco al objetivo primero como véis.

  Por cierto parece un objetivo pero es mi taza de café :-)


Recompongo y...¿que pasa?¿que véis? pues que no he conseguido lo que conseguia en la esfinge porque el palno de enfoque se ha movido.

En este caso lo que tenéis que hacer es enfocar directamente sin recomponer con el punto de enfoque de la cámara que tenga más a la izquierda de está manera saldrá mejor en estas, como se ve en la siguiente foto que consigo mi foto.

Otra cosa que tenéis que tener cuidado es que cuando se hace un reencuadre bloqueando el enfoque según lo he explicado, se queda la medida de luz también bloqueada,  si no  varía mucho la luz  la medida de la luz será correcta, pero sino, no lo va a ser. En este caso existen varias soluciones, os daré una sencilla y en otra entrada os hablare de este tema.

La solución sencilla es que cuando fijéis el enfoque antes de reencuadrar y soltar el botón que tenéis pulsado a la mitad, paséis el botón del objetivo a enfoque manual, ahí ya quedará definitivamente enclavado y podréis reencuadrar y por tanto con nueva medición de luz, daros cuenta que esto es para soluciones extremas, porque normalmente el bloqueo de enfoque se usa en cosas muy cercanas, como por ejemplo enfocar en una cara el ojo y reencuadrar, etc. y en esos casos la medición de luz será la misma. Pero bueno en otra entrada hablaré de detalles más técnicos en más profundidad.

Por cierto para los que no os creáis que el objetivo es una taza de café aquí os la muestro ;-)

Espero que os haya gustado esta pequeña charla entre amigos :-)