Ayudandonos del Flash de forma inteligente

Tenía unos apuntes sobre flash rebotado con una 40D y un 430EXII de Canon que quería mostraros para que veáis los mas novatejos que se pueden hacer fotos bastante buenas simplemente utilizando esta técnica sin complicaciones y sólo teniendo en cuenta un par de cosas nada mas.

Esta técnica la suelo usar en interiores, donde los techos son bajos, como salones de bodas, casas, bares, discotecas, etc, y puedo utilizar la luz que rebota en el techo para hacer la foto y evitar así aplicar el flash directo al sujeto.
Mas complejo es en Iglesias donde ahí ya debido a que la altura de los techos es bastante elevada tengo que compensar algo la exposición del flash, en esos casos suelo usarlo ya en plan manual y probar.
En los casos normales que hablaba al principio me suelo basar en el funcionamiento ETTL que a estas distancias cortas y rebotes seguros, suele todavía controlarse bien la luminosidad que del flash de este modo, en cambio cuando ya la distancia y el rebote es lejano el sistema ETTL ya no funciona (por rango, no es capaz ya de llegar) y ahí hay que usar la forma manual, lo veremos otro día
En esta descripción mas sencilla voy a hablar de la primera forma cuando los techos no son elevados y además podemos hacer funcionar al flash en modo ETTL aprovechando todas sus opciones, que suele además ser la mayoría de las veces para los aficionados normales de ahí que me haya animado a contároslo
Respecto de la utilización típica del flash os diré que la suelo usar muy pocas veces y sólo uso el flash directo cuando hay muy poca luz tanto lejana como cercana y quiero usar la técnica del Slowflash donde puedo de esta manera sacar algo que haya detrás a la vez que lo que hay delante sin que quede la parte trasera oscura
Bien si nos centramos en la discusión y siempre para fotos NORMALES, os diré que en el caso del rebote es necesario controlar bien el grado de rebote, para no pasarnos de lejos o de cerca
Fijaros lo que quiero decir

Si no calculamos bien el ángulo de rebote podemos dejar a la modelo “partida” de luz teniendo una zona del cuerpo más iluminada que otra, como podéis ver en la imagen de arriba
Algunas veces si estamos pegados al sujeto hasta lo podemos echar un pelin hacia atrás para que el rebote sea bueno y no salgan excesivas sombras en los ojos

Como veis es una técnica sencillota, os muestro el mismo efecto pero con fotos
Esta primera es con flash directo fijaros que aquí podemos encontrarnos cosas como reflejos directos que en el rebote apenas se notan y que aquí como veis en las fotos de la pared aparecen, lo he tomado asi para que se viera ese efecto

Ahora subimos un poco el flash a 45º, el reflejo ha disminuido pero estamos muy cerca y queda la parte de abajo algo oscura

Subo el flash mas, como veis el reflejo va desapareciendo y la iluminancio es mas suave por todos los lados

Como veis el tema es bastante interesante, pero podéis hacer rebotar el flash en una pared lateral que es amarillenta y puede darnos una cierta calidez, fijaros como cambia el tono en esta foto hecha asi aposta pero que en otro caso si no tenéis cuidado os puede estropear el color de un vestido

En fin creo que es una técnica que debéis de empezar a usar y probar porque seguro que os gustara
Siguiendo con esto os puedo dar unas recomendaciones prácticas para que las fotos os salgan mejor cuando rebotéis en el techo.
En general es conveniente subir un punto mas a la luz del Flash cuando rebota en el techo, dado que aunque tengamos control con el sistema ETTL, yo por mi experiencia y en techos como os decía de casas, salones, etc es conveniente ese puntito mas de luz.
Yo suelo trabajar a ISO 200, pero en estos casos subir hasta ISO 400 no viene mal porque ganamos un poco en la iluminación y el alcance, de todas formas dado que esto depende muy mucho del rebote, es siempre bueno hacer pruebas antes, pero de media esto que os comento es algo que suele ser bastante aceptable.
Fijaros en esta prueba, la hice para calcular el rebote de forma mas ajustada, esta hecha de la siguiente manera: (por cierto para ver las fotos bien debéis bien la escala que os pongo de grises, si no es que vuestro monitor no esta bien)

