Izquierdeo, una técnica que nos puede salvar en situaciones donde la velocidad de obturación es muy baja.

Hoy os voy a contar un truquillo de esos que me guardo en el bolsillo, pero tengo que advertir antes de nada, que es algo que va un poco en contra de muchas cosas, pero que a mí me ha funcionado bien muchas veces y la verdad lo uso en situaciones que pueden ser algo complicadas para salvar una foto en la que tengo mucho interes, es lo que se podría llamar el  “izquierdeo”.

Si, ya lo sé, suena un poco raro pero funciona cuando tenemos poca luz y nos puede salvar de una situación problemática. Algunos pueden decirme que es mala técnica, y yo les contesto directamente que no, que es otra técnica más y que funciona y  tiene aplicación algunas veces, no todo tiene que ser perfecto siempre y una pequeña astucia puede salvarnos una foto.

Veamos como es el tema, imaginad que estáis un sitio oscuro donde queréis hacer una foto, no podéis usar el flash porque no os dejan, no os podéis apoyar y encima la sensibilidad de la cámara la tenéis a tope y la velocidad que os da la cámara es tan baja que la foto os saldrá movida. Vaya situación que os estoy planteando ¿ehhhh? es de la buenas ¿a que sí?

Muchos diríais simplemente no hago la foto y punto, bueno pues hay una pequeña solución y es simular una sensibilidad mayor en vuestra cámara, si, habéis leído bien,  hacer que vuestra cámara se crea que tiene una sensibilidad mayor que la que tiene y disparar como si la tuviese. Suena un poco a chino ¿verdad? Pero no, es una técnica curiosa y además os lo voy a demostrar.

Imaginad que estoy en la Catedral de Segovia, donde he hecho este experimento

Imaginad que estoy en la Catedral de Segovia aqui en España es un sitio preciosos os lo pongo aqui para los que no la conozcaís, se que estamos lejos, pero os la dejo aqui:



Aunque quizás conoceréis mas a Segovia por su acueducto Romano:



En esta Catedral he hecho este experimento, y quiero hacer una foto a un cuadro que está en casi completa oscuridad y no puedo apoyar la cámara lo normal ¿qué es?, pensad que no hay apoyos como digo y si me ven poner el flash me cortan el cuello bueno pues lo normal es apurar la cámara todo lo posible, en este caso la cámara tenia ISO 3200 máximo, lo coloco encuadro y disparo.

El cuadro esta en una de estas capillas donde la luz era muy escasa:



El cuadro está en casi completa oscuridad y no puedo apoyar la cámara lo normal ¿qué es?, pensad que no hay apoyos como digo y si me ven poner el flash me cortan el cuello :-) bueno pues lo normal es apurar la cámara todo lo posible, en este caso la cámara tenia ISO 3200 máximo, lo coloco  encuadro y disparo. En esas condiciones la cámara me dice esto:

 y la foto obtenida en estas circunstancias es esta.

Con un histograma que no esta mal, porque la cámara ha captado la luz que había, pensad que una cámara puede adaptarse a condiciones de luz casi ilimitadas.

Pero claro la velocidad era muy pequeña y si ampliamos un poquitín la foto, lo justo para que la veáis tenemos que esta trepidada como era de esperar.

Bueno pues ahora la técnica, ¿Qué podemos hacer para que la cámara dispare de forma más rápida, pues por ejemplo:

1)    Subir el ISO-> No puedo
2)    Bajar el diafragma -> no puedo
3)    Compensar la imagen negativamente-> puedo, de esta manera la cámara subexpone pero dispara más rápido, y lo voy a hacer en -1 1/3 que viene a ser un paso más de ISO y un poquito más, esto es como si disparásemos a ISO 8000 y no a ISO 3200.

Bueno pues disparo y evidentemente el histograma se va para la parte de la izquierda, lo que llamaba izquierdeo, exactamente ese paso y 1/3

Fijaros la velocidad de obturación ahora ha subido a 1/40seg.

 Claro está, para completar el ciclo de esta simulación luego en casa por software (pensad que en esto hay que trabajar en RAW)  la subo el equivalente a lo que subexpuse, dando esta imagen.

Seguro que os suena mucho al derecheo pero al revés.
Si hago ahora un recorte, evidentemente va a tener más ruido:

Cosa que no es problema, porque puedo usar noiseware (un filtro excelente de ruido) para recuperar esta imagen que estamos empeñados en obtener.
Aplico el filtro, ya veis la diferencia, en la parte izquierda la imagen sin filtrar y en la derecha la filtrada.

Lo aplico, y el recorte ahora tiene un aspecto de casi ISO 800, es increíble.

La imagen completa como veis ha sido un éxito, la he obtenido sin trepidación y encima no ha quedado mal.

Este es un truquillo que nos puede venir bien, más de una vez y que os resumo:
En situaciones donde no podéis subir el ISO mas, no os podéis apoyar y no dejan poner el flash o simplemente si lo ponéis puede ser un desastre podéis hacer lo siguiente:

1)    Ponéis la cámara en modo RAW.
2)    Subir el ISO lo más posible con el diafragma lo más abierto posible.
3)    SI la velocidad es muy lenta compensad al revés, en este caso ha sido -1 1/3 y he pasodo de ISO 3200 a un “equivalente” ISO 8000
4)    Yo no aconsejo pasar de -2 pasos que sería subir el ISO artificialmente dos pasos, en este caso llegar a ISo 12500
5)    Una vez tomada cuando lleguéis a casa subís la exposición hasta que veáis que queda mejor, muchas veces no hace falta subir tanto como compensamos, y os advierto que esto es lo que hacen muchas cámaras internamente con el ISO ampliado.
6)    Filtráis con un buen filtro de ruido, noiseware para mi es el mejor y hay una versión gratis.

Esto además con las últimas cámaras que se están fabricando se puede hacer muy bien, porque la recuperación de la subexposición suele ser muy buena si el histograma es como os he mostradado.

Y ya con esto salís de un pequeño atolladero de emergencia, probadlo y me contáis.