Nuevo proyecto: Escritura de apuntes de fotografía para los que empiezan en este bonito hobby

He estado pensando en todas las cosas que he escrito por la WEB, y apuntes que he ido guardando de mis experiencias y recomendaciones que bajo mi punto de vista he ido dando y  compartiendo con todos vosotros. Despues de ver la cantidad de material que tengo he decidido escribir unos apuntes o librillo donde voy a plasmar todas esas cosas de forma estructurada y algo mas en profundidad sobre como entiendo yo la fotografia partiendo desde cero.
Es un proyecto algo dificil para mi porque me va a llevar mucho tiempo, pero tambien voy algo empujada por muchos mails que me han llegado solicitandome algo asi.
Desde luego no será un libro de fotogarfia en toda regla, dado que tampoco soy ninguna profesional, ¡¡¡que mas quisiera yo!!!, pero si estará plasmado en esos apuntes mi forma de ver la fotografia y mi forma de tratarla, creo que será una ayuda para los que empiezan y para los que yo siempre he escrito.
Tratare todo el proceso completo de la fotografía desde que la pensamos hasta que la imprimimos o guardamos en nuestro PC, tratando técnicas, procesado digital con varios programas, técnicas con el Flash, casos especiales, trucos, manejos de las cámaras, etc. en fin todo lo que unos apuntes "decentes" según mi forma de pensar precisa tener incluido, espero no dejar muchos cabos abiertos.
Para mejor presentación, quizas lo envie por correo bajo pedido o lo pase a alguien para que lo distribuya, esto tendra un cierto coste ya que tampoco quiero perder dinero.
En formato electronico he decidido no hacerlo por un monton de problemas que eso me plantea.
Espero que esta aportación de mi forma de vivir la fotografía sea del agrado de los que les interese este bonito Hobby ya que como tal encuadro estos apuntes que hoy he comenzado a escribir.

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Caracterizando la sensibilidad ISO real de nuestra cámara

Hoy voy a comentaros algo interesante que muchas veces me han preguntado y es sobre la calibración de la cámara ¿tendremos la sensibilidad ISO bien en nuestra cámara ó medirá bien nuestra cámara la exposición?. Son preguntas que te planteas cuando ya llevas un tiempo con la cámara y quieres controlar todo exactamente, por eso para los curiosos y gente que siempre quiere llagar a más os comento un método para comprobar estas cosas de forma fácil sin tener que llevar la cámara al SAT y dentro de unos márgenes de exactitud suficientes para un aficionado normal.
La idea es muy muy simplona y consiste en:
1) Realizar una foto de una tarjeta gris a lo que la cámara selecciona de velocidad y diafragma
2) Realizamos otras tres por debajo a 1/3 de paso separadas
3) Realizamos otras tres por arriba otras tres a 1/3 de paso
No hago mas porque las cámaras no están muy desviadas normalmente.
Bien una vez visto esto las ponemos en DPP (uso esto por tener una Canon pero con Photoshop funciona exactamente igual) y analizamos la foto inicial con el cursor mirando debajo a la izquierda en la ventana de DPP la relación del Gris esto es, leemos las coordenadas del punto donde esta el cursor (para así medir en todas igual si queréis ser puristas) y también la componente R, G y B estas deben estar alrededor de un valor de 127 .
En photoshop lo podéis ver en la ventana de información pulsando F8, ahí vereis igualmente los canales R, G y B todo lo que diga para DPP en la ventana esta que he comentado se ve en photoshop. Lo importante es el método no el programa usado
Si está así, pues estupendo tenemos una cámara muy adecuada y tendremos además el histograma centrado y todo bien, esto quiere decir que nuestra ISO que la cámara dice tener es real y no esta desviada.
Pero si no esta en esos valores, quiere decir que la medida del fotómetro esta algo ida hacia un lado o hacia otro debido a que el ISO que aplica la cámara no es exactamente el que debería ser y ¿Cómo procedemos para saber cual es de verdad? , pues vamos a las fotos que hemos hecho y vemos la que mas se aproxima al valor R=G=B=127 y como sabemos lo que esta separado en pasos de la que hice contamos esos pasos (o parte de paso) y se lo descontamos o sumamos (dependiendo por donde este) al ISO que tenemos puesto en la cámara y el que nos de será el que tiene realmente la cámara, lo habéis captado???? Es sencillo.
Otra forma de verlo es pensar que el ISO es el que es y lo que falla es el fotómetro. En este caso procediendo igual que antes, calcularemos los pasos que estamos desviados y sabremos que la medida que nos ha dado el fotómetro esta ida en “x pasos”
Son dos formas de ver el tema pero yo prefiero la primera porque creo personalmente que es mas la idea conceptual de lo que pasa en el fondo, y es que la cámara no tiene el ISO que dice tener.
Podemos verlo en un ejemplito pero para eso hay que tener cuidado y la cámara debe estar ajustada en todo normal, contraste normal, color normal, etc etc y con un cierto espacio de trabajo de color que en este caso hemos elegido sRGB, pero que da exactamente igual el que se elija, siempre que la cámara y el programa de medida en este caso DPP sea el mismo. (en Photoshop es lo mismo)
La foto de la tarjeta de la que partiremos es así, como veis es un montaje de aficionado haciendo pruebas .

