domingo, 30 de julio de 2017

Aquí podéis preguntarme


Abro esta nueva entrada (octava) debido a que las primeras entradas están ya saturadísimos, mas de 2000 preguntas :-), y el blog se "queja", así es que continuo aquí para que sea más fácil para vosotros preguntarme y seguiros respondiendo siempre con mucho gusto y de verdad por mi parte sin problema, así es que aprovecharos.

¿Qué cosas caben aquí? pues sobre todo dudas que tengáis sobre la fotografía, cámara, procesado, como hacer tomas difíciles, o cualquier cosa que no os atreváis a preguntar o simplemente porque nadie os conteste, o porque sólo os lo cuenten si pagáis un curso, yo os lo contestare aquí sin problemas, eso si, dentro de mis posibilidades, incluso puedo escribir sobre que cosas queréis  para mis próximas entradas.

No dejare a nadie con la pregunta sin contestar, aunque tenga que hacerlo de madrugada cuando regrese del trabajo, para mí esto es muy importante y ayudaros mucho más, si está en mi mano.

Así es que aquí va mi ofrecimiento de mi casa a toda la comunidad de fotógrafos noveles que necesiten esa ayuda que no encuentran por otros sitios :-) Gracias a todos.

72 comentarios :

  1. Hola tengo una duda muy grande. El pasado 15 de julio me llamaron a hacer unas fotos en un festival de baile. Bien utilice un iso de 500 y un objetivo 18-135 f-3.5 pero le costaba enfocar y luego muchas no estaban nítidas. Así que me gustaría saber 1- que tipo de lente se suele utilizar.
    2- que parámetros podría poner para conseguir una mejoría, ( como medición, si es puntual etc...) No suelo hacer fotos de este estilo pero la experiencia me ha gustado, pero claro estoy verde en ese terreno, luego los cambios de luces me han afectado mucho. A ver que me aconsejáis y que tipo de objetivo le va bien. También dispongo de un 50mm f-1.4. Gracias

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    1. También reducir los puntos de enfoque ayuda al AF a enfocar en situaciones
      comprometidas. En vez de 39 puntos de enfoque reducirlos a 9 u 11 puntos para
      que al AF no le cueste tanto trabajo.

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  2. Hola Pinel.
    La lente que has usado es muy poco luminoso y es por esa razon que no habrás podido realizar fotos con cierta calidad, sobre todo a 135mm, ahi seguro que te han salido mal porque en esa parte el zoom es muy poco luminoso con una apertura de F: 5,6.
    Los objetivos que se suelen usar para estas cosas deben ser de f: 2,8 y como mucho como mucho f:4 pero por supuesto si son zoom con luminosidad constante en toda la focal.
    Otros que puedes usar son fijos luminosos, como un 135mm f: 2 o un 85mm f: 1,8 con eso la calidad te aumentará, no sólo porque obtendrán mas luz, si no porque las lentes internas son excelentes. El 50,mm f: 1,4 esta muy bien es estupendo para esto siempre que te coloques cerca de la acción.
    respecto a la medición depende si hay focos y el resto esta oscuro o no, si es el primer caso la medición ponderada al centro es la mejor, y en general en esos casos esta va muy bien, si todo esta iluminado por igual con la medicion matricial te puede ir muy bien.
    :-)

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    1. gracias por el responder amigos, dudas casi resueltas, pero otra pregunta, con esa gran apertura se pierde profundidad de campo no' entonces no saldrá bien nítida la bailarina, saldrá algo desenfocado como los brazos no?.

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    2. Si se utiliza el seguimiento de enfoque mejorara?

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  3. Hola. Me puedes dar tu opinion y experiencia sobre los objetivos sigma art ? Tengo las dudas entre adquirir el modelo sigma art 24mm 1.4 ; pese a que dicen que no suelen estar muy bien calibrados; y un canon Ef 24mm 1.4 L. Gracias y saludos

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    1. La verdad Jose Maria la elección es dificil, porque los dos son maravillosos, pero te diré una cosa, si lo quieres usar de forma perfecta es casi seguro que los dos debas calibrarlos con el microajuste de foco dada su gran apertura, porque ya que compras un objetivo tan estupendo que menos que ajustarlo de forma perfecta a la cámara ¿no crees?
      LA calibracién es realtivamente sencilla siempre que tu cámara tenga esa opción que te acabo de comentar, si no la tiene quizas el Sigma con su doc station pueda ser una forma de calibrar complementaria, eso si tienes que comprarla aunque no cuesta mucho

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    2. Mira Lomonba, ten cuidado con eso que te comentan porque algunas veces lian mas que arreglan, yo estoy de acuerdo con Javier y deberias comprobarlo.

      Como sabes los RAw no son archivos ni sRGB ni RGB son mas amplios y es en la cámara cuando capta el RAW que lo lleva a un espacio u otro SI LA FOTO VA A SER UNA JPG, te lo pongo en mayúsculas porque es importante.

