Strobist barato

Esta claro que actualmente si uno quiere hacer algo en fotografía ya no es necesario gastarse tanto como antes, ya que los “chinos” te proporcionan equipamiento que aun siendo bastante regular, muchas veces nos sirve para juguetear un poco

Yo hace tiempo que había querido tener un sistema sencillo de strobist y creo que me he hecho con uno por poco dinero que os muestrare y que quizás os interese.
Antes diré para los que menos conozcan esto que es el strobist, que no es ni mas ni menos que usar la fuente de luz del Flash fuera de la cámara, y una vez que lo has cambiado de sitio que es lo fundamental, descubres un mundo nuevo de iluminación.
Lo primero que hay que conocer es que el flash se puede disparar fuera de la cámara si te compras un sistema de transmisión de la señal de sincronismo al flash exterior, este sistema ahora como decia los “chinos” te lo venden barato, yo he comprado este

Me ha costado muy poco unos 22 € y me han enviado un transmisor y dos receptores aquí “arriba” los podéis ver incluyendo pilas y todo...vamos un chollazo porque solo las pilas son alcalinas y son cuatro mas otra para el Transmisor. EN la foto veis dos receptores para dos Flash y un transmisor para la cámara.
Se pueden ajustar los canales de transmisión para no tener interferencias de otros equipos, creo que pueden cambiarse hasta cuatro canales.
Después es necesario comprarse un Flash evidentemente para poder manejarse, yo tengo un Canon bastante bueno, pero me compre uno para experimentar, eso si que pudiese variar la potencia de disparo para asi poder adaptarme a todas las situaciones y podéis comprar este también “chino” es el YN460 (34€) que podéis comprar igualmente por Internet.
Como veis por unos 60€ tenéis todo.
Aquí le veis como venia en la caja del trasporte desde China

Y esto es lo que trae
 

 

Aquí una visión desde atrás, no le he quitado todavía el plástico que lo protege se ve claro
En esta otra ya funcionando como veis en la imagen siguiente

Tiene tres funcionamientos
M: Manual este es lo de siempre en cámara puesto o fuera con un receptor funciona estupendamente
S1: Modo ETTL para seguir cuando esta remoto a los Flashes ETTL con el predisparo, es estupendo a través de su fotocélula ¡¡¡¡cosa fina!!!! No falla hasta buenas distancias y de verdad no le engaña el predisparo del ETTL increíble!!!!!!!!!!!!.
S2: Modo remoto normal, para seguir a un flash normal no ETTL, ahí se dispara con la potencia que le pongas que son esas lucecitas que veis como de color rojizo, que se pueden aumentar la potencia o disminuir con el mando que hay + y – entre 1:1 y 1:64 para mi suficiente.
En todos se puede ajustar la potencia además de disparo.
Aquí una prueba en ETTL con los dos flash, el de la cámara montado en la cámara es un Canon 430 EXII y al lateral el Flash Chino YN460 en modo también seguimiento del ETTL y con fotocélula activada, como veis la foto sale clavada……y "strobistica".

Una vez que ya tenéis el sistema os podéis lanzar a realizar fotos de este estilo, siguiendo sólo unas cuantas reglas que son simplemente lógicas y son: buscar con el flash la mejor posición, filtrar la luz si es necesario con alguna pantalla o paraguas y modificar la potencia del flash para crear el entorno ideal que buscamos. Con esto podéis hacer verdaderas obras maestras.
No penséis tampoco que el comprar cosas baratas va en contra de la foto, NO ES VERDAD, la foto siempre depende de uno mismo y lo demás son artilugios que nos ayudan.

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Slowflash o flash de alta velocidad???

Voy a hacer un par de comentarios sobre estas dos técnicas de uso del Flash que me parecen muy interesantes, simplemente os lo planteo aqui para que podais investigar y jugar un poco con estos temas, que vereis son muy interesantes de hacer por los resultados que se pueden conseguir

También el Flash se puede usar a velocidades muy altas y eso es también muy acertado algunas veces, sobre todo cuando se desean cazar movimientos muy rápidos.