He puesto una tarjeta de Gris (18%) apoyada en una “columna” y con medición puntual mido en el centro de la tarjeta y realizo por debajo de la medición que me da la cámara, unas 3 fotos subiendo el diafragma y por el otro lado otras 3 abriendo el diafragma de esa manera tengo varias exposiciones que me van a servir por donde ando. Lo hago a la luz normal del día.

Una vez que las tengamos para comprobar el estado de nuestra cámara, simplemente pasamos el cursor por la tarjeta gris en la ventana de DPP (o Photoshop) y vamos viendo que el gris que mida ande alrededor R = G = B = 117 mas o menos, fijaros que esto nunca lo conseguiréis porque es difícil que sea un color tan puro y además porque los programas tienen cierta tolerancia, pero vamos deberíamos estar alrededor de ese valor cuando la cámara toma la imagen con los valores que ella selecciona de fotométrica, ¿OKKK? Esta idea es importante fijarla.
Bien pues yo ya he hecho estas fotos y la que he hecho con los parámetros que la cámara me decía es esta

Como veis nos da en el circulo que he medido R= 146 G = 152 B = 156, ¿esto que quiere decir? Pues que como esta por encima de 127 esta sobrexpuesta un cierto valor. ¿pero cuanto? ¿Cuánto nuestro ISO esta mal?
Analizo las que he hecho que están por debajo y veo esta

Que esta casi perfecta con R = 123 G = 124 B = 130.
Bien la pregunta es obvia ¿Cuántos pasos de luz estaba por debajo esta imagen sobre la otra la que hemos hecho con la cámara según nos marcaba el fotómetro? Bueno pues como las he realizado con diferencias de 1/3 de paso, está alrededor de 0,33 pasos por debajo en exposición, esto es, volviendo a nuestra imagen, debería haber sido expuesta menos (como esta que he visto bien y os he mostrado que esta cerca de 127 RGB) con la combinación de diafragma y velocidad que nos indico la cámara y no ha sido así, ha quedado mas expuesta ¿por que?`pues porque no tenemos ISO 100, si no que tenemos 1/3 mas de ISO real esto es ISO 125 y por eso nos sale mas iluminada y mas altos los valores R, G y B porque se acercan mas al blanco y se van mas del gris que es lo que queremos representar y es nuestra referencia de medida.
Como veis esto se puede llevar a todos los ISOS y caracterizar completamente la cámara. En este caso es muy poco y no merece la pena porque hasta podría haber algún error de tolerancias que enmascarase el método, pero cuando es mas de 0,33 si es bueno saberlo porque ya seguro que el valor calculado es muy fiable.
Para los muy puristas tengo que decir alguna cosa y es que la sensibilidad cambia con la temperatura de color de la luz y además cuando hacemos fotografías con exposiciones muy muy cortas la sensibilidad del sensor varia y es menor, porque no es lineal con la velocidad de obturación en algunos márgenes sobre todo los muy muy rápidos. De hecho cuando disparamos a velocidades por encima de 1/4000seg no esta demas subir 1/3 de punto a la exposición.
Esto hay que tenerlo en cuenta como un ajuste de segundo orden para los muy finos....