      Solo si estas en una foto jpg puedes seleccioonar el espacio teniendo en cuenta que en espacio sRGB ya no puedes ir para atrás, si al reves.

      Si trabajas en RAW Lo normal es que pongas en la cámara el espacio que quieres que te de, porque DPP te extrae el RAW con los ajustes de la cámara por defecto y te ayuda en el procesado porque ya te lo da algo procesado, si no quieres que sea ni uno ni otro, debes decir a DPP que no te coja los ajustes de la cámara y luego cuando conviertas a jpg le dices que sea en modo Adobe RGB o en modo Adobe sRGB.

      EN camera RAW se lo tienes que decir cuando procesas el RAW y lo guarda en TIF o jpg en el espacio que digas y en DPP si desconectas el control de que traiga los ajustes tambien.

      En tu caso probablemente es que ya vien el raw preprocesado en sRGB
      Espero asi haberte respondido.

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  4. El usb dock de SIGMA para la serie ART ha sido todo un acierto.
    Antes las cámaras que no poseían microajuste no tenían otra que mandar la
    cámara con el objetivo al SAT para que lo calibraran ellos, con el consiguiente desembolso.
    Con el usb dock se puede personalizar el objetivo a gusto de cada uno.
    Tenía en mente comprar un teleobjetivo que era lo que me faltaba para completar mis focales por arriba. Y la aparación del usb dock fue determinante a la hora de decantarme por el 150-600 SPORT.
    He personalizado el enfoque mucho más allá del backfocus-frontfocus.
    Se puede personalizar en velocidad del AF y hasta se puede personalizar por tramos de focal, una pasada.
    Además tiene la ventaja de que el firmware del objetivo se actualiza
    directamente por medio del usb dock, así tu objetivo siempre está actualizado.

    La serie ART está dando todo un repaso a las grandes marcas, yo lo tengo y
    junto al 150-600 sport y al 24-35 F2 ambos para Nikon.
    También he decir, que una vez calibrado, existe un accesorio que se llama
    SYPDER LENS CALIBRATION (es un poco caro para el uso real que se le da) que
    te da la certeza absoluta de que has calibrado perfectamente tu objetivo.

    Un saludo

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    1. Y puedes explicarme brevemente como se calibra con el dock ? Supongo que sera tomar fotos y revisar y asi sucesivamente.

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    2. Buenas tardes José María:

      Efectivamente así es, es como lo hago yo.

      Existen por internet unas plantillas que te puedes imprimir para
      ayudarte visualmente y ver que el ajuste está bien hecho.
      Obviamente no tienen la precisión como las que puedas comprar pero
      si te da una aproximación muy buena.

      Voy a darte unas pautas de como usar esa regleta aunque en seguro
      que la explicación viene en la entrada donde puedas descargarte la
      regleta.

      La regleta debe de estar a una inclinación de 45 grados con
      respecto a la cámara.
      La regleta y la cámara deben de estar alineadas y niveladas lo
      máximo posible. Te puedes ayudar de un nivel de burbuja si se
      diera el caso.
      Usa el punto central del visor de la cámara para colocarlo lo más
      centrado posible al número cero de la regleta.
      Haz varias fotos y obsérvalas en el ordenador, vete ajustando hasta que la zona enfocada-desenfocada sea la misma tanto arriba
      como abajo, tomando como referenca el número cero de la regleta.

      Para terminar, entr en la página de SIGMA, tienes un videotutorial
      donde te viene perfectamente explicado el uso del DOCK.
      Si tienes alguna duda me preguntas.

      Un saludo.

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    3. Buenas tardes José María:

      Efectivamente así es, es como lo hago yo.
      En la página de SIGMA tienes un videotutorial donde te viene
      explicado como hacer uso de ese accesorio.
      Si tienes alguna duda me preguntas.

      Si estaría bien para hacer un ajuste más preciso del AF que te
      ayudaras de una regleta. Se pueden comprar o se pueden descargar
      desde el google e imprimir la plantilla.

      Busca en google CARTA DE AJUSTE PARA OBJETIVOS y te saldrán las
      entradas donde podrás descargarte la plantilla.

      Aunque te vendrá la explicación en la entrada de donde te la
      descargues, voy a darte unos sencillos pasos de como usarla por
      si acaso no te viniera.

      1) La regleta tiene sque estar a 45 grados con respecto a la
      posición de la cámara.

      2) Usa un nivel de burbuja para nivelar tanto la regleta como
      la cámara, de tal modo que queden lo más alineados posible.

      3) Tomando como referencia el número 0 de la regleta, usa el
      punto central del visor de la cámara y céntralo lo más posible a
      éste número.

      4) Dispara varias fotos y obsérvalas en el pc, teniendo en cuenta
      que la zona enfocada-desenfocada arriba y abajo del número 0 debe
      ser lo más exacta posible.

      Un saludo.