Un flash normal no puede hacer esto, pero los flash externos buenos si, tienen velocidades de sincronismo muy muy elevadas de hasta 1/8000 seg, y lo hacen a base de disparar ráfagas muy pequeñas cuando la cortinilla se va abriendo y cerrando, en vez de disparar un solo “flashazo” cuando la cortinilla esta abierta del todo. De esta forma capta movimientos muy rápidos, aunque tiene el inconveniente de que la potencia de la luz es muy pequeña y llegan menos, pero aún así es estupenda esta propiedad.

Por ejemplo mirad esta foto hecha con Flash a una velocidad de 1/4000 seg con esta técnica de flash de alta velocidad.

Los parámetros son:
V: 1/4000 seg
Flash en ETTL de alta velocidad
ISO: 100
Diafragma: 5,6

Es cierto que se podría parar también con un “flashazo” y con la habitación poco iluminada, pero esto es lo bueno que estaba todo iluminado.

Como veis algo digno de trabajar en algún momento…

Slowflash

Pero también podemos trabajar con velocidades de sincronización muy muy bajas sin que nos afecte a la foto a esto se le llama Slowflash (o flash a lenta velocidad de obturación).

El destello de un flash va normalmente desde 1/1000s a 1/30,000s, y por lo tanto puede congelar cualquier movimiento sin ningún problema. Si usamos una velocidad de obturación de la cámara lenta (1/3 , ½, ¼ seg), el primer efecto que notaremos es que el fondo aparece y no se ve ya tan oscuro como normalmente sale en las fotos que suelen hacer los principiantes, y el segundo que veremos es que si la luz ambiente es suficientemente baja el flash se encargara de congelar al primer plano sin problemas de movimientos extraños o trepidaciones.

Aquí en este caso la distancia al motivo es muy importante… y si se sobrepasas no tendremos el efecto de congelado que buscamos.

Un ejemplo de esto lo podéis ver en esta foto, se hizo de la siguiente forma

1) Modo AV con velocidad 5 segundos!!!!!!!!!!!!
2) ISO 200
3) Flash en modo ETTL sin ningún tipo de compensación
4) No estabilizador en el objetivo

Como veis se estaba moviendo una linterna que capta la cámara en modo AV durante los cinco segundos de obturación, la persona no sale movida porque el flash congela ese momento y a pesar de estar abierto el flash 5 segundos no se ve a la persona borrosa porque el impulso del flash fue muy intenso y muy corto, esto es equivalente a modelar esto como una foto realizada con dos velocidades de obturación distintas una corta para la luz de la linterna y una muy rápida para parar al sujeto

Otro ejemplo ya sin movimiento pero obteniendo un fondo no oscuro, lo contrario a cuando hacemos una foto con flash que el fondo sale mas oscuro que el carbón es este

Una vaso como primer plano y un fondo con las luces de la ciudad y realizada así:

1) Modo AV con velocidad 1,6 segundos!!!!!!!!!!!!
2) ISO 400
3) Flash en modo ETTL sin ningún tipo de compensación
4) No estabilizador en el objetivo

Como veis esta técnica también es interesante poderla realizar bien para no obtener cosas así

Y si algo de esto más agradable

Es sólo practicar y esto es algo que deberíais manejar muy bien pero mas aún aquí como veis tenemos esclavizado el flash a la cámara ¿y si lo sacamos de la cámara?????? ¿Qué ocurre?. Pues simplemente que obtenemos resultados aún mejores y más interesantes, esto es lo que llaman “Strobist”. Cuando sacamos el flash del eje de la cámara resulta que podemos tener efectos bastante mejores que dar un “flashazo” de frente al sujeto que fotografiamos
Fijaros de que va esto, volvamos a la fotillo de la muñequita hecha con el flash normal que solemos siempre manejar

Tomemos el Flash ahora y llevémoslo a la izquierda con un pequeño filtro muy muy suave rosado, o sin filtro, (aquí lo que pasa es que estaba probando y lo puse)