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Subexponer, sobrexponer una zona concreta en CameraRaw en jpg ó en RAW

Voy a exponer un método muy interesante que permite trabajar por zonas con cameraRaw, para ello voy a usar la nueva versión de cameraRaw la versión 5,6 que es una verdadera maravilla. y espero que esto os sea útil de verdad, para mi lo es.

Os diré que esto se puede hacer con fotos en RAW ( y se debe hacer con RAW es mucho mejor) pero también con fotos en jpg, porque camraRaw puede trabajar con cualquiera de ellas.

Yo esta vez para que veáis lo haré con jpg, por si alguno no tiene un RAW a mano, o le han pasado una foto de alguien que quiere mejorar.
Voy a partir de una foto como esta, bastante “pocha” para tratarla por zonas, sin capas sin nada, sólo con cameraRaw 5.6
Lo primero es abrir la foto que es jpg con cameraRaw asi con Abrir Como….

Una vez hecho esto se os abre cameraRaw.

Bien pues voy aquí a procesar esta foto como si fuese un raw, lo voy a hacer rápido para que veáis lo importante que son las zonas, ya que no pretendo que este post sea de "revelado" de un RAW si no de mostrar las posibilidades de CameraRaw en este sentido de ajuste por zonas.
1) Ajusto ajusto la foto de forma rápida .

Como veis le he dado mas exposición, le he quitado algo de contraste, etc. He dejado el Histograma algo mejor, pero yo lo que quería era mostraros el procesado por zonas, voy a dar mas luz a los árboles laterales y lo demás lo dejo igual.
2) Para lo cual toco el pincel de ajuste que es el último de la fila de arriba y pasamos a esta pantalla.

En esta pantalla selecciono con los controles de abajo el tamaño del pincel que pasare creando una capa donde pondré otra exposición a los árboles laterales, dejadme que sólo sea aquí para que veáis el efecto, luego seguiré con otras cosas.
Aquí por poner algo le pongo +2 de exposición para que lo veáis, y paso el pincel quedando así:

Ha quedado estupendo, pero os voy a poner aquí un truco para que salga bien del todo y es destapando la máscara pulsando en mostrar máscara.

¿Qué veis? Pues que esta muy bien seguida por las ramas principales….¿por que? Yo no he tenido ese cuidado, si no que ha sido cameraRAW poniendo mascara automática….es estupendo.
Voy ahora a bajar la iluminación del suelo a modo de demostración sólo, no porque se deba de hacer de esta forma en los árboles he subido la luz y en el camino la bajo….NO OS OLVIDEIS que esto es una jpg.
Para eso marco nuevo y con el pincel y máscara automática sigo marcando el suelo.

y ¡zas! Tela marinera, pero para que veáis que lo hace bien pongo la mascara en blanco y fijaros no se sale nada de nada.

Voy ahora a dejar el arbol central un trocito solo con mas exposición, para lo cual vuelvo a pulsar nuevo y le meto dos puntos de exposición moviendo bien el pincel en un círcilo ¿que...? estupendo ¿verdad?????.

Como veis en definitiva es una herramienta que nos permite tratar las fotos jpg por zonas de forma muy sencilla, mas luego todos los avances y posibilidades en otros parámetros que nos ofrece, se puede manipular la foto de una forma que es mas complicado de otras maneras. Y no olvidéis que esto esta mas indicado para fotos RAW ahí ya el tema es muy muy bueno y agradecido.
No olvidéis estas posibilidades de CameraRaw que antes seguro os costaba mas hacer.

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Haciendo fotos en 3D

Hoy os voy a mostrar una curiosidad para la gente que quiera empezar a hacer fotos en 3D, esto debéis tomarlo como una curiosidad pero el resultado es de verdad bastante interesante y algunas veces si lo hacéis bien espectacular.
No esperéis tampoco que esto sea como la película esta de AVATAR nooooooo, pero si da un buen efecto.