Puse ISO 200, ya que la casa no era muy grande
El diafragma 8, ya que quería dejar bastante nitidez, pero siempre que la luz fuese suficiente, sino le hubiese dado mas potencia al flash que meter ISO porque no quería mucho ruido, aunque ahora con las cámaras Reflex el problema de ruido a ISO 400 no existe, pero, si es cierto que el rango dinámico es mejor a ISO 200 que ISO 400, y en estos caso hay que pensánserlo
El Flash le puse +3/4 para esta focal de 17mm, me pareció bien, fijaros que yo lo que quería fotografiar era la mesa y no lo que había fuera
Os podéis dar cuenta que la luz es muy suave sin sombras y de un color muy agradable y toda la zona de la mesa quedo bastante bien iluminada
La nitidez del objetivo es excelente a esa focal a pesar de lo que se comenta por los foros (es un 17-85 IS USM de Canon) que yo muchas veces no hago ni caso hasta que no lo veo con mis propios ojos y esto es uno de los ejemplos

La siguiente esta hecha con un rebote muy suave en el techo mas alto en un bar, aquí:
Puse ISO 800, ya que el bar era grande y además el techo un poco oscuro
El diafragma 5,6, ya que quería desenfocar el fondo
El Flash le puse +3/4 para esta focal de 85mm, me pareció bien, fijaros que yo lo que quería era dar un toque a las copas y no darle de frente un falso que hubiese arruinado la foto
Os podéis dar cuenta que la luz es muy suave sin sombras, viene de arriba y “ayuda” un poco a la iluminación que había de arriba
 

También se puede usar el flash Lateral rebotando en una pared cercana, la siguiente foto fue un rebote lateral, aunque hay que decir que donde reboto era una zona no uniforme lo que hizo que la luz no fuese uniforme a la imagen, como podéis ver hay zonas cercanas a mi donde esta mas oscuro, ese efecto me gusto bastante y lo deje, lo presento aquí, para que os deis cuenta que pueden hacerse mil y unas cosas
Puse ISO 800, ya que estaba un poco oscuro
El diafragma 5,6
El Flash le puse +1/3 para esta focal de 85mm, me pareció bien, porque estaba muy muy cerca
Os podéis dar cuenta que la luz ha quedado bastante bien como si fuese un foco y además un poco “teñido” crema debido a donde reboto

Y por último ya veis como he hecho esta última foto, rebotando en el techo el flash para tener una iluminación suave dejándolo completamente vertical para que me caiga encima, si se hubiese rebotado la foto en el espejo se hubiese destrozado el efecto ¿no creéis?
Puse ISO 200, ya que estaba un poco oscuro
El diafragma 4
El flash le puse +3/4 para esta focal de 78mm

Como podéis ver bien manejado el flash da una impresión de luz natural estupenda, debemos de perderle el miedo y usarlo de forma inteligente como un complemento y olvidarnos de esas fotos planas que tanto hacemos
Con esta última foto os quiero dejar todos mis mejores deseos de felicidad para estas Navidades

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Procesado conjunto DPP y Photoshop, flujo de trabajo

Me han llegado algunos mails donde me decían si podía explicar como trabajar con DPP y photoshop conjuntamente, ya que se puede sacar todo un buen rendimiento juntando las fuerzas de los dos programas y no me ha parecido mal
Para esto voy a seguir un flujo de trabajo estándar que de alguna manera muestre lo que voy haciendo tanto en un programa como en otro, usare DPP 3.7.2 y Photoshop CS4
Lo primero es mostraros la foto que voy a retocar que esta hecha a posta con un ISO muy elevado, además torcida bastante y muy contrastada

