domingo, 7 de agosto de 2011

Como hacer fotos en conciertos, fiestas nocturnas y espectáculos

Como sabéis ahora en verano se realizan muchos conciertos y fiestas donde siempre estamos tentados de tomar alguna foto, pero resulta que cuando las realizamos, o nos salen las fotografías oscuras o nos salen movidas, y muchas veces son un desastre. Y claro el cuñadito o el hermano o mujer nos dicen…pues vaya con tus fotos….y después de nuestro gasto en equipo, ilusión y demás quedamos para el arrastre. en fin que no nos salgan asi:


y si de esta manera:


Para intentar paliar estos problemas os voy a dar algunos consejos, que seguro a más de uno os va a venir muy bien seguirlos, para así conseguir alguna foto decente y conozcáis mejor esta técnica de forma simple.

Antes de nada tengo que decir que no os dejéis intimidar por los que dicen que no se deben usar los ISOS altos por el ruido que generan y hay que evitarlos, os tengo que decir que en las cámaras de hoy en día esto es muy poco, y además los que dicen esto son los que normalmente ven las fotos a tamaño camión buscando ese pixel “que va con muletas”, y claro eso no es así del todo, porque aunque haya ruido (que lo hay), si hacéis bien la foto se notara poco a tamaño normal de pantalla y muchísimo menos en una foto en papel.

Un ejemplo os lo pongo aquí, esta foto está realizada en interior a ISO 1600 sin ningún tipo de retoque y como veis a un tamaño razonable se puede ver perfectamente. El ruido los exquisitos lo verán sin duda, pero para los demás no es importante, o al menos eso creo yo para muchas fotos no profesionales y si de recuerdo de un concierto o vista, pensad que más vale una foto con algo de ruidillo, a no tener foto ni recuerdo.


Veamos después de este inciso los consejos:

a) Lo primero lo que ya he dicho y siempre repetiré, no debe daros miedo subir el ISO, vuestra cámara puede sacar fotos muy buenas a ISO 1600 que a tamaño normal de pantalla sin ampliarlas para ver los pixels, podéis tener fotos estupendas, Si veis algo de ruido podéis aplicar algo de reducción pero muy poco, porque ese no será vuestro gran problema. Mi recomendación es que trabajéis a ISO 800 y si no llegáis subid a 1600 SIN MIEDO. Eso si la medición debe ser buena, no midáis en un foco.

b) Es muy importante que el objetivo tenga buena luminosidad, para fiestas y conciertos donde el tamaño del recinto no sea muy grande, un 50mm 1,8 ó 1,4 e incluso un 85mm 1,8 son objetivos ideales. Simplemente ponedlos a F:2.0 y ahí trabajarán de forma muy certera, máxime si usáis una cámara APSC donde tenéis un factor de multiplicación que al 50mm casi os lo lleva a 85mm y el 85mm a un 135mm, focales estas muy buenas para fotos así.

Esta por ejemplo esta realizada con un 85mm 1/30seg y un ISO 1600


Si estáis más lejos y no tenéis un objetivo luminoso y si un zoom menos luminoso haced lo que digo en el punto siguiente.

c) Los objetivos menos luminosos no son tan aptos para esto, lo que debéis de hacer en este caso si son zoom, es hacer la foto a la menor focal, que es donde es más luminoso es (por ejemplo 3,5 que es algo más que un 2,8) aprovechando así su “luz” y luego recortar al tamaño que hubieseis necesitado, esto os dará más seguridad de exposición y menos problemas de trepidación, y como las cámaras de hoy en día tienen más de 10-12 Mpx, el recorte saldrá muy bien sin problemas de pixelado.