El procedimiento es tan tan sencillo que seguro que alguno ya lo conocéis, pero como siempre suelo escribir para novatos voy a describirlo en detalle para ellos, y como digo de forma muy sencilla porque esto lo es.
1) Lo primero que debéis de hacer es tomar dos fotos iguales, en todo diafragma, ISO, procesado, etc. Vamos todo ¿OK? y a ser posible en el mismo plano horizontal pero separadas la distancia que nosotros tenemos los ojos unos 3 ó 4 cm, cuanto mas las separéis mayor será el efecto de la foto en plan relieve, pero yo no aconsejo llevarla mas allá de la distancia entre vuestros ojos
Foto izquierda

Foto derecha

Como veis la diferencia es pequeña en este caso yo he separado las fotos algo mas de la distancia entre ojos para Mostar mas el efecto.
2) Vamos a Photoshop ¿Cómo no verdad???? Y las cargamos las dos

3) Seleccionamos el canal rojo de la foto (en la ficha canales) que hemos hecho a la izquierda, que en este caso es la foto tes002.jpg y lo copiamos TODO, con Edición copiar

3) Seleccionamos el canal rojo de la foto (en la ficha canales) que hemos hecho a la derecha, que en este caso es la foto tes003.jpg y pegamos en él, el canal rojo copiado a la foto de la izquierda, con Edición pegar

4) Ahora simplemente seleccionamos el canal normal RGB de la foto derecha y ahí la tenemos ya

¿Qué queda ahora para poderla ver en 3D?
Pues nos queda mirarla con unos plásticos como los que tienen las carpetas de anillas que todos tenemos de separador mirando con uno de color cian en el ojo derecho y otro de color rojo en el ojo izquierdo….. y ya hemos hecho una foto que de alguna manera puede ver el 3D….
Dos cosas importantes que quiero insistir
1) para que el efecto sea bueno hay que hacer las fotos a una distancia parecida a la de nuestros ojos y la optima segun me han contado es del orden de unos 6 cm cuando estamos mas lejos
2) para que el efecto sea bueno debe desaparecer con el filtro que os pongais en el ojo derecho el color azulado que aparece en la foto y lo mismo para el rojo, entonces tendreis el efecto bueno, si no no vereis demasiado bien el efecto.
Esto lo podeis hacer buscando el filtro y poniendolo en la pantalla encima de la foto y ver asi si desaparece, cuando eso ocurra habreis encontrado el bueno.
Podeis usar filtro rojo de flash y filtro cian de flash (los venden por dos duros)
¿que se consigue en definitiva? pues que cada ojo haciendo esto vea una imagen diferente como lo ven los ojos en verdad y no los dos ojos la misma imagen aunque atenuada la contraria por lo parecido que sea el filtro a lo que debería de ser....espero haberme explicado

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Strobist barato

Esta claro que actualmente si uno quiere hacer algo en fotografía ya no es necesario gastarse tanto como antes, ya que los “chinos” te proporcionan equipamiento que aun siendo bastante regular, muchas veces nos sirve para juguetear un poco

Yo hace tiempo que había querido tener un sistema sencillo de strobist y creo que me he hecho con uno por poco dinero que os muestrare y que quizás os interese.
Antes diré para los que menos conozcan esto que es el strobist, que no es ni mas ni menos que usar la fuente de luz del Flash fuera de la cámara, y una vez que lo has cambiado de sitio que es lo fundamental, descubres un mundo nuevo de iluminación.
Lo primero que hay que conocer es que el flash se puede disparar fuera de la cámara si te compras un sistema de transmisión de la señal de sincronismo al flash exterior, este sistema ahora como decia los “chinos” te lo venden barato, yo he comprado este

Me ha costado muy poco unos 22 € y me han enviado un transmisor y dos receptores aquí “arriba” los podéis ver incluyendo pilas y todo...vamos un chollazo porque solo las pilas son alcalinas y son cuatro mas otra para el Transmisor. EN la foto veis dos receptores para dos Flash y un transmisor para la cámara.
Se pueden ajustar los canales de transmisión para no tener interferencias de otros equipos, creo que pueden cambiarse hasta cuatro canales.
Después es necesario comprarse un Flash evidentemente para poder manejarse, yo tengo un Canon bastante bueno, pero me compre uno para experimentar, eso si que pudiese variar la potencia de disparo para asi poder adaptarme a todas las situaciones y podéis comprar este también “chino” es el YN460 (34€) que podéis comprar igualmente por Internet.
Como veis por unos 60€ tenéis todo.
Aquí le veis como venia en la caja del trasporte desde China

Y esto es lo que trae
 

 

Aquí una visión desde atrás, no le he quitado todavía el plástico que lo protege se ve claro
En esta otra ya funcionando como veis en la imagen siguiente