He usado las dos técnicas, la previa de SlowFlash y Strobist y el resultado es este

1) Modo AV con velocidad 15 segundos
2) ISO 200
3) Flash en modo ETTL sin ningún tipo de compensación a 1,5 m de la imagen
4) Objetivo 70mm
5) Diafragma F:8

El efecto es interesante ¿no creéis? Es algo diferente y que tiene muchas posibilidades, y mas si podemos poner varios flash con diferentes intensidades alrededor con algún difusor…..sólo debéis calcular los tiempos de exposición de forma correcta probando y veréis los efectos tan estupendos que podéis obtener

Para hacerlo no creáis que os tenéis que gastar mucho…¡¡¡que va!!! 30 € y ya esta lo que cuesta un transmisor y un receptor para acoplar al Flash y que podéis comprar en “ebay” sin problema de ningún tipo. Como veis en la caja el aparato de la izquierda es el receptor que se pone en el flash y el de la derecha el transmisor que se pone en la cámara

En esta técnica lo importante para los que sois mas novatos es realizar pruebas con diferentes potencias del flash al disparar, de forma que podáis obtener la cantidad de luz correcta en la foto, ya que normalmente el flash hay que ponerlo en manual pues no lo controla completamente la cámara con transmisores así muy baratos. Esto no es un engorro es sólo tener ganas de probar, y veréis que en dos o tres tomas cojeéis ya el truquillo. Los resultados son fantásticos y me gustaría que buscaseis por Internet la palabra Strobist , veréis que WEBS y que fotos mas interesantes hace la gente.

Me gustaría poneros más ejemplos pero es que no quiero que esto se convierta en un rollete cebollero y voy a cortar aquí el tema del flash. Prometo hacer un hilo con sólo estas cosas tan interesantes de la luz “envasada”

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Usando CameraRAW para procesar un jpg ejemplo de procesao

Hasta ahora tratar ciertos parámetros de las fotos jpg, eran más o menos complicado hacerlo, como por ejemplo: balance de blancos, exposición, procesado por zonas, etc. Y la verdad muchos ajustes que aunque se hacen también con photoshop por ejemplo era mas complicados de hacer.
Bueno pues resulta que camera RAW que hasta ahora estamos utilizando como “revelador” de fotos RAW también puede usarse para procesar de forma fácil los jpgs, y eso es algo creo que bastante interesante para todos los que usemos este magnifico pluging que no proporciona Adobe.
El pluging debe ser al menos de la versión 5,6 que es el que permite además procesar por zonas.

Creo que esto es un paso muy interesante que ha dado ADOBE para tratar las jpg, es cierto que no se sacara lo mismo que un procesado RAW pero nos ayuda mucho a los mas vaguetes como yo a procesar una foto, y para ello vamos a ver un ejemplo que seguro nos sorprenderá.
Vamos a partir de esta fotejo
 

Es una foto hecha con una S90 de Canon de noche con los siguientes parámetros

Velocidad: 8seg

Diafragma: 3,5

ISO 100

Bueno pues la voy a procesar de manera similar a lo que se hace con un RAW, insisito los resultados no son tan buenos pero muy aceptables

1) Lo primero es abrir la foto en photoshop para que la admita con cameraRAW, para ello lo que se debe hacer es Abrir como… y poner que sea un RAW, de esta manera abrirá como camera RAW y tomara la foto jpg. La seleccionamos y ya estaría

Como veis ha abierto perfectamente la foto el procesador.
Bueno pues voy a manejar algunos parámetros para que veáis lo fácil que es:
2) Variemos lo primero la exposición porque esta algo oscura y como se ve en el histograma es interesante darle al menos 0,75 punto mas, bueno pues simplemente le ajusto, mirad el cursor y mirad el histograma, no subo mas porque es como yo creo que debe quedar, aparte de que subo el ruido, aunque ahora no me preocupa mucho esto dado que es una pruebecilla, pero pensad que es una jpg NO UN RAW