La foto esta hecha así:
ISO 1600 y un pelin subexpuesta
Focal: 250mm con Canon 50-2500 IS y realizada a unos 150m
Diafragma: 8
Velocidad: 1/250seg
La idea es “revelarla” con DPP y seguir procesando con Photoshop para pulir las cosas que no tiene DPP, la mezcla creo que es explosiva y excelente y así espero que lo veáis y os guste.
El flujo de trabajo es típico y creo que puede servir para todos, luego ya cada uno puede procesar e intercalar pasos entre medias para así ajustarse mas a sus necesidades
Paso 1
Empecemos abriendo la foto en DPP 3.7.2 y ajustemos un poco la luminosidad con el botón de ajuste de brillo hasta 0,17, no lo subo más para no reventar los claros y no salirme en el Histograma por la derecha

Paso 2
Ajustemos el balance de blancos que esta algo ido debido a que se tomo un día muy nublado y esta un “pelin” azulada. Lo ajusto con el parámetro determinado de “nublado”.

Como veis ha cambiado el color y se ha puesto menos azul, y mas como era de verdad
Paso 3
Fijaros los siguientes pasos incluido este voy a intentar levantar las sombras del coche que esta muy oscuro pero lo haré por partes un poco en la pestaña RAW subiendo a “2” el parámetro sombra y luego con las curvas RGB.

fijaros que algo lo hemos levantado pero no suficiente, podría seguir con ese “mando” pero voy a hacerlo mejor después

Paso 4

Le doy un poquito de saturación de color porque creo que así queda mejor, este paso puede ser saltado en cualquier otro desarrollo.

Paso 5
Ahora me voy a la pestaña RGB y voy a tocar las curvas como aquí os pongo, para darle el toque que creo conveniente, esto es aclarar las sombras y bajar un pelin las zonas claras como la de la moto blanca. EN la figura se ve donde he tocado la curva con “cuadraditos”

Paso 6
Quitemos el viñeteo, que es poco pero existe además DPP puede hacerlo muy bien, para eso vamos a la ventana NR/Objetivo/ALO y seleccionamos ajustar correcciones de aberración de objetivo y seleccionamos: “iluminación periférica:100%” y “difuminador de color

Paso 7
Acordaros que he dicho que he hecho la foto en condiciones malas con ISO 1600 para que aparezca ruido, además sobreexpuse un poco para que se notase mas por eso en la foto aparecen dos tipos de ruido el ruido de luminancia y el ruido cromático, veamos para ello como debemos actuar y para eso tomamos la herramienta “NR” vamos a “vista previa NR”
Como veis en la parte de la vespa se ve el ruido de crominancia y el ruido de luminancia. El de crominancia es el que se ven colorines fijaros bien….el otro son puntitos

Paso 8
Retoquémoslo y lo dejáis como he puesto, o como mejor veais, teniendo en cuenta que la reducción de ruido de luminancia estropea la foto ¿vale? La otra no tanto

Como veis algo hemos “pulido” el ruido (comparad las imágenes)
Paso 9
Ahora le damos algo de enfoque en la parte RAW

Paso 10
En este momento hemos terminado de procesar el RAW en DPP y vamos a pasar en formato TIF de ninguna pérdida a Photoshop, para allí terminar el proceso
Vais a Herramientasàtransferir a Photoshop
Saldrá “En curso por favor espere” dado que la tiene que transformar en TIF que ocupa un montón (podeis verlo arriba en la imagen que os pongo)
Se abre photoshop así:

Paso 11
Ya la tenemos en Photoshop en un formato de ninguna pérdida que es TiF, no en jpg, esto debe quedar claro.
Ahora vamos a enderezarla, que esta muy torcidilla, para eso seleccionamos la foto y pulsamos Edición ->rotar y la dejamos bien puestecita, aceptando la transformación