Tiene tres funcionamientos
M: Manual este es lo de siempre en cámara puesto o fuera con un receptor funciona estupendamente
S1: Modo ETTL para seguir cuando esta remoto a los Flashes ETTL con el predisparo, es estupendo a través de su fotocélula ¡¡¡¡cosa fina!!!! No falla hasta buenas distancias y de verdad no le engaña el predisparo del ETTL increíble!!!!!!!!!!!!.
S2: Modo remoto normal, para seguir a un flash normal no ETTL, ahí se dispara con la potencia que le pongas que son esas lucecitas que veis como de color rojizo, que se pueden aumentar la potencia o disminuir con el mando que hay + y – entre 1:1 y 1:64 para mi suficiente.
En todos se puede ajustar la potencia además de disparo.
Aquí una prueba en ETTL con los dos flash, el de la cámara montado en la cámara es un Canon 430 EXII y al lateral el Flash Chino YN460 en modo también seguimiento del ETTL y con fotocélula activada, como veis la foto sale clavada……y "strobistica".

Una vez que ya tenéis el sistema os podéis lanzar a realizar fotos de este estilo, siguiendo sólo unas cuantas reglas que son simplemente lógicas y son: buscar con el flash la mejor posición, filtrar la luz si es necesario con alguna pantalla o paraguas y modificar la potencia del flash para crear el entorno ideal que buscamos. Con esto podéis hacer verdaderas obras maestras.
No penséis tampoco que el comprar cosas baratas va en contra de la foto, NO ES VERDAD, la foto siempre depende de uno mismo y lo demás son artilugios que nos ayudan.

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Slowflash o flash de alta velocidad???

Voy a hacer un par de comentarios sobre estas dos técnicas de uso del Flash que me parecen muy interesantes, simplemente os lo planteo aqui para que podais investigar y jugar un poco con estos temas, que vereis son muy interesantes de hacer por los resultados que se pueden conseguir

También el Flash se puede usar a velocidades muy altas y eso es también muy acertado algunas veces, sobre todo cuando se desean cazar movimientos muy rápidos.

Un flash normal no puede hacer esto, pero los flash externos buenos si, tienen velocidades de sincronismo muy muy elevadas de hasta 1/8000 seg, y lo hacen a base de disparar ráfagas muy pequeñas cuando la cortinilla se va abriendo y cerrando, en vez de disparar un solo “flashazo” cuando la cortinilla esta abierta del todo. De esta forma capta movimientos muy rápidos, aunque tiene el inconveniente de que la potencia de la luz es muy pequeña y llegan menos, pero aún así es estupenda esta propiedad.

Por ejemplo mirad esta foto hecha con Flash a una velocidad de 1/4000 seg con esta técnica de flash de alta velocidad.

Los parámetros son:
V: 1/4000 seg
Flash en ETTL de alta velocidad
ISO: 100
Diafragma: 5,6

Es cierto que se podría parar también con un “flashazo” y con la habitación poco iluminada, pero esto es lo bueno que estaba todo iluminado.

Como veis algo digno de trabajar en algún momento…

Slowflash

Pero también podemos trabajar con velocidades de sincronización muy muy bajas sin que nos afecte a la foto a esto se le llama Slowflash (o flash a lenta velocidad de obturación).

El destello de un flash va normalmente desde 1/1000s a 1/30,000s, y por lo tanto puede congelar cualquier movimiento sin ningún problema. Si usamos una velocidad de obturación de la cámara lenta (1/3 , ½, ¼ seg), el primer efecto que notaremos es que el fondo aparece y no se ve ya tan oscuro como normalmente sale en las fotos que suelen hacer los principiantes, y el segundo que veremos es que si la luz ambiente es suficientemente baja el flash se encargara de congelar al primer plano sin problemas de movimientos extraños o trepidaciones.

Aquí en este caso la distancia al motivo es muy importante… y si se sobrepasas no tendremos el efecto de congelado que buscamos.