La idea es la siguiente, de esta forma la velocidad de obturación será menor que al la focal equivalente del recorte.


d) Es muy importante que dispares al menos a 1/60 seg con objetivos de 50mm ya que no suelen tener estabilizador, además de poco vale, porque normalmente se está moviendo el sujeto y daría igual que lo tuvieseis conectado. Por ejemplo esta foto está realizada con un 85mm a una velocidad límite de 1/50 seg. Ha salido bien simplemente porque al tomar la foto me apoye muy bien en mi misma.


e) Usad la medición de enfoque puntual (central por ejemplo), no la automática porque no enfocara bien y una cosa importante seguid al sujeto siempre con la cámara antes de disparar y después de haber disparado, porque existe un retardo en la cámara que podría engañaros y salir movida al retirar la cámara del ojo...Esto poca gente lo sabe y en la mayoría de los casos es lo que pasa con las fotos trepidadas en estos casos.

f) LLevad un parasol, esto es muy conveniente para que no salgan reflejos que puedan estropearos la foto, la gente piensa que el parasol es solo para cuando hace sol y es un error.

g) Quitad todos los filtros, porque crean también reflejos espurios que estropean también la imagen. Pensad en un foco reflejado en la cara del cantante…. Fijaros en esta foto que refleja todas las cosas que no se deben hacer, en este caso, aparecen reflejos del foco superior y a media altura igualmente.


Además esta trepidada y la luz mal tomada debida a los reflejos de los focos y los focos directos a la cámara, esto me da pie al siguiente punto.

h) Disparad EN RAW SIEMPRE, y forzad la exposición entre medio punto y punto más, ¿por qué?, pues porque cuando medís la cámara muchas veces se equivocara seguro con la luz de los focos directos a la misma subexponiendo como en la foto previa, si no queréis hacer esto usad la medición puntual esta os dará más seguridad para sacar al sujeto principal bien, sino usad la ponderada al centro. En RAW siempre podréis corregir.

i) Apoyad la cámara de una forma especial (como describo en un post aquí), ponedla en el hombro del ojo que disparéis, con la mano contraria la agarráis y con la del disparador manejáis la cámara, es una especie de trípode humano.

Una cosa más si usas flash, ¡cuidado! podéis hacerlo pero siempre de Slowflash NUNCA en flash automático, porque os saldrá una foto muy mala con el fondo negro. el Slowflash es una técnica usada por los profesionales en conciertos y demás. Con ella podreís parar al “cantante” aunque el resto salga movido.

La siguiente foto esta realizada usando esta técnica, la velocidad de sincronización fue muy baja y la parte de atrás (ya era muy entrada la tarde noche) sale iluminada.


Si no hubiese usado esta técnica la zona posterior hubiese salido mucho mas oscura, y cuando es de noche aparece la oscuridad total, que en un escenario es muy feo.

Espero que esto os ayude un poquito más.

52 comentarios :

  1. Buenos consejos, sin lugar a dudas. Yo hace varios días, después de unas fotos estupendas con ISO's de 400/800 e incluso alguna de 3.200, que le he perdido el miedo a las ISO's altas. Me he dado cuenta que más vale subir el ISO y poder disparar a velocidades de 1/30 o superiores que dejar el ISO 100 y tener que disparar a velocidades inferiores a 1/30, ya que la nitidez deja muchísimo que desear. Lo que si veo es que yo, con velocidades de 1/30 o incluso de 1/20, a objetos inmóviles, consigo muy buena nitidez. ¿Será porque tengo muy buen pulso? El objetivo es el AF-S DX Nikkor 35mm 1.8 G.

    Saludos,

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    1. Bueno un objetivo a 1.8 tiene mucha luminosidad, con un 35 mm podrías llegar a disparar a 1/20 con buen pulso, igualmente en una fiesta creo que es mejor aumentar el iso y tirar mas tranquilamente, el posible ruido, llegados al caso lo puedes eliminar con post edicion con lightraw o similares

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  2. Efectivamente subir el ISO es fundamental porque cualquier cámara de las de ahora apenas el ruido molesta si esta bien realizada. Si te salen bien puede ser por muchas cosas, la primera porque seguro que sabes hacerlas bien :-) y entre otras no dudes que el AF-S DX Nikkor 35mm 1.8 G en muy bueno y luminoso, lo que hace que tengas mejores condiciones de disparo que otro. Fíjate que si en vez de 1,8 disparases a 5,6 ahi te estas ahorrando en vez de disparar a 1/4 seg poder disparar a 1/30 seg que es con buen pulso mas fácil de realizar.

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  3. A lo mejor el nivel de mi pregunta se encuentra por debajo del habitual en tus posts, pero como soy un neófito seguro se me perdonará. Por favor, ¿podrías explicar por qué los objetivos zoom son más luminosos en su menor focal?