3) Vamos ahora a ajustar el balance de blancos, mediante el control de la temperatura de color, voy a haceros una prueba antes para que veáis lo efectivo que es, voy a llevar el curso a la zona fría, luego a la zona mas caliente y por último donde debe estar

mas caliente

Quiero insistir que es una foto jpg
Y ahora la dejo como creo que es utilizando el cuentagotas de balance de blancos y tomando el blanco en las ventanas del final

Que es realmente el tono que de verdad había allí, fijaros lo sencillo que es el proceso en una jpg, que de otra forma es algo mas complejo (no difícil)
4) seguimos ajustando algunos parámetros mas como luces, contraste, etc

5) nos vamos a hora a la segunda pestaña y le aplico una pequeña curva en “S” resaltando un pelin las zonas oscuras

Debo insistir que este proceso que estoy es sobre todo para mostraros las “esencias” de esta forma de procesar y que creo que los mas entendidos apreciaran.
6) Vamos ahora a la pestaña de luminancia y doy algo mas de luz a las ventanas moviendo lel cursor de luminancia de los colores naranjas, doy mas luz a los amarillos que es parte de la componente de la luz que había allí, y atenúo los rojos para que la pared del fondo salga mas real

7) Le doy algo de enfoque y elimino el ruido de crominacia y un poco el de luminancia
para ello hago algo de zoom para ver bien los efectos de cerca con la lupa

8) No voy a seguir con todas las opciones que tiene pero si os voy a mostrar una interesante y es el procesado zonal
Toco el pincel de ajuste, que permite “tocar” zonas de la foto y aplicar ahí y solo ahí los parámetros que queramos, como luz, color, etc. Voy a hacerlo al coche para que veais el efecto, fijaros que es una jpg insisto
AL pinchar en ese cuentagotas aparece en la pantalla un circulo que debeis ajustar para asi adecuar al tamaño de la zona
Ajusto a un tamaño de cinco y me aumento el coche porque quiero ahí darle mas luz
Ajusto el valor de exposición +2,25 puntos (es solo una prueba para que veias y fijaros sin tocar nada mas el coche lo he aclarado  

Insisto que es solo una prueba para que veáis como sale y lo he exagerado, pero si quiero que veais las posibilidades
Bueno si volvemos a tras esto que era solo una prueba la foto nos queda mas o menos asi

y la inicial para la comparación

Esto no ha pretendido ser de ninguna manera un procesado de esta foto, si no simplemente descubriros las posibilidades de este pluging de photoshop aplicado a las fotos jpg, que nos ayuda y nos facilita mucho el tema.
Hay mas cosas metidas aquí como por ejemplo se puede dar zonas de luz con degradado cosa que para cielos en fotos jpgs imaginaros lo que significa, esto lo hare en otro momento, ahora sólo quiero que si teneis tiempo lo probeis es muy muy interesante.

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Procesado RAW por zonas con Camera RAW

No se si los más viejos del lugar os acordáis de un artículo puse de tratamiento de fotos con objetos inteligentes, donde trataba los raw mediante la técnica de objetos inteligentes para así poder procesar una foto que tenia mucho contraste con este método y así poder “obtener” todo de la foto no haciendo un revelado plano.
Bueno pues camera RAW 5.6 tiene ya dentro de él procesador un nuevo elemento que llama pincel de ajuste que es lo que nos hacia falta desde siempre “bienvenido sea”, os pongo aquí su función y veréis que es estupendo, ya que permite “revelar por zonas” en RAW
Parto de esta foto sin procesar de ninguna clase.

Fijaros que mal, muy contrastada y difícil de salvar sin esta herramienta que muestro y que seguro conocéis ya los mas avanzados pero el que no la conozca es MARAVILLOSA
Voy a “revelarla” usando esta técnica y veréis que bien, voy a seguir un proceso sencillo que sólo pretende mostrarla y poco mas, por lo que la foto no voy a “pulirla a tope”
1) Le pongo primero el balance de blancos bien “luz de dia” porque esta algo azulada, lógico por otra parte dado que esta en medio sombra
2) Ajusto las luces (esto ya sabéis como es, aunque en la imagen siguiente os pongo mi solución) pero antes os diré que si levanto las sombras las luces se quedan algo “idas” fijaros.