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    4. Muchas gracias por toda la info, pero .. a que distancia enfocais desde la camara a la carta de ajuste, dicen que hay que hacerlo a la distancia minima de enfoque , otros multiplicando x2 ¿? sobre el videotutorial no lo encuentro por la web de sigma-photo. gracias de nuevo

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    5. Buenas tardes José María:

      Efectivamente, a la distancia mínima de enfoque.Y en el caso de ser un
      zoom, si quieres dejarlo perfecto, a la distancia mínima de cada focal.

      Un saludo.

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  5. Hola Vampy, mi pregunta es sobre dos objetivos que posiblemente conoces bien, por lo menos uno de ellos se que si por algún comentario tuyo en canonistas, y el otro lo conoces en su versión estabilizada, son el canon 15-85 y el tamron 17-50 f/2.8 "sin estabilizador". Cuál de estos objetivos tiene más nitidez? Obviando los 70-85 mm del canon que se que bajan de rendimiento. Me interesa el más nítido tanto en la zona central como en los bordes del cuadro. Y otra cuestión, el tamron creo por lo que leí, que sólo tiene aberración cromática a 17mm, pero el dpp no lo corregirá, ¿ Si edito con dpp y después paso el Tiff o jpg a Photoshop, con el filtro corrección de lente podré eliminar esas aberraciones del tamron a 17mm? ¿ Y la última pregunta, con cualquiera de estos dos objetivos tendré claramente más nitidez centro esquina que con las versiones stm del 18-55? Muchas gracias de antemano, saludos.

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    1. Javier Martínez Campayo10 de septiembre de 2017, 19:40

      Perdón por hacer mi comentario como anónimo, mi nombre es Javier, un saludo Vampy.

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    2. Hola Javier:
      respecto de tu primera pregunta te diré que no es facil responder, porque el 15-85mm aun siendo menos luminoso la nitidez es muy buena en el centro de las focales, que casi coincide con el de Tamron.
      Pero claramente me decantaria por el Canon, por una simple razon ya que buscas nitidez y es el estabilizador, fíjate(y aquí he escrito mucho de esto) que el estabilizador te va ayudar a dar esa nitidez que tu pulso te puede quitar, no hablo de parámetros ópticos Javier, si no de tu propio pulso que es lo que hace que las fotografias tengan poca nitidez.
      Mira te voy a recomendar un experimento y luego me cuentas ¿vale? cógete tu camara a unos 50mm en un objetivo sin estabilizador o si lo tienes lo quitas. Ahora activa el liveView y aumenta la imagen por 10. Manten en la mano la camara y enfoca a algo, y ahora dime ¿que ves? no te lo voy a decir pero tu mismo te vas a dar cuenta y seguro que me respondes, fíjate que pasa y dime si el estabilizador es o no necesario :-)

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    3. Javier Martínez Campayo13 de septiembre de 2017, 20:15

      Gracias por tu respuesta, es cierto el estabilizador te puede dar imágenes sin trepidación que sin el a pulso no podrías hacer con calidad. Pero mi pregunta iba más orientada a la nitidez de ambos a diafragmas intermedios, y en situaciones donde la trepidación no será un problema, usando trípode o con iluminación intensa. Del tamron me gusta su precio y lo ven que hablan de el, pero no me gusta la aberración cromática que da a 17 mm y que no sé si podré quitar adecuadamente. Del canon me gusta que la aberración cromática no es problema gracias al buen trabajo del dpp, el precio me hecha algo para atrás, pero si ambos andas empate en nitidez/definicion puede ser me incline hacia el canon por poder eliminar las aberraciones cromáticas. Para tener una idea más clara, comparado estos dos, canon 15-85 y tamron 17-50 -sin estabilizador- con los canon 18-55 stm, ¿darán algo más nitidez en el centro de las fotografías? ¿ Y en los bordes aún superarán más claramente a los pisa stm? Sé que hay otros parámetros para saber cuál objetivo es mejor, pero en este caso solo me interesa la nitidez o definición en condiciones óptimas donde la trepidación no será ningún problema por usar trípode o una velocidad de obturación alta. Gracias de nuevo por tu respuesta, un saludo Vampy.

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    4. Javier Martínez Campayo13 de septiembre de 2017, 20:27

      Y perdón por los fallos al escribir, entre el corrector y yo que no reviso pasa lo que pasa ... jajajaja....
      Respecto a la pregunta anterior, para que te hagas una mejor idea de lo que busco, te diré que la definición del canon 18-55 stm en el centro me parece más o menos correcta, si fuera mejor sería de lujo, pero en los bordes esas perdidas no me gustan mucho, por eso quería saber cuánto ganaría al pasar al canon 15-85 o al tamron 17-50 hablando únicamente de definición óptica.

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    5. No te preocupes por fallos de escritura :-) yo personalmente Javier, despues de todo lo que me has comentado y sopesando uno u otro mi predilección es por el Canon, creo que es muy nítido y el plus de nitidez que te va a dar el estabilizador, no te lo va a dar el otro y esto suelen ser como dos pasos osea que el objetivo realmente es como si fuese un 1,8.
      Y Si ya se que me preguntabas los dos en el centro y sin estabilizador, pues aun asi me quedo con el Canon y si tienes una Canon mas, porque esta te va a trabajar las aberraciones y demas sin tener que pasar por DPP, solo tienes que meter con EOS Utility el objetivo en tu cámara.