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    1. Muchos objetivos, sobretodo de gama baja tienen aberturas variables segun la focal, a focal mas baja apertura mas amplia. Por ejemplo mira los objetivos que suelen venir en kits, con abertura variables de 3.5 a 5.6 en los extremos

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  4. No hay problema chicodelabolsa estoy para esto, cuando se fabrica un Zoom, la forma de hacerlo menos costoso es que la luminosidad del mismo no sea constante, ya que si lo fuese las lentes deberian ser mas grandes y por tanto el precio mayor.
    Haz una cosa para comprobarlo, toma un objetivo zoom que tengas y miralo a través de él sin ponerlo en la cámara, ahora mueve la focal, observaras que segun aumenta la focal el agujerito por donde entra la luz se hace mas pequeño, y al ser mas pequeño entra menos luz y es menos luminoso. :-)
    Los objetivos buenos mantienen ese "agujerito" constante y del mismo tamaño que a su mínima focal, por lo que son más luminosos al entrar mas luz en todo su rango.

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  5. Lo he probado en un 70-200mm con f2.8 en todo el rango focal y, en efecto, al modificar la distancia focal en el zoom el agujero se ha hecho algo más pequeño, aunque no mucho. Pensaba que, en los objetivos de apertura constante en todo su rango focal, esto no iba a pasar, pero… ya veo que no es así y que eso no tiene que ver.

    Muchas gracias por tu tiempo y por tu explicación.

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  6. Vaya Vampy, y yo que me pensaba que era un súper-hombre por disparar a velocidades de 1/20, sin estabilizador, y conseguir imágenes nítidas :-P

    En serio. Tienes razón con lo del objetivo. Al abrirlo a máximo, todo y que las condiciones de luz no sean muy buenas, consigues velocidades de obturación suficientemente rápidas. Una duda que se me plantea por eso a veces es si cerrar un poco más el difragma, ya que a 1.8, a la que lo que fotografíes esté suficientemente cerca o sea suficientemente grande (en profundidad) no sale lo nítido que debería. ¿Con que apertura de diafragma debería hacer, por ejemplo, un retrato con ese objetivo? Últimamente pruebo con 2.2 y creo que el resultado es mejor que con 1.8.

    Gracias y saludos,

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  7. Yo creo que un 2.0 es un diafragma bueno, pero piensa que ese diafragma tiene dos cosas la primera una ventaja que te permite hacer fotos sin apenas luz, pero una desventaja y es que el campo de enfoque es mínimo.
    Yo creo que para ese tipo de objetivo 2.2 esta muy bien.
    Para un retrato no fuerces tanto un 2,8 es mejor porque podrás enfocar algo mejor.

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  8. X chicodelabolsa:
    Con el 2,8 si es constante no deberia pasar lo que te ha pasado, eso lo que te enseña es que aunque dicen que es constante no lo es y engañan un poquito, ese engaño luego lo compensan por firmware del objetivo para que tu no lo notes y la cámara lo arregla por dentro sin que te des cuenta.
    En un objetivo que fuese 3,5-5,6 se nota mucho mas porque debe ser asi, pruebalo que seguro tienes uno asi.

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  9. Es un EF 70-200mm f/2.8 L IS II USM. Al pasar de 70 a 200 mm se ha reducido muy ligeramente. Es eso a lo que te referías, ¿verdad?

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  10. Muchas gracias Vampy. Probaré con 2.8 para retratos y fotos de objetos en los que no quiera un bokeh exagerado.

    Gracias de nuevo y saludos,

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  11. El otro que tengo es f4 en todo el rango y el tercero es una focal fija. Muchas gracias por ilustrarme, Vampy.

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  12. X chicodelabolsa: Si a eso me referia.

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  13. Vampy, eternamente gracias por tus aportaciones .

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  14. Con tu permiso yo añadiría un par de consejos más, el uso de flash pero solo como ayuda al enfoque, sin que se dispare este o usando el ST-E2 para la misma función con el Ir. Y luego yo suelo recomendar calcular, la luz aprox y dejar la cámara en Manual, ya que si no se volverá loca, con los cambios de luz, focos fondo negro, etc.
    Y quizás que a veces un poco de movimiento en alguna toma, de la mano de un guitarrista tocando y de los pies de una bailarina, no quedan mal.