Un ejemplo de esto lo podéis ver en esta foto, se hizo de la siguiente forma

1) Modo AV con velocidad 5 segundos!!!!!!!!!!!!
2) ISO 200
3) Flash en modo ETTL sin ningún tipo de compensación
4) No estabilizador en el objetivo

Como veis se estaba moviendo una linterna que capta la cámara en modo AV durante los cinco segundos de obturación, la persona no sale movida porque el flash congela ese momento y a pesar de estar abierto el flash 5 segundos no se ve a la persona borrosa porque el impulso del flash fue muy intenso y muy corto, esto es equivalente a modelar esto como una foto realizada con dos velocidades de obturación distintas una corta para la luz de la linterna y una muy rápida para parar al sujeto

Otro ejemplo ya sin movimiento pero obteniendo un fondo no oscuro, lo contrario a cuando hacemos una foto con flash que el fondo sale mas oscuro que el carbón es este

Una vaso como primer plano y un fondo con las luces de la ciudad y realizada así:

1) Modo AV con velocidad 1,6 segundos!!!!!!!!!!!!
2) ISO 400
3) Flash en modo ETTL sin ningún tipo de compensación
4) No estabilizador en el objetivo

Como veis esta técnica también es interesante poderla realizar bien para no obtener cosas así

Y si algo de esto más agradable

Es sólo practicar y esto es algo que deberíais manejar muy bien pero mas aún aquí como veis tenemos esclavizado el flash a la cámara ¿y si lo sacamos de la cámara?????? ¿Qué ocurre?. Pues simplemente que obtenemos resultados aún mejores y más interesantes, esto es lo que llaman “Strobist”. Cuando sacamos el flash del eje de la cámara resulta que podemos tener efectos bastante mejores que dar un “flashazo” de frente al sujeto que fotografiamos
Fijaros de que va esto, volvamos a la fotillo de la muñequita hecha con el flash normal que solemos siempre manejar

Tomemos el Flash ahora y llevémoslo a la izquierda con un pequeño filtro muy muy suave rosado, o sin filtro, (aquí lo que pasa es que estaba probando y lo puse)

He usado las dos técnicas, la previa de SlowFlash y Strobist y el resultado es este

1) Modo AV con velocidad 15 segundos
2) ISO 200
3) Flash en modo ETTL sin ningún tipo de compensación a 1,5 m de la imagen
4) Objetivo 70mm
5) Diafragma F:8

El efecto es interesante ¿no creéis? Es algo diferente y que tiene muchas posibilidades, y mas si podemos poner varios flash con diferentes intensidades alrededor con algún difusor…..sólo debéis calcular los tiempos de exposición de forma correcta probando y veréis los efectos tan estupendos que podéis obtener

Para hacerlo no creáis que os tenéis que gastar mucho…¡¡¡que va!!! 30 € y ya esta lo que cuesta un transmisor y un receptor para acoplar al Flash y que podéis comprar en “ebay” sin problema de ningún tipo. Como veis en la caja el aparato de la izquierda es el receptor que se pone en el flash y el de la derecha el transmisor que se pone en la cámara

En esta técnica lo importante para los que sois mas novatos es realizar pruebas con diferentes potencias del flash al disparar, de forma que podáis obtener la cantidad de luz correcta en la foto, ya que normalmente el flash hay que ponerlo en manual pues no lo controla completamente la cámara con transmisores así muy baratos. Esto no es un engorro es sólo tener ganas de probar, y veréis que en dos o tres tomas cojeéis ya el truquillo. Los resultados son fantásticos y me gustaría que buscaseis por Internet la palabra Strobist , veréis que WEBS y que fotos mas interesantes hace la gente.

Me gustaría poneros más ejemplos pero es que no quiero que esto se convierta en un rollete cebollero y voy a cortar aquí el tema del flash. Prometo hacer un hilo con sólo estas cosas tan interesantes de la luz “envasada”

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Usando CameraRAW para procesar un jpg ejemplo de procesao

Hasta ahora tratar ciertos parámetros de las fotos jpg, eran más o menos complicado hacerlo, como por ejemplo: balance de blancos, exposición, procesado por zonas, etc. Y la verdad muchos ajustes que aunque se hacen también con photoshop por ejemplo era mas complicados de hacer.
Bueno pues resulta que camera RAW que hasta ahora estamos utilizando como “revelador” de fotos RAW también puede usarse para procesar de forma fácil los jpgs, y eso es algo creo que bastante interesante para todos los que usemos este magnifico pluging que no proporciona Adobe.
El pluging debe ser al menos de la versión 5,6 que es el que permite además procesar por zonas.

