domingo, 27 de febrero de 2011

Usando la tarjeta de grises para medición de luz y no de balance de blancos

Hoy voy a hablar del uso de la tarjeta de grises como ajuste de luz y no de blancos (que es para lo que normalmente solemos usarla) en las fotos complicadas en interior o estudio y luego como tomar estas fotos fuera echando un poquito de imaginación.
Como sabemos los fotómetros de luz reflejada, esto es, los de nuestras cámaras, miden “pensando” (se han diseñado así) que lo que tienen en frente es un objeto que refleja 18% gris y no saben si lo que están midiendo es un objeto blanco o negro porque todo lo convierten a gris medio, a partir de aquí lo que hacen es marcar la exposición a la cámara , y claro si somos unos fotógrafos que estamos empezando y hacemos lo que el fotómetro nos dice en ciertas condiciones especiales como esta que voy a mostrar nos ocurrirá que la foto nos sale mal.
Para ello voy a hacer un experimento voy a poner dos cosas una al lado de la otra , una oscura (mi móvil, que a ver si me regalan uno nuevo) y otra clara un calendario y voy a fotografiar primero con medición puntual al blanco, luego al negro y después veremos…..vamos como un novio y una novia en una boda.
Veamos la primera llevando la medición puntual al calendario blanco.


Como se ve la exposición del objeto blanco ha salido dentro de unos márgenes bien y aceptables, pero el negro ha salido subexpuesto bastante, porque claro la exposición se ha hecho a lo que se ha hecho.
Ahora fijando la exposición puntual en el teléfono negro repetimos la foto


El efecto como se ve es el contrario aquí el teléfono ha salido bien expuesto, pero el blanco como vemos sobreexpuesto.
Y ahora vamos a hacer algo nuevo tomemos una tarjeta de Gris, la que hablábamos antes y sobre de ella hacemos la medición con la cámara, (pensemos que la tarjeta gris no sólo vale para los ajustes de blancos esto es lo importante que quiero señalar aqui, también vale para el ajuste de la cantidad de luz) ahora la exposición sugerida por el aparato corresponderá a lo que realmente considera que está “viendo” esto es un gris medio, fíjaros que la foto ahora sale bien ya que la medición fue realizada sobre un objeto que refleja la luz de la forma en que el exposímetro fue fabricado.


Como se ve en un estudio se puede controlar bastante bien la luz, pero claro esto no es lo normal, lo normal es que hagamos las fotos (nosotros los aficionados) en la calle, campo, mar, etc, pero si tenemos cuidado y vamos buscando una foto bien hecha si recordamos estas técnicas nos pueden ayudar muy bien en ese momento.
¿como actuamos frente a esto en la calle sin nada mas que la ayuda de nuestro cerebro?
En ese caso en la calle nos podemos encontrar en la misma situación y hay que arreglar el tema, vamos a intentar acertar de pleno y a la primera, para eso conocemos que los sensores, funcionan mejor en la zona de altas luces, por tanto, es importante que esa zona de altas luces del histograma tenga información. Ahora, la pregunta que seguro que os haceis es ¿cómo conseguirlo a la primera y sin tener que hacer pruebas?
Bueno pues esto es como yo actuó, imaginaros un blanco muy fuerte que esta al sol y quiero que salga bien y además el resto también que esta en sombra, en este caso es un trozo de coche que quiero ver bien su última letra de matrícula que es VX.
Así es que apunto en medición puntual a la zona más iluminada donde se quiere mantener detalle; esto es muy importante para no reventar los blancos, pero claro si hago sólo esto me saldrá la foto así:



veo perfectamente la matrícula ya que no esta reventado esa luz pero el resto ha quedado mal, bien lo que yo hago es que mido en ese punto y sobreexpongo un punto y medio ó dos  mas, porque se que así no llego al máximo de las luces en el histograma , comprobadlo por favor en la cámara cuando lo estéis haciendo, probablemente podréis ver que cada cámara “aguanta” un poquito diferente esta sobreexposición.
Si hago la foto siguiendo esta técnica, obtengo esto.


Donde como veis se sigue viendo perfectamente la matrícula y el resto lo he mejorado mucho sin meter ruido, si lo hubiese hecho con medición matricial hubiese salido mal la matricula y el coche  pues habrían sido los oscuros los preponderantes y se hubiese quemado el coche fijaros, la foto hecha con medición matricial.


Y aquí algo muy importante que insisito muchas veces en mis charlas y que creo que es lo bueno de esta enseñanza, además de lo que os he comentado y es que también se mejora el ruido.
Fijaros que no es lo mismo haberla hecho así como la acabo de hacer, a levantar la imagen oscura RAW en el pc (como en el árticulo de la semana pasada exponía y que insisto de nuevo aqui) os pongo dos recortes y veréis que la “levantada en el pc” está llena de ruido y la que he hecho yo sobreexponiendo no tiene nada de ruido, he escogido una zona oscura para ver el efecto que no es el foco de la foto


y ahora recorte de la sobreexpuesta


Por cierto hay algo interesante a destacar y que se me ha ocurrido ahora según escribía esto y es interesante decirlo y es que cuando dos luces iluminan una escena y se superponen se suma la luminancia pero no sus valores de exposición. Esto es importante y lo digo para cuando hay luces fuertes y por ejemplo iluminamos con un flash.
En fin espero que con esto aprendamos un poquito más.