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  15. Vampy me parece muy interesante todo lo que dices pero. ¿por que no detallar lo de slowflash y entrar un poco mas a fondo en este tema? ayudaria mucho mas!

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  16. http://solofotography.blogspot.com/

    Tal vez lo contestó aquí

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  17. Quería decir aquí:

    http://solofotography.blogspot.com/2010/03/slowflash-o-flash-de-alta-velocidad_21.html

    Saludos.

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  18. Buenas, me han encantado los consejos y me sirven de inspiración para seguir aprendiendo en la fotografía y seguir avanzando en este mundillo que nunca se acaba, me animo a seguirte para seguir viendo tus nuevas entradas.

    Un saludo

    http://www.raul-sp.blogspot.com/

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  19. hola
    Tengo o mejor dicho tuve un problema con un cumpleaños de un sobrino, el primer año realize el
    reportaje con un Sigma 17-50 F2.8 no estabilizado y salieron unas fotos decentes ( a mi buenas nunca me han salido)
    El segundo año las hago con el Canon 24-105 F4 IS y las fotos salieron horrorosas,movidas.
    No se que pudo pasar.
    Algun consejo?
    Esta claro que salvo que alguien me indique donde meti la pata volvere al sigma.
    Saludos

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  20. x Raul Sp:

    Gracias Raul

    X Pepec:
    El problema Pepec no son los objetivos en esencia, sino la forma de hacer la foto, es evidente que un objetivo de 2,8 tiene mas luminosidad y por tanto puedes subir mas la velocidad de obturación, pero por otra parte el Canon tiene estabilizador que ayuda mucho.
    Yo te daria el siguiente consejo, sube el ISO lo que sea necesario, para que nunca hagas una foto a menos de 1/ (1,5xfocal) que estas usando si el objetivo es no estabilizado y si es estabilizado hasta 1/ (focal/2,5).
    Te pongo un ejemplo imagina que tienes una focal de 50mm no estabilizada, pues debes subior la ISO hasta lograr disparar como poco a 1/75 seg. Si el objetivo es estabilizado sube el ISo para poder disparar como mínimo a 1/20 seg.
    Cuelquier velocidad por debajo tendras muy probablemente problemas de trepidación.
    Otro tema que debes usar es el flash que te ayudara a la foto PERO siempre rebotado al techo, nunca directo. Tengo aqui un árticulo de como usar esta técnica.

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  21. hola
    Gracias por los consejos Wampy,lo de rebotado al techo supongo que sera con un flash interno, solo tengo que trae la camara.
    En lo demas estoy totalmente de acuerdo, de todas formas el subir el iso con una 350D no es tan facil como parece (salen artefactos) hay que tener mucho cuidado.
    Ya contare el mes que viene como ha ido la cosa.
    A peor seguro que no ,je,je
    Saludos

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  22. Espero que me cuentes que te ha salido estupendo, respecto de los artefactos haz una cosa y veras que bien. Bajate un programa que se llama Noiseware en version libre (que la hay) y ponlo en photoshop, veras que este programa te limpia los artefactos de forma genial simplemente con la configuración que trae por defecto. Esto te va a ayudar mucho. ;-)

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  23. Guao, estoy fascinada con tu blog y tus consejos! Son realmente inspiradores!!!! Los de este post los probaré esta noche en un concierto al que voy y luego te comento.

    Me gustaría saber un poco más sobre el Noiseware, dónde puedo encontrar más información?

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  24. Realmente Olga me halaga mucho que me digas esto de mi blog :-)
    Pues mira Noiseware es un programa que quita el ruido (ese grano que tienen las fotos nocturnas hechas con mucha sensibilidad) y es muy efectivo.
    Existe una versión gratuita que no es de prueba, si no que es funcional 100% del todo, que Noiseware da a los aficionados, es muy fácil encontrarla en Internet y veras que maravilla de programa.