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    6. Javier Martínez Campayo15 de septiembre de 2017, 22:06

      El Tamron lo descarto,ahora solo tengo una duda más...(pesado estoy con el tema!! Jijijiji....)
      La duda es, el 15-85 me dará claramente más definición en el centro y sobre todo bordes que el 18-55 f/3.5-5.6 is stm? La cámara que tengo es de 18mp, la 600d. Por ejemplo, en una ampliación 30x45, ¿notaré esa diferencia de mejor calidad de definición? Me ha dado fuerte con el tema!! Jajajaja.... Saludos de nuevo y muchas gracias Vampy por dedicar tú tiempo.

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    7. NO te preocupes, Respecto de tu primera pregunta en principio si, porque es un objetivo bastante mejor, ¿cuanto? pues no te se decir, pero yo cuando he usado los dos siempre me ha gustado mucho mas el 15-86mm, pero no solo porque el margen de focal es mas grande, si no porque es mas nitido.
      De todas formas Javier, yo muchas veces me he llevado la cámara a las tiendas y he probado el objetivo, no me parece mal y creo que es lo mejor que se puede hacer en estos casos de duda, porque tu seguro que ves mejor lo que deseas, mi consejo es que intentes esto, en cualquier tienda de fotografía te lo van a dejar probar sin duda alguna.
      EN una ampliación si que puedes notarlo porque tiene mas resolucion el 15-85mm pero ya te avanzo que se nota pero tiene que verlo alguien con experiencia a simple vista no se yo que decirte si vas a poder ver nada apreciable. EN un monitor en cambio si.

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    8. Javier Martínez Campayo19 de septiembre de 2017, 22:00

      Pués tienes razón, lo mejor es poder probarlo, disparar con un diafragma intermedio a por ejemplo una fachada que es una superficie plana y todo estará a la misma distancia, y no habrá problemas de profundidad de campo y borrosidad ligera que se pudiera confundir con falta de nitidez, disparar con el 15-85 y después con el 18-55 stm que tengo, si es con trípode mejor, y después editar todo en dpp con mismo ajuste de nitidez y en pantalla visionando al 100% sabré si me merece la pena según lo que busco. Otra opción que ahora pensé, es comprarlo en una tienda que te permita devolverlo si no te convence. Creo que optaré por alguna de estas dos opciones, yo creo si tiene que haber diferencias más o menos significativas, a no ser que como con los 18-55 stm haya deferencias de rendimiento entre unos y otros. Muchas gracias por tú tiempo Vampy, un saludo.

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    9. Javier Martínez Campayo19 de septiembre de 2017, 22:45

      Jajajaja..., ahora me dejé palabras por poner, quería decir que si debe verse algo más nítido que el 18-55 stm, a no ser que el 15-85 que pruebe fuera una copia con mal rendimiento, entre los 18-55 stm es habitual haya diferencias de unos a otros, tal vez en el 15-85 los de canon sean más rigurosos con el control de calidad.

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  6. Hola Vampy,el laboratorio donde imprimen mis fotos me dice que envíe las fotos preferiblemente en espacio de color RGB. Normalmente las proceso en RAW con DPP y tengo configurado las preferencias de espacio de color sRGB pero al indicarme esto el laboratorio lo he cambiado a RGB. Las fotos que convierto y guardo a jpg si miro la información del espacio de color me siguen apareciendo en sRGB. ¿QUE ESTOY HACIENDO MAL?

    Saludos Vampy

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    1. Javier Martínez Campayo11 de septiembre de 2017, 18:51

      Creo, y perdona si me equivoco, aunque creo que no, que al decirte RGB se refieren a sRGB y Adobe RGB, es más fácil sea sRGB si solo se refieren a uno de ellos, por lo menos así es en el laboratorio donde yo llevo a hacer las ampliaciones, creo que en modo sRGB tal cómo lo tenías configurado es lo correcto. Luego dentro del sRGB creo hay diferentes versiones, por ejemplo la que deja el dpp es una versión de canon, pero imagino no habrá diferencias con el estándar sRGB. No me hagas mucho caso y espera a ver si te responde Vampy, sabrá mucho mejor todas estas cuestiones y se explicará mucho mejor.