16 comentarios :

  1. Muy interesante Vampy... llevo unos días haciendo las fotos intentando derechear y la verdad es que cuando le coges el truquillo... ya no disparas en otra cosa que no sea manual y llevando el histograma hasta el tope. Los problemas: al hacer fotos en interiores cpn luz artificial (no flashes...) es prácticamente imposible hacer la foto sin trípode. El otro problema es disparar una foto de forma rápida, sin preparar la toma. Supongo que esto ya es cosa de la experiencia, pero... de momento, a mi me cuesta un ratillo encontrar la luz más alta, medir ahí y luego ajustar la exposición en tiempo para la f que quiera o que me permita la luz (hay veces que en determinadas condiciones de luz, es casi imposible tener una profundidad de campo grande sin usar trípode). Bueno, ya que estamos, dime si me equivoco en algo :)

    un saludo

    PD: Has tocado algo en uno de los parrafos... te sale subexpuesta :) la letra

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  2. Perfecto muy buen tutorial/ Gracias

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  3. Como siempre muy buen tuto Vampy.
    Gracias.

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  4. Vamp te queria hacer una pregunta. Mi camara es una canon G11 y tengo tan solo hasta 8 de diafragma. Suponiendo que yo hago la medicion de la luz en la parte de las luces altas y no me da para cerrar diafragma puesto que no tengo mas rango, como debo compenzar con la velocidad? es decir, cuanto tengo que variar la velocidad para que equivalga a punto y medio de diafragma?
    gracias!

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  5. X David:
    No te obsesiones con derechear, esto es sólo para fotos complicadas donde el ruido prima sobre otras cosas, sino haz la foto normal, ya que te saldra bien, evitando esos problemas que comentas. El derecheo sólo debe realizarse en momentos donde reralmente es necesario.
    X Polix:
    Cuidado que lo has entendido al reves, Cada paso de diafragma es un paso de velocidad, por ejemplo imagina que tienes una velocidad de 1/60 seg y F:8 y quieres subir un paso como comento, en este caso lo que tienes que hacer es bajar de F: 8 a 5,6 y de esa manera tienes un paso mas de exposición llevando el histograma ahacia la derecha, si lo haces al reves subiendo de F: 8 a un teórico F: 11 (que no puedes) estarias "izquierdando" :-) :-) :-)

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  6. Hola Vamp... te consulto un caso concreto:

    Ayer.. desfile de caballos, carruajes y gentes con trajes varios. Hora terrorífica del mediodía, calle estrecha, edificios altos que solo daban luz a la mitad de la escena.
    Los que iban por la derecha sol fuerte, los de la izquierda sombra total. Yo apostado para no recibir luz de frente, y "luchando" contra el resto del gentío para disparar con certeza. Me ayudaba con el flash para resolver lo más cercano, y no podía descuidar la velocidad porque había mucho movimiento en los participantes.

    Teniendo en cuenta las complicadas condiciones del momento que no permitían mucho ajuste o prueba ¿cuál sería tu recomendación en cuanto a medición y demás?
    Saludos.

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  7. Muy buena pregunta vieses ;) ahí iba yo con lo del tiempo que me llevan a veces las tomas... :P

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  8. Hola de nuevo Vampy, mientras espero respuesta a la otra pregunta (no hay ningún apuro), quería mostrarte una fotografía que he publicado hoy. Esta tomada el pasado sábado con el Tamron 18-270 a una focal de 270mm y f/6.3.

    La he reducido a 640x427 pero creo que ha mantenido calidad, y si te parece que "aprueba", ya sabes que parte del crédito es tuyo.
    Saludos.

    www.cualquiercosario.com/2011/03/el-guapo-de-los-ojos-amarillos.html

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  9. Como siempre, muy interesante Vampy

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  10. Muchas gracias por esta explicación Vampy, suelo tener ese problema, pero con esta técnica, creo la podré resolver, tu medición puntual la haces con prioridad a la abertura?
    Recibe un abrazo desde México ynuevamente gracias.

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  11. X Vittese:
    La pregunta no se puede responder aqui es complejo y lo vere en un nuevo post si te parece bien.
    Respecto a la imagen, me parece que esta muy bien, piensa que es un TT y la veo muy digna
    x Luis-gar:
    Yo suelo trabajar en modo AV, creo personalmente que es el que mas prestraciones me puede dar

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  12. Muchas gracias Vampy, quedo a la espera de tu post que seguro será del interés de mucha gente.
    Saludos.

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  13. Hola Vampi queria saber si tenes un mail donde te pueda pasar una foto que procese con DPP y queria saber si estoy haciendo las cosas bien.
    Por otro queria saber como darme cuenta cuando una foto necesita contraste o no. Que es lo que determina que la foto no esta contrastada o que lo esta en demasia.
    Gracias.

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  14. Vampi, la tarjeta de gris, ademas de para medir la luz, yo la uso para ajustar la exposicion y los colores en el procesado posterior. Mido los niveles RGB de la tarjeta de gris en photoshop, cuando los 3 (el rojo, el verde y el azul) estan proximos a 128, que es el nivel medio, se que la imagen estan bien expuesta y los colores son los adecuados.
    Por ejemplo, en la imagen que tienes de muestra, le falta un poquitin de exposicion, y ademas el nivel de azul es un poco mas elevado que el resto.

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  15. Si se puede usar perfectamente para las dos cosas sin problemas.
    Pero lo bueno es usar una tarjeta de blanca para el ajuste de blancos y la gris para exposición y demás.
    En los apuntes que tengo describo como con las dos tarjetas ajustar el color de forma muy precisa

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