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  25. La verdad es un gusto leerla, ya que es bien didáctica y práctica.
    En el caso de tener un tele poco luminoso (léase los que puedo comprar...) donde no puedo aumentar de 4 o 4.5 y me quedo bajo en exposicion, qué me recomendarías? subirme de los 1600 de ISO o sacar en RAW la foto oscurita y despues intentar subirla un poco? La velocidad como bien dices, está limitada por la escena y mi pulso.
    gracias y de nuevo mis felicitaciones!

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  26. @@ Olga, mira aqui http://www.imagenomic.com/download_nwsa.aspx

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  27. X Sergio, usar ISO 1600 y trabajar en RAw en las cámaras de hoy en dia es estupendo y generan fotos con poco ruido,

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  28. Hace un par de años que te voy leyendo esporadicamente, las fotos de tus ejemplos son con un enfoque y nitidez increibles, no se si utilizas objetivos muy buenos o si se pueden obtener resultados similares con Canon 550D y el objetivo de serie 18-55 F3.5- 5,6. Felicidades y gracias por tus aportaciones tan interesantes y faciles de enterder Vampy.

    Javier

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  29. La nitidez Javier depende evidentemente del objetivo, pero depende muuuuchiisiiiiimo más de la técnica de disparo, como ya he explicado alguna vez por aqui.
    Por lo que con tu cámara puedes hacer fotos realmente buenas con el material que tienes sin duda alguna, simplemente debes trabajar la técnica, yo no tengo objetivos excelentes.
    Evita lo siguiente:
    1) La trepidación esto es el 98% de los fallos de los que dicen que no ven las imágenes nítidas, disparan a velocidades muy bajas para lo que quieren captar y la microtrepidación se confunde con una mala nitidez.
    2) limitarte en el ISO, si es necesario subirlo, para no trepidar la foto subelo sin duda
    Procura:
    1) Buscar las horas del dia donde el sol esta de lado.
    2) Busca el contraste, el contraste es el 50% de la nitidez en una foto.
    3) Trabaja en modo RAw y procesa la imagen, veras que la ganancia es del 1000% respecto de una imagen jpg.
    4) Haz un buen balance de blancos, influye un monton en la sensación de buena foto.
    5) Usa el punto central de enfoque, no dejes que la cámara lo elija, mira mi último post que tengo puesto segurisimo que te ayuda un monton.
    En fin hay muchas cosas que aqui en mi foro he comentado muchas veces, incluso en mis apuntes. Echa un vistazo por aqui y veras que no es complicado obtener fotos nítidas y con colores estupendos sólo con un poco de técnica :-) y repito mira mi último post dedicado a los que empiezan, te gustara y ayudara.

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  30. Muchas gracias Vampy, he revisado tus notas y has dado en el clavo. Efectivamente seguro que le ha pasado a mas personas, la trepidación la veía clara, pero la microtrepidación como tu dices, yo la confundía con una falta de definición en el enfoque, he aplicado sobre todo la relación de la velocidad con la distancia focal y...voliá!! era eso, he repetido varias pruebas y no hay color, menuda diferencia. Tambien unido a un diafragma medio del objetivo, el llamado "Punto Dulce", y he ganado no solo en definición y enfoque, sino que tambien en contraste y viveza de los colores, menudo cambio. Muchisimas gracias!!!

    Javier

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  31. Gracias a ti Javier, me alegro mucho de haberte ayudado.

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  32. Holaa Vampy, muchas gracias por la informacion! creo que me ah servido, pero ahora quisiera pedirte consejo, ya que estoy trabajando para algo de sociales y me pidieron que tomara fotos en las fiestas, y bueno ahora con lo del Halloween tengo que tomar en una hacienda y usualmente son lugares muy oscuros, y cuento con una camara Sony A33, ya una vez tome fotos en lugar oscuro pero no todas me salieron muy bien, algunas me salian sobrexpuestas las personas de la cara o cosas asi, quisiera que me recomendaras que hacer estos casos por favor... :S espero no sea mucha molestia y gracias, estoy empezandoo :P

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  33. Es complicado Efrén en dos lineas explicar esto, en mis apuntes hay un capítulo sobre el flash muy interesante y en el blog, he escrito también árticulos sobre este tema que puedes mirar.
    Te pongo aqui algo que puedes probar debes trabajar en modo ETTL con ISO 400 diafragma 4 y velocidad de sincronización 1/60 seg mas o menos. SI no trabajas en modo ETTL es complicado porque hay que saber bastante de flash, busca mis árticulos por favor.