Creo que esto es un paso muy interesante que ha dado ADOBE para tratar las jpg, es cierto que no se sacara lo mismo que un procesado RAW pero nos ayuda mucho a los mas vaguetes como yo a procesar una foto, y para ello vamos a ver un ejemplo que seguro nos sorprenderá.
Vamos a partir de esta fotejo
 

Es una foto hecha con una S90 de Canon de noche con los siguientes parámetros

Velocidad: 8seg

Diafragma: 3,5

ISO 100

Bueno pues la voy a procesar de manera similar a lo que se hace con un RAW, insisito los resultados no son tan buenos pero muy aceptables

1) Lo primero es abrir la foto en photoshop para que la admita con cameraRAW, para ello lo que se debe hacer es Abrir como… y poner que sea un RAW, de esta manera abrirá como camera RAW y tomara la foto jpg. La seleccionamos y ya estaría

Como veis ha abierto perfectamente la foto el procesador.
Bueno pues voy a manejar algunos parámetros para que veáis lo fácil que es:
2) Variemos lo primero la exposición porque esta algo oscura y como se ve en el histograma es interesante darle al menos 0,75 punto mas, bueno pues simplemente le ajusto, mirad el cursor y mirad el histograma, no subo mas porque es como yo creo que debe quedar, aparte de que subo el ruido, aunque ahora no me preocupa mucho esto dado que es una pruebecilla, pero pensad que es una jpg NO UN RAW

3) Vamos ahora a ajustar el balance de blancos, mediante el control de la temperatura de color, voy a haceros una prueba antes para que veáis lo efectivo que es, voy a llevar el curso a la zona fría, luego a la zona mas caliente y por último donde debe estar

mas caliente

Quiero insistir que es una foto jpg
Y ahora la dejo como creo que es utilizando el cuentagotas de balance de blancos y tomando el blanco en las ventanas del final

Que es realmente el tono que de verdad había allí, fijaros lo sencillo que es el proceso en una jpg, que de otra forma es algo mas complejo (no difícil)
4) seguimos ajustando algunos parámetros mas como luces, contraste, etc

5) nos vamos a hora a la segunda pestaña y le aplico una pequeña curva en “S” resaltando un pelin las zonas oscuras

Debo insistir que este proceso que estoy es sobre todo para mostraros las “esencias” de esta forma de procesar y que creo que los mas entendidos apreciaran.
6) Vamos ahora a la pestaña de luminancia y doy algo mas de luz a las ventanas moviendo lel cursor de luminancia de los colores naranjas, doy mas luz a los amarillos que es parte de la componente de la luz que había allí, y atenúo los rojos para que la pared del fondo salga mas real

7) Le doy algo de enfoque y elimino el ruido de crominacia y un poco el de luminancia
para ello hago algo de zoom para ver bien los efectos de cerca con la lupa

8) No voy a seguir con todas las opciones que tiene pero si os voy a mostrar una interesante y es el procesado zonal
Toco el pincel de ajuste, que permite “tocar” zonas de la foto y aplicar ahí y solo ahí los parámetros que queramos, como luz, color, etc. Voy a hacerlo al coche para que veais el efecto, fijaros que es una jpg insisto
AL pinchar en ese cuentagotas aparece en la pantalla un circulo que debeis ajustar para asi adecuar al tamaño de la zona
Ajusto a un tamaño de cinco y me aumento el coche porque quiero ahí darle mas luz
Ajusto el valor de exposición +2,25 puntos (es solo una prueba para que veias y fijaros sin tocar nada mas el coche lo he aclarado  

Insisto que es solo una prueba para que veáis como sale y lo he exagerado, pero si quiero que veais las posibilidades
Bueno si volvemos a tras esto que era solo una prueba la foto nos queda mas o menos asi

y la inicial para la comparación

Esto no ha pretendido ser de ninguna manera un procesado de esta foto, si no simplemente descubriros las posibilidades de este pluging de photoshop aplicado a las fotos jpg, que nos ayuda y nos facilita mucho el tema.
Hay mas cosas metidas aquí como por ejemplo se puede dar zonas de luz con degradado cosa que para cielos en fotos jpgs imaginaros lo que significa, esto lo hare en otro momento, ahora sólo quiero que si teneis tiempo lo probeis es muy muy interesante.

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