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    2. Me he puesto en contacto con el laboratorio y me confirman que preferiblemnte entregue las fotos en adobe RGB.Algo estoy haciendo mal para que DPP NO ME convierta los raw a jpg en RGB

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    3. Javier Martínez Campayo14 de septiembre de 2017, 17:17

      Por defecto, el dpp deja los archivos en sRGB, ya sean jpeg o Tiff, pero se puede cambiar para que los deje en AdobeRGB. Entra a dpp y busca hasta que encuentres la opción, yo ahora no recuerdo para indicarte los pasos, cuando coja el portátil te lo miro, y si aún no lo encontraste tú te indico cómo hacerlo. Lo raro es que el laboratorio te indique que tiene que ser AdobeRGB y no te haya dicho que da igual este o sRGB. AdobeRGB tiene más tonos de color que sRGB, pero en la práctica al pasar la imágenen a papel fotográfico está tendrá incluso menos tonos que sRGB, por tanto los tonos de más del Adobe RGB no son necesarios, pero si ellos lo piden así, mejor entregarles los archivos como indican por qué si confunden el sRGB y lo imprimen como si fuera un AdobeRGB los colores se alteran. A mi me a pasado al revés, llevar en Adobe RGB y ellos hacer la impresión como si fuera sRGB y los colores aparecían apagados y como con un tinte grisáceo.

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    4. Javier Martínez Campayo14 de septiembre de 2017, 17:41

      Limonba, ya recuerdo cómo era, en la barra de arriba entra en ajustes, en el desplegable pon el cursor en - espacio de color de trabajo y clica en Adobe RGB, imagino que mientras no lo cambies, siempre te dejará los archivos en el modo color AdobeRGB. Prueba y dime si te funcionó, y para tener más seguridad después de guardar cualquier foto en AdobeRGB, cierra el programa y apaga el ordenador, vuelve a encender y abrir el dpp y mira si sigue activada la opción AdobeRGB. Una cosa que debes tener en cuenta, es que el espacio de color AdobeRGB no se reproduce correctamente en smartphone, tablet, Facebook o páginas de internet, para esos casos el adecuado es sRGB.

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    5. Ese es el problema, aunque cambie la configuración del espacio de color a RGB DPP me convierte los archivos a sRGB.

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    6. ya he descubierto el problema, cada vez que se cambia la configuración del espacio de color hay que reiniciar el equipo, si no no guarda los cambios. esa "tontería" es.

      Muchas gracias

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    7. Javier Martínez Campayo14 de septiembre de 2017, 21:45

      A mi eso no me pasa, pero bueno, ya sabes la solución. Saludos.

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    8. Pues a mi tampoco me pasa eso, pero si lo has solucionado asi, mejor no tocarlo.
      Ahora te hago yo a ti Limonba una pregunta ¿tienes un monitor ajustado y que te reproduzca el espacio Adobe RGB??? porque si bno lo tienes va a ser muy muy dificil que ajustes bien la imagen en dpp o cualquier otro programa para el laboratorio.

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    9. Te cuento, Vampy, Tengo un monitor normalito, teóricamente representa el 98-100% de sRGB Y un 80% de RGB, eso si, está calibrado.Lo curioso es que una misma foto en srgb y RGB noto la diferencia, la RGB se ve como con mas claridad y los colores un poco mas vivos.No se a la hora de hacer una copia en el laboratorio como quedaran. Hare una copia en sRGB y otra en RGB. a ver como quedan. ¿Qué opinas?

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    10. SI es posible lo que dices y evidentemente la sRGB la verás siempre mas clarita porque los tonos estan mas contrastados, de esto tengo que hablar en alguna entrada nueva, porque es muy interesante. Realmente Adobe sRGB y ADOBE RGB tienen el mismo número de colores para un mismo sensor que los capture, la diferencia esta en que en RGB los colores estan mas distanciados y por tanto abarca mas tonos, en cambio en Adobe sRGB estan mas juntos por lo que hay mas contraste aunque tiene menos tonos abarcados.
      Si, se que es un lio lo que te acabo de decir, por eso quiero hacer una entrada cuando tenga tiempo.
      La copia en una impresora (de laboratorio) para que te de lo mismo debes incluir el perfil de color y asi ella se da cuenta de lo que tiene que imprimir, porque si no le das nadam,, no sabra que hacer con las fotos y lo mismo te las cambia o no o simplemente les aplica algo por defecto, etc. Esto tambien es muy complejo, creo que es de lo mas complejo de la fotografía digital, y no merefiero a la idea si no a entender bien que es todo esto y asi poderlo hacer bien.

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  7. hola , alguien que tenga el sigma art 24mm junto con el dock para informarme a que distacias se puede calibrar el foco ?

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    1. Yo personalmente no te puedo decir, pero normalmente depende de la focal y suele ser a 25 veces la focal.

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    2. Me referia a una vez que se conecte el dock al objetivo, aparecen unas distancias definidas por defecto , esas son las que me interesaria saber , por si alguien me puede dar la info.

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  8. TENGO UNA CAMA NIKON D5100, QUERRIA SABER SI LE PUEDO PONER ALGUN MULTIPLICADOR. MUCHAS GRACIAS

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    1. ¿Multiplicador?, en todo caso teleconvertidor el x1.4 y duplicador el x2.0, y depende de la luminosidad del objetivo no depende de la cámara.
      Aunque a priori parece fácil el tema de teleconvertidores-duplicadores
      requiere saber si es compatible o no, porque depende de la luminosidad
      del objetivo y de su construcción. ¿ Para qué objetivo es ?.