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  34. Buenas tardes Vampy:

    He descubierto tu blog hace menos de un mes y me parece fascinante. Soy un aficionado a la fotografía (sobre todo paisajes y conciertos)pero estoy muy pez en el dominio de la técnica.

    Las fotos de conciertos me salen desenfocadas en mi 450D (aunque aquí me has hecho dudar de que igual me salen trepidadas). Mañana voy a un concierto y seguiré tus consejos. Hasta ahora usaba dos técnicas: la primera, medicion parcial o puntual ajustando la velocidad a 1/60 y 1600 de ISO y la segunda ajustando la apertura a 2,8 (con objetivo Tamron SP 17-50mm F/2.8) o 2 (con objetivo Canon 50 mm f/1.8) y subexponer 2/3 para ganar algo de velocidad.

    Si tienes tiempo, te dejo un enlace a el blog de un amigo donde publiqué fotos del último concierto al que fui: http://motelbourbon.blogspot.com/2011/10/y-sala-la-vaca-ponferrada-211011.html

    Antes de leer tu post estaba pensando en enfocar en manual ¿que te parece?

    Gracias por todo

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  35. Hola Bergidum, probablemente como dices las fotos te salen trepidadas y no desenfocadas, debido seguro a las bajas velocidades de obturación, esto es muy típico cuando hay poca luz.
    El enfoque automático con objetivos luminosos es mejor hacerlo en automático que en manual, sobre todo en conciertos y demás donde es dificil concentrarse en el enfoque.
    En tu Canon el objetivo luminoso tiene además una ventaja añadida y es que la cámara cuando detecta que tiene un objetivo así, lo que hace es utilizar un sensor especial de enfoque y suele clavar la distancia y la imagen. porque tiene el doble de sensibilidad y seguro que lo hace mejor que tu ojo en esas circunstancias
    Evita sobre todo disparar en velocidades muy bajas, y sube el ISO sin problema hasta donde pueda tu cámara, porque siempre es mejor una imagen con algo de ruido que movida, ¿no crees?
    He visto las fotos de tu WEB, por cierto a mí me gusta mucho el rock y Deep Purple son mis ídolos y amigos, ya que hasta les conozco, cuando han venido a Madrid he hablado con ellos ya que tengo un amigo que está entre gente que organiza este tipo de conciertos. Bueno las fotos que veo son de tamaño algo pequeño y no puedo decirte mucho de ellas, pero no las veo mal en principio.

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  36. Muchas gracias por tu pronta respuesta!!! porque si no iba a hacer el ganso hoy en el concierto enfocando en manual.
    Yo en los conciertos no me complico la vida y disparo al ISO máximo que me da la cámara (1600). Llámame lo que quieras pero llevo 2 años con la cámara y me enteré hace un mes de la existencia del programa DPP que venía con ella (gracias a ti) y gracias a ti ayer me enteré de la "mascara de enfoque" que viene en el programa y la mayoría de fotos (que anteriormente había rechazado por mal enfocadas) me estan quedando nítidas y enfocadas por arte de magia.
    Pues eso, que muchas gracis y voy a seguir investigando por tu blog, ahora tengo el problema de los focos LED, que con ellos en los conciertos no soy capaz de sacar nada bien.
    Yo sigo disparando en "neutro" (todos los parámetros a 0) y blancos en automático ¿que te parece? ¿estoy haciendo el ganso? aunque luego lo corrija con San DPP.
    Vaya suerte los de Deep Purple, a mi me gustan mucho.
    Un saludo

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  37. Puedes dispar con cualquier modo ya que en DPP una vez disparado puedes cambiarlo si trabajas en RAW, por lo que el espacio neutro, si quieres despues lo puedes llevar a fiel.
    Consejo PON en nitidez en la cámara a 6 y veras que cambio tienes, va a ser espectacular :-)
    Respecto a Depp Durple, al que más conozco es a Ian Guillan es una persona muy amable y simpatica aunque ahora tiene problemas de voz, quizás la edad :-)

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  38. No entiendo ésto...
    "cámara APSC donde tenéis un factor de multiplicación que al 50mm casi os lo lleva a 85mm y el 85mm a un 135mm..."
    ¿Pasa con todos los objetivos?¿Porqué?...