Paso 12
Ahora seleccionemos la parte de foto que queremos, evidentemente cuanto más torcida menos “trozo” podremos coger ya transformado, aquí lo he exagerado para que lo veáis, copio y pego en otro

Paso 13
Vamos bien ¿nooo? , bueno pues sigamos, ya tenemos la foto no torcida, en tiff y queremos seguir haciendo cosillas, acordaros que dijimos que la foto estaba ruidosa y que además en DPP sólo tratamos un pelin el ruido para quitar lo mas “duro” bien ahora voy a quitar el resto con un pluging de photoshop que creo es el mejor sin duda de esta clase para quitar el ruido que es el Noiseware
Fijaros en la reducción que hace de ruido y lo poco que degrada, fijaros en la parte de la vespa que hemos ido analizando

Paso 14
Bien hecho esto damos a aceptar y volvemos ya “filtrados” a Photoshop
Aquí podéis hacer dos cosas o guardarla ya que hemos acabado o pasarla jpg para presentarla en la web como yo voy a hacer para mostraros el resultado, para eso debéis pasarla a 8 bits
Imagen-> 8bits/canal y una vez transformada la guardáis como jpg AL TAMAÑO que queréis verla
Paso 15
La transformo para ponerla en el blog, de acuerdo a lo que veis

Paso 16
La grabo a máxima resolución
 

Resultado

Bueno pues ya hemos acabado y pongo las dos fotos.
La inicial.

y la de ahora.

El resultado no es muy espectacular, porque en el fondo la foto estaba bien, y no he pretendido mas que mostrar los pasos que deben hacerse típicos, que pueden ser otros, si usamos otro tipo de transformaciones en photoshop ¡¡¡¡ah!!!! y fijaros que siempre que endereceis una foto estais recortandola y la vereis mas cercana como aqui ha pasado de forma exagerada como ya os dije.

Lo que quiero indicar es que me parece algo bueno de usar esta complementación entre programas.
Saludos a todos, todas....

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Tratando el ruido en Photoshop con objetos inteligentes

Hoy voy a ver otro método de reducción de ruido con photoshop siempre aprovechando sus posibilidades, y basándonos esta vez en el tratamiento de los objetos inteligentes en fotos a objetos
Reducción de ruido.
Para ello voy a hacer cuatro fotos de un mismo tema para luego procesarlas y aprovechar una de las facilidades de los objetos inteligentes.

La fotografia es esta y esta foto esta hecha con los siguientes parámetros:
ISO 1600; 85mm equivalente; diafragma 4,5 V; 1/500seg

En la que en el recorte se puede ver el ruido

Vamos a Cargar en PS las 4 fotos pero de esta forma
Secuencias de comandos -> cargar archivos en pila os quedara esto

 Fijaros que debéis de pulsar los dos CheckBox que hay debajo el primero para que las alinee y el segundo para que después cree un objeto inteligente

Pulsáis y esperáis tardará un poquito, al terminar quedara así:

 Bien ahora nos vamos a capas ->Objeto inteligente -> Modo de apilamiento

Bueno antes decir que los modos de apilamiento funcionan sólo por canales, y sólo en píxeles no transparentes, esto es importante, por ejemplo voy a usar el modo promedio que es eficaz para reducir ruido porque toma los valores de canal promedio de todos los píxeles no transparentes y de esa forma reduce el ruido, veámoslo
capas ->Objeto inteligente -> Modo de apilamiento -> promedio
Como veis ha quedado estupendo y nada degradado os dejo la comparación que resulta evidente

Estupendo ¿verdad?
Fijaros quien diría que esta foto esta hecha con una compacta a ISO 3200!!!!!!, no esta procesada con ningún programa reductor de ruido ni nada de esto, si no solo “tocada” con este método, en una estantería muy muy oscura
Como era

Y después del procesado que os he indicado

Y ¿ahora quien no querria hacer esto?