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    2. Si, es complicado y hay que saber la cámara y el objetivo.

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  9. Si Ana me lo permite, me gustaría dedicar una entrada exclusiva a este tema, para zanjar dudas, aclarar el tema, y que os sirva de referencia a todos.

    Un saludo.

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  10. Hola, espero puedas ayudarme...tengo una canon 7D y desde hace un tiempo, cuando uso el modo de enfoque automático, queda plasmado en la fotografía el recuadro verde del enfoque. Se le hizo una limpieza de sensor, pero el problema sigue. Gracias por tu tiempo

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  11. Hola Paula es muy sencillo quitarlo haces esto, vas a funciones especiales de la cámara en el menú de la misma que es el Fn III -9

    C.Fn III -9 Mostrar todos puntos AF

    Entoneces puedes activarlos o desactivarlos para verlos en la imagen asi:
    0: Desactivar
    Durante la selección del punto AF, se muestran todos los puntos AF.
    Cuando se dispara, solamente se muestran los puntos AF activos.

    1: Activar
    Como ocurre durante la selección del punto AF, al disparar se muestran
    todos los puntos AF.

    Saludos

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    1. Hola, te agradezco tu ayuda, el problema sigue, al ver la foto en la computadora, el cuadradito rojo quedó ahí

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    2. Entonces es que lo estas viendo en DPP? o en que programa ves esto, porque ya me da que es algo del programa que usas.

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  12. Buenos días María:
    Me gustaría plantearte una duda que tengo a ver si tú me puedes arrojar alguna luz al respecto. Es sobre la compra de un objetivo tele. En la actualidad tengo el Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM, con el que estoy contento y que uso fundamentalmente para fotografía deportiva, más concretamente fútbol (http://www.floradeasturias.es/JuvenilesdelMosconia/temporada2017-2018/jornada4.htm). Con el fin de ganar en rapidez de enfoque y nitidez, estoy planteándome comprar un 70-200 serie L, y aquí me surge la duda. Descarto el f/4 sin estabilizador, precisamente por ser f/4 y no tener IS, y el f/2.8 IS, por precio, por lo que mi duda está entre el 70-200 f/4 IS y el 70-200 f/2.8 sin IS. Me pregunto si lo que se gana con luminosidad en el f/2.8 contrarrestaría la ausencia de IS que sí tiene el f/4. La diferencia de precio entre ambos está en ca. 300 euros, más barato el f/4 IS, no sé si esta diferencia justifica lo anteriormente mencionado. Además de todo esto me pregunto si con un 70-200 serie L ganaré en calidad de imagen respecto al 70-300 que tengo actualmente. Entiendo que son muchas dudas pero me gustaría que si me decido a comprarlo fuese un objetivo para siempre. Agradezco de antemano tu colaboración y te felicito por tu web, intuitiva, sintética y práctica, como la enciclopedia Álvarez.

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  13. Hola Marcos:

    Ganar en calidad seguro y te lo puedo decir con rotundidad, la calidad es mucho mejor y la nitidez que vas a conseguir es enorme comparada con el anterior que tenias ya que aqui podras hacer recortes nítidos en cualquier focal.

    Respecto al f:4 IS o al F 2,8 lo tengo muy claro, el f:4 IS por varias razones:

    *la primera es que la calidad es la misma que el f:2,8 y es mas barato.

    *La segunda es que pesa mucho, pero mucho menos y eso creeme es fundamental.

    *La tercera y la más importante para mi, es que el estabilizador te da ademas tres puntos por debajo de obturación y eso lo equipara en muchas situaciones al f:2,8, La ventaja del f:2,8 se pierde porque podras hacer fotos en situaciones peores con el f: 4 IS que con el f: 2,8, gracias al estabilizador otra cosa es que el f: 2,8 tuviese tambien IS.

    Todo esto que te digo Marco, es partiendo de que yo he probado los objetivos y no te hablo de oidas o de haber leido por ahi cosas, de hecho despues de esas pruebas yo me compre el 70-200IS, con eso te digo todo.

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  14. Gracias María.
    La información que me has dado me es de inestimable ayuda para tomar la decisión. Ahora sólo me queda dar el paso definitivo, que es comprarlo. Te reitero mi agradecimiento. Un abrazo.