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  39. Mira,realmente un sensor APSC es una parte de un sensor completo, esto es, es algo más pequeño. Imaginate que los dos los sensores de los dos tipos de cámaras los superpones uno encima del otri ¿vale? el mas pequeño el de APSC en el centro.
    Si ahora mirases, verias que el APSC toma solo una parte de lo que toma el sensor completo, y esa parte que toma, es equivalente a que con un sensor completo le pongas un tele que multiplique por 1,5 ¿lo entiendes ahora?
    Por eso un objetivo de 50mm es como si fuese uno de 85mm en una camara de sensor completo, poniendo el de 50mm en la APSc y el de 85mm en la de sensor completo y las dos en el mismo sitio, tendrias la misma imagen, de ahi que se diga eso que he comentado.

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  40. siento ser el aguafiestas ,pero yo solo tengo una camara compacta canon ,alguna sugerencia para lograr buenas fotos gracias

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    1. dispara sin miedo, sacaras fotos buenas. Cuanto más diapres más posibilidades de sacar buenas fotos. Lo bueno de las compactas es que la camara no intimida tanto y todo es más natural

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  41. Con una compacta se pueden hacer fotos estupendas igualmente, quizás no tan buenas como una réflex, pero muy dignas y muy interesantes y te aseguroi que es asi.
    Tengo algun artículo por ahi que lo demuestro asi es que no creas que decir compacta es decir malas fotos, eso no es verdad.
    Uno de los secretos de hacer uenas fotos con las compactas es ajustarla perfectamente en todos sus parámetros, con eso tienes ya un 60% ganado, luego es ya como tu trabajes y midas la luz, muchas compactas tienen medición de luz puntual, evaluativa, etc, y con un poco de maña haces fotos estupendas. Te podría enseñar yo algunas que hice no hace mucho y no se si alguien distinguiría con que cámara estan hechas.
    Hay que respetar algunas cosas y poco mas.

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  42. Yo tengo una reflex y disparo con ella siempre. Dicho esto, creo que en este tipo de situaciones es el único momento que echo en falta los tiempos en que disparaba con una compacta. El factor sorpresa, tenerla siempre a punto y que la gente no se asuste al ver el camarón. A pesar de esto, si no te da pereza llevar la reflex a este tipo de fiestas, la calidad será mejor. Pero eso no quiere decir que las fotos sean mejores para esa situación concreta...

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  43. HOLA! TENGO UNA LUMIX FZ-100 Y QUIERO SACAR ALGUNA FOTO DECENTE EN UNA BODA (IGLESIA+SALON DE FIESTA) Y NO TENGO LA MENOR IDEA, AYUDA POR FAVOR!!!!!!!!!!!!!!!!!

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    1. BUff eso no se puede contar en dos lineas, ya me gustaría a mi poderlo hacer, sería estupendo, pero tiene su cosa como cuando aprendes a conducir o a montar en bici, necesitas una serie de pasos y conocimientos básicos, si de verdad quieres hacerlo bien claro esta sino puedes confiar en tu cámara poner el modo automático y ver que pasa, pero eso no es lo deseable.

      Aqui en el blog tengo montones de artículos que hablan de cosas de estas y que puedes leer, y seguro que te ayudarán mucho, tambien tengo unos apuntes básicos dedicados a los que empiezan o tiene problemas como el que tu me planteas y que también pueden ayudarte mucho.

      Si lo que quieres es solo salir del paso, conecta tu cámara en modo P, con un ISO de 400 y deja el mflash de forma automático, y bueno confia en que la cámara haga bien su trabajo que seguro lo hará bien, antes eso si prueba un poco, no te lances en la Iglesia o el salon, prueba antes a ver cual es la mejor forma.

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  44. Buena informacion la que compartes, en especial para neofitos, como yo que siempre estamos dispuestos a escuchar, consejos de profesionales como tu.

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  45. Bueno yo no soy profesional :-)

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