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Recopilacion de todos mis tutoriales

Bueno os dejo aqui un enlace donde he puesto un pdf que es una recopilación de todos mis tutoriales que he editado en Canonistas, la verdad es que son mas de 400 páginas donde hablo de fotografía bajo muchos puntos de vista y espero que se pueda leer de forma tranquila.
El índice es este:

   
 

Creo que en esta recopilación se tratan las cosas básicas que se deben de conocer y puede ser muy interesante para todo el mundo

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Forzando Ia sensibilidad de la cámara

Voy a dejaros una idea que podéis aprovechar los que queréis disparar con una sensibilidad mayor que no tenéis y siempre queriendo salvar una foto sin entrar en que la calidad pueda ser mejor o menor.
Imaginaros que tenéis que además hacerla a mano y ya estáis al límite y que si disparáis puede salir ya movida, porque además el estabilizador esta a tope, y la velocidad es muy lentorra.
La verdad es que lo estoy poniendo realmente mal Glups…..¿se va a dar esto alguna vez? Pues puede que si.
Voy a poneros una pequeña prueba haciendo lo que hacen las cámaras que tienen un ISO grande de estos que llaman por aquí que no son de verdad, esta prueba lo que hace es simular un ISO mayor sin tenerlo, eso si sacaremos mas ruido pero podremos salvarla que es de lo que se trata.
Cuando hay un ISO grande digamos 3200 la cámara realmente lo que viene a hacer (si no me equivoco) aproximadamente es disparar a un ISO menor 1600 pero con una velocidad mayor como si fuese un ISO 3200, con lo cual la velocidad al ser mayor (porque supone que tiene más sensibilidad) os ha ayudado a disparar, ha sido más rápida posteriormente el procesador de la cámara lo que hace es subir ese punto mas que le hace falta a la foto de forma Software, como hacéis procesáis un RAW.
Esta idea la vamos a aplicar a mano y así podéis extender un poco mas vuestra “sensibilidad” un punto mas, si ya habéis llegado al tope y os haría falta ese puntito mas y no tenéis para compraros una 7D ( yo tampoco tengo sniffffff). Eso si no espereis nada demasiado bueno, sólo salvar la foto ¿vale?
Esta foto que os pongo estaba medida a ISO 1600 con un objetivo de 50mm y la velocidad nos salía de 1/30 seg y a esta velocidad y con un objetivo de 50mm, las probabilidades de sacarla movida son grandes y mas si no hay luz, y yo quería asegurarme que saliese bien, porque quería ver bien el vestido de la modelo y no verlo borroso.
Como me salía así, y “no disponía” de un ISO 3200 ;-) la realice como si el sensor tuviese mas sensibilidad para lo cual subí la velocidad de obturación un paso mas a 1/60seg….alguno puede pensar que estaba loca ¿noooo?, lo lógico es buscar un apoyo y disparar mas lento…pero insisto no tenemos nada de nada
Bien como veis el histograma ha quedado “ido” subo ese paso mas como hace la cámara “por dentro”
Pulsad en lo amarillo para verlas a su tamaño

y como veis ha movido el histograma hacia la derecha como si hubiese sido la de ISO 3200

Podría haber forzado un paso más ¿Por qué no? Dejo esta pregunta abierta y no la respondo para que penséis un poco
Bueno la imagen ya procesada es esta

Y ahora os pongo la misma hecha a ISO 3200, ya que os engañe y si llevaba una cámara con ISO 3200 para que comparéis.