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  16. Hola, enhorabuena por el blog y gracias por enseñarnos tanto de este mundillo.
    Me gustaria que hicieras una entrada sobre objetivos con una buena relacion calidad-precio, sobre todo precio...
    un saludo

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    1. GRacias David mirare, tenía algo previsto para Diciembre

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  17. Hola amigo, dispongo de una canon eos 70D y llevo mas de dos semanas intentando conectar dicha camara via wifi al ordenador. He probado de todo y con multitud de opciones, he mareado a los proveedores de wifi, (jazztel), he puesto un hilo en "canonistas". Al contrario que con el smartphone que con la aplicacion "camera conect" ha funcionado a la primera. Cosa distinta es con el ordenador, en el que tengo instaladas las "EOS Utility", pero que no consigo que la camara conecte con el dichoso pc, o que el pc reconozca la camara. En fin, un sinvivir que me tiene de cabeza desde hace tres semanas. Te agradeceria que si me puedes ayudar lo hicieras paso a paso, ya que soy un usuario algo mayor al que le viene bastnte grande la fotografia y mucho mas la informatica. Te mando un abrazo y un saludo

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    1. Debes usar la conexión en el pc como si la cámara fuese un punto de acceso mas, de esta manera podrás acceder a ella de forma muy sencilla. No lo hagas con el programa EOS Utility, si no como te digo.
      Cuando haces eso aparece en el pc generalmente el nombre de la cámara y solo debes conectarte y ya esta.
      Es muy muy sencillo Jose Luis

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  18. Muy buenas.Soy algo nuevo en esto, llevo 2 años, anteriormente con una cañón 1200D, ahora con una cañón 7 D y la verdad ando muy perdido, mis fotografías van encaminadas a mi hobby por las orquesta y además de noche, tengo objetivos 24-70. 70-200 y 50. .Me gustaría una pequeña chuletilla para configurar la cámara y poder enfocar con ella bien disparar y que me salga algo decente.Estoy asimilando todos tus libros, la verdad que es una maravilla lo que haces.Un saludo, gracias por leerme y disculpas por el rollazo

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    1. Pues es que realmente no se muy bien exactamente que deseas, ya que en tu caso en el tema de orquestas que están normalmente en zonas cerradas, no solo debes controlar el enfoque, si no que debes controlar más cosas como:la medición de la luz, el que además no trepide la cámara (no se mueva), la sensibilidad que vas a usar, si llevas o no flash (imagino que no) etc, esto además depende muy mucho de la velocidad de obturación de la misma y apertura que puedan darte tus objetivos.
      Estos deben ser muy luminosos, no puedes tener nada que sea mayor de f: 4 y esto ya es el limite de del todo.
      Es algo Luis que en estas pocas lineas es muy dificil contar, porque son varias cosas y éstas son delicadas y también debo saber un poco tus conocimientos para saber como debo explicarte las cosas.

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  19. Hola, De nuevo solicitando tu ayuda. Gracias de antemano.
    He cambiado de cámara y de sistema, me he pasado a micro 4/3 con una Olympus OMD5 MII. De momento estoy encantado, pero con un monton de dudas.
    Una de ellas ya venian de antes de la compra, era como se comportaria respecto al ruido. Efectivamente, como preveía hay algo de ruido si subexpongo. Para poder controlarlo he usado el metodo de dispersion con Photoshop que tu misma nos aconsejastes hace unos años i el resultado es al menos curioso.
    Si hago la prueba en con luz de sol pero en sombra, el ruido se dispara, pero si está con luz solar directa el ruido casi desaparece. Evidentemente siempre con el fotometro a +-0.
    Es normal? Te adjunto una tabla con los resultados para que lo puedas ver.
    https://www.dropbox.com/s/2jkf479jz0fu7w9/Probes%20soroll%20per%20dispersi%C3%B3.xlsx?dl=0
    Como he dicho, muchas gracias

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  20. Hola, una pregunta. Tengo un Tamron 150-600 (el primero) y el foco no sale bien. Si hago la prueba del microajuste a 150, 300 y 600, se puede guardar cada variación en la cámara (ej: a 150 : -3; a 300: -5; a 600: -2) o tendría que buscar una media de loas tres medidas? Gracias

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    1. Hola Xavier, lo bueno sería poder aplicar estos valores como te salen, (algunas cámaras lo permiten) pero lo normal es que las cámaras admitan un ajuste o dos en este caso lo que debes hacer es poner un valor medio entre los que has calculado, eso sí, repítelo un par de veces para que estes bien seguro de que es lo que estas midiendo, te digo esto porque muchas veces las cámaras tienen incosistencias de foco y hay que ver muy bien si son valores correctos o son valores que se han dado en un momneto dado y no se repiten, hay que confirmar que se repitan.

      Te diré tambien que algunos lo ajustan a la focal que mas usan, es otra buena forma de ajuste, de esa manera se aseguran el foco en esa focal y además las siguientes quedan tambien mas ajustadas que si no se hace un ajuste.

      La diferencia entre poner la media o el ajuste a la focal mas usada, no debería ser muy grande en el resto de focales, por lo que es otra forma mas de uso y ajuste.

      Ya me dirás.

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  21. Buenos días,
    En su día de Alta Canon para wiffi y me funcionó, via wifi traspasaba fotos de la cámara al Pc, pero de golpe ha dejado de transferir, al conectarme al programa de canon en el móvil me pide una contraseña, como si fuera la contraseña del wiffi.
    Como se yo la contraseña? es la del router? la del móvil?..
    muchas gracias

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    1. Pues la contraseña a la que te refieres (creo que es eso lo que te refieres) te la pone la cámara en el inicio de la conexión, eso que te pasa probablemente es porque se borro o borraste el enlace con el movil y te la muestra para que la pongas cuando te conectas desde el movil al wifi de la cámara, es como si fuese la cámara un ruter diferente y por eso te muestra la contraseña de conexión. ¿comprendes? Si no lo entiendes me lo dices.

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  22. Hola buenas. MI pregunta es en relación a que tengo una hija que baila danza y quiero hacerle fotos cuando baila en un escenario…luz cero y solo la luz del escenario. Y estoy dudando en la compra de un móvil caro (Samsung S9, Huawei P20 Pro) o una cámara. Y que pasa? que una cámara solo la empleare dos veces al año y gastarme unos 300 o 400 euros en una cámara me da pereza…Estoy preguntando y va digamos en un empate técnico, unos me dicen una cosas y otros otra...y es un móvil de ultima generación sacara buenas fotos en esas condiciones?? O voy a por una camara?Gracias.

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  23. Es la eterna pregunta Rafael, yo te puedo contestar más técnicamente que quizás respecto del uso porque respecto de si luego lo vas a usar o no ya no puedo decir nada.

    Desde luego cualquier cámara va a sacar mejor las imágenes que un telefono móvil, bueno cualquier cámara algo avanzada, una cámara compacta de 100 € probablemente no.

    Hay que decir no obstante que las cámaras de los teléfonos móviles cada vez son mejores, pero Rafael, son buenas viendo la foto en la pantalla del móvil, si luego la llevas al PC ya la cosa cambia y mucho, ¿por que? pues porque el tamaño del sensor es muy pequeño y al aumentarla a un tamaño grande ya vas a ver el ruido en los pixels, las cámaras un poco avanzadas esto lo trabajan mejor y desde luego las lentes son mejores.

    Pero si la vas a usar solo una vez y el teléfono a diario, la cosa quizás la tienes clara, si vas ahacerlo así, y compras el movil, mi consejo es que:

    1) te acerques cuando vayas hacer una foto, nunca uses el zoom, porque la imagen te saldrá muy mal, por bueno que sea el teléfono, ya que el zoom lo hacen por pixels y no es optico.

    2) Ponla en modo manual e intenta usar el ISO mas bajo que la cámara aguante esa iluminación, eso te dará un margen mayor de calidad.

    3) SI puedes intenta apoyarla en algo cuando dispares, te quitará la trepidación que la cámara puede producir por no haber luz, no se si ese telefono lleva estabilizador, si es asi conectalo, las cámaras si lo llevan.

    Mas no te puedo decir, me gustaría darte una solución clara pero no es así, ya que si luego vas a usar poco la cámara no me dejas opción, si te dire que mi opción sería comprarme una cámara mediana :-)

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  24. Hola, quiero comprar tu libro DPP avanzado 2014 y no sé cómo hacerlo. Gracias.

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    1. Hola:
      La verdad es que ya ese libro lo he retirado de la venta porque se quedo un poquito atrasado ya que trata de DPP 3.X, no obstante si lo quieres me puedes escribir aqui y pedirlo.

      http://solofotography.es/contacto/

      Te dire que tengo algo mucho mejor que e sun curso de DPP 4.X que doy todos los meses dura 15 dias (es el tiempo para que se hagan los ejercicios no es que tengas que estar los 15 dias completos)
      Es un curso por Internet y me puedes preguntar las veces que desees en el curso sobre tus dudas, procesos en fin de todo.

      Lo puedes ver aqui:

      http://solofotography.es/curso-procesado-raw-canonistas-dpp-3-x-4-x/

      Seguro que te gustaría hacerlo porque aprenderas, además estaré a tu lado resolviendo tus dudas y es muy interesante, puedes leer en la gente que lo ha hecho como es.

      Si tienes alguna duda mas me comentas en el contacto que te he dicho.

      Saludos

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  25. hola, me gustaria saber tu opinion sobre que programa utilizar para procesar fotografias, si dpp o lightroom.
    Cual elegir dependiendo del tipo de procesado, del tipo de fotografia...
    gracias y un saludo...

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    1. Pues mira David, si tienes una Canon y vas a procesar RAW evidentemente usa DPP para procesar el RAW y luego después para los retoques siguientes, ya no "revelados" usa lightroom, es lo que yo hago pero con Photoshop.
      El resultado David de esta forma es excelente :-)

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  26. hola, otra vez...jeje
    queria digitalizar fotos antiguas en papel, pero escaneando es muy lento y engorroso... y queria hacerlo con la reflex ( canon 1100d ), habia pensado en hacer un pequeño estudio con dos focos, y usar el 50 mm.
    ¿ merece la pena o seria mejor con escaner ?
    agradeceria cualquier consejo...
    gracias y un saludo...

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    1. Pues puedes hacerlo sin problemas, es cuestion de que te puedas construir un adaptador con un simple carton, es muy muy sencillo

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