Como veis no están tan lejos ¿nooo? Y hemos estrujado a la cámara disparando a una velocidad mayor para evitar la trepidacionceja de marras

Os dire que las fotos no han sido en absoluto tratadas con nada, salvo en la primera la subida de un punto más en la exposición y con los parámetros de la cámara por defecto de:
usuario Uno que son:
Nitidez : 6
Contraste +1
Y los de las tomas son:
Objetivo 50mm Canon 1,8
ISO de la primera 1600
ISO de la segunda 3200
Diafragma en las dos 4

Velocidad de la primera 1/60seg igual que en la segunda, para esto subi un paso la primera de 1/30 seg a 1/60 seg , y la de ISO 3200 estaba a 1/60seg como ya he dicho

Ningún estabilizador
Balance de balncos Luz fluorescente blanca
Esto evidentemente habría que hacerlo con ISOs que nuestra cámara no tiene

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Otra forma de comprobar el foco en una Canon

Hay un método bueno (otro mas de los que hay) de ver si vuestra cámara Canon EOS enfoca bien usando el programa que trae la cámara en el disco de utilidades, el programa es el EOS Utility
La idea es muy sencilla, Eos utility con cualquier cámara que controla, tiene un sistema de enfoque micrométrico, parecido a los enfoques micrométricos de las cámaras 50D ó 7D por ejemplo, pero en Software de PC
Bien la cosa es que la precisión que tenéis es extrema, y podéis hacer una foto con este sistema a un cartel por ejemplo, ajustáis el enfoque ampliando la imagen en la pantalla del PC y con los mandos de EOS utility vais variando el enfoque de forma exquisita, y cuando lo tengáis donde quereis, hacéis la foto y la grabáis para tenerla como referencia
Con esto simplemente podreis ver si vuestra cámara tiene Back focus o Front focus, ya que sabeis donde habeis puesto el enfoque y donde ha salido en la foto y podeis por lo tanto comprobarlo
Os comento ahora el proceso para que lo useis como os apaetezca ya sea para ver que foco teneis o para comparar con la propia camara, etc
Fijaros el sistema es este

Como podéis ver la cámara enfoca a una caja en el fondo esta unida mediante una conexión USB al PC

En la pantalla del PC se ve con un cuadro de enfoque, si pulsáis sobre él se ampliara esta parte de la pantalla para tener mas precisión
Para entrar en este punto solo tenéis que entrar en EOS utility y pulsar en “Disparo Remoto”

Y os saldrá esto, que es la pantalla principal

Aquí sólo debéis pulsar Disparo con visión remota para así llegar a la pantalla principal de manejo de la cámara en modo remoto

Aquí es donde vamos a tocar para poder enfocar la cámara, que como veis ahora esta desenfocada.

El enfoque lo podéis hacer con las flechas que hay en la pantalla unas moverán mas que otras el enfoque hacia infinito o hacia el punto mínimo de enfoque.
Bien pues vamos a ello, para mayor precisión de enfoque llevad, el cuadrado con el ratón a la parte donde vamos a enfocar y luego pulsáis dos veces y así tendréis una ampliación bestial de lo que vamos a fotografiar

Bueno yo voy a enfocar la i, para ello voy tocando los controles hasta dejarlo bien enfocado, tened en cuenta que hay una ampliación muy elevada, que además podéis todavía subir mas picando en el cuadrado de 200%

Una vez enfocada pulsáis el botón de hacer la fotografía que esta en la ventana alargada

Nota: Aquí debido a la reducción u al proceso de copia de pantalla no se ve muy bien el enfoque pero en el PC lo veréis clavado
La foto obtenida con este procedimiento del PC es esta

Y esta bien porque habia apuntado a la "i" luego la cámara y esa lente andan bien

En fin es otro método más que
podeis usar los usuarios de Canon para comprobar vuestro equipo

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Ruido, Exposición e ISO

Hoy quiero hablar de un temilla que me parece interesante y es el ruido con relación a la sensibilidad ISO y a la exposición.

A mi me encanta la fotografía y como tal algunas veces de tanto querer perfecionar las fotos se nos olvidan conceptos muy importantes que hay que recordar

Quiero tratar este tema de forma breve ya que salió esto en un ciertopost en un foro, lo preguntaba un aficionado aunque no exactamente asi, pero me parecio interesante escribir tres lineas de la relación entre ISO, ruido y parámetros de toma, aunque muchos de vosotros seguro que ya lo conoceis bien, pero los novatejos seguro que no.

Esta persona se quejaba de que a una cierta sensibilidad su cámara tenia mucho ruido, y la verdad es que no sólo es el ISO lo que influye en el ruido, si no que también la exposición tiene parte fundamental en este “guiso” de forma que una foto hecha a menor ISO si esta mal hecha puede tener mas ruido que otra hecha a ISO mas alto y por lo tanto si nos va a ocurrir eso es mejor subir la sensibilidad porque nos dará menos ruido la foto resultante

Esto no parece creíble a primera vista para una persona que tenga poca experiencia y voy por tanto a poner un ejemplo para demostrároslo y así le perdáis el miedo de subir la sensibilidad a la cámara

Para ello voy a hacer una foto a ISO 100 y otra a ISO 400, teniendo en cuenta que el sitio donde lo hago hay poca luz y la estoy haciendo a mano ¿de acuerdo?

La fotos las voy a hacer con los mismos parámetros y después intentare compensar la foto ISO 100 en el programa de Canon DPP para tratar RAW para dejarlas igual, y veremos que pasa, de esta forma veremos que cuando hay poca luz y con bajo ISO y no llegamos, el error es no haber tomado la foto con mayor sensibilidad creyendo que nos va a salir mas ruido, esto es justo lo contrario a lo que en realidad pasa

Ya os adelanto que esto en realidad es un derecheo por ISO y no por parametros relacionados directamente con la exposición como el diafragma y el obturador como normalmente hacemos

Las fotos las tome con iguales parámetros sólo la ISO es diferente

ISO 100

Y la misma subiendo a ISO 400

Bien ahora me voy a DPP e intento con la exposición subir la imagen para que sea igual que la de ISO 400

Realmente dada la diferencia de sensibilidad debería subir la exposición dos pasos, aquí estaría la imagen inicial a ISO 100

y con dos pasos mas la igualo, que sería lo que haríamos cuando hemos hecho asi mal la foto por falta de luz y no hemos querido subir de ISO

Bueno pues ya las tengo iguales, vamos ahora a analizar el ruido a ver si la de ISO 100 tiene mas o menos ruido.....que la de ISO 400
Para ello amplio la imagen o mejor dicho, la pongo a su tamaño normal y miro una zona oscura haciendo un recorte, esta claro que la mejor zona para ver esto podría ser el fonendo o el receptor de radio multibanda
La primera a ISO 100

y ahora el mismo recorte a ISO 400

Fijaros bien en las zonas oscuras o en el mismo display, el ruido es mas evidente en la foto hecha a ISO 100 que en la foto hecha a ISO 400 (tenéis los Exif incrustrados por si queréis comprobar algo) y esto tenemos que tenerlo en cuenta cuando nos pensemos el no trabajar a ISOs altos en condiciones donde hay poca luz o queremos resaltar las sombras y no tengamos ruido en ellas

Esto ya para los más avanzados, si os dais cuenta es realmente un derecheo por ISO como decía al principio y si no veamos los histogramas de las fotografías
Histograma de la foto a ISO 100

Histograma de la foto a ISO 400

¿lo veis verdad? El de ISO 400 es el mismo que el anterior ya pasado a la derecha

Las conclusiones son claras y precisas:

1) No tengamos miedo de subir ISO en la cámara ya que no tiene porque darnos mas ruido que en un ISO mas bajo si a bajo ISO no podemos dejar bien hecha la foto y no subimos por miedo al ruido, os acabo de demostrar que esto NO ES CIERTO

2) ¿Qué es conceptualmente lo que hacemos? Simplemente derechear, subir el ISO en fotos con la misma combinación de velocidad y diafragma es equivalente a derechear la foto, de ahí que mejoremos las sombras
Como veis la fotografía nos puede dar sorpresas en muchos casos agradables, sólo hay que conocerla

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