Como veis no queda bien, aunque toque la recuperación a casi tope….. así es que volviendo al método, ajusto hasta el punto que me parece bien antes de emplear el pincel de ajuste

He levantado un poco sin reventar mucho nada
3) Desde aquí voy al nuevo pincel
 
 

Pulso y sale una nueva pantalla que es la que permite hacer el ajuste de luz a la zona que el pincel repasa, voy a dar un punto con quince mas de luz a los árboles y la vegetación que hay a la izquierda, para lo cual con el pincel y con el tamaño de pincel que he elegido voy y repaso esas zonas quedando esto

4) Seguimos ahora en las luces que son demasiado fuertes, pero esta vez bajaremos exposición, fijaros que voy a actuar igual que antes pero a la zona de la acera, para lo cual debo pinchar en “nuevo” para que vea otra zona y no toque la ya trabajada y bajo la exposición en 1,5 puntos y "aparecen" las baldosas de la acera Que estaban muy idas.....

Bueno ya la cosa va quedando mejor ¿noooo? Y estamos actuando de una forma muy parecida a la que yo explicaba en aquel post que os he comentado de objetos inteligentes, esto es estamos revelando por zonas con esta herramienta tan estupenda
5) Ahora le aplico una curva muy muy pequeña de contraste

6) Voy a los controles de luminancia por colores y subo un poco la luminancia del amarillo, verde y rojo, para dar algo de luz a la vegetación, esto es porque a mi me gusta, pero es sólo gusto

7) Por último le doy algo de enfoque y le quito un pelin de viñeteo que tiene

Y aquí la foto tratada, que ha sido hecha muy rápidamente y no esta al 100% pero al menos podéis ver el método, este de trabajo por zonas
 

Como veis la diferencia es clara y muy faborable y eso que no me he puesto en plan exhaustivo a hacerlo
En esta foto podeis ver la textura de los arboles, la forma de las baldosas que estaban perdidas, la profundidad de la foto ha ganado mucho y en general creo que la cosa ha ido bien gracias a este pincelito

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Silver Efex Pro un plugin muy interesante para blanco y negro

Imagino que este plugin es algo que conocéis, pero esto esta escrito para el que no lo conozca os voy a mostrar como hacer una foto en blanco y negro de forma estupenda y sencillamente si no queréis meteros en método complejos.
El plugin para photoshop que os muestro es el Silver efex Pro, ya se que muchos que son mas puristas quizás que yo, prefieren ellos hacer mejor el banco y negro por métodos tradicionales, pero este plugin te permite hacer lo automático o también muy de forma muy elaborada.
Pero ¿Por qué hacemos esto y no lo programamos en la cámara que lo haga ella solita? Bueno la razón es mas que simple y es que si lo hacemos así perderemos un montón de información que luego no podremos recuperar, y hasta que no hagan un sensor en blanco y negro (que yo compraría) pues no habrá manera de hacerlo bien desde la cámara.
Este plugin tiene muchas ventajas que aquí no puedo mostrar, aunque si algunas, como:
1) poder trabajar por zonas ESTO REALMENTE es bueno porque permite tocar ciertas zonas de la foto y otras no
2) Tocar también los colores para resaltarlos mas en su traducción a blanco y negro
3) Simular una cierta película Kodak, AGFA, Ilford, etc etc
4) Dar ciertos efectos muy bonitos de foto antigua por ejemplo
5) Tocar las sombras o luces de forma independiente
6) Tiene varias pantallas para comparar
7) Curvas de luminancia, histograma, puedes ademas dar “grano a la foto”
7) etc etc etc
Voy a partir de una foto revelada con DPP y pasada a photoshop para procesarla con este pluging. Sobre el revelado en DPP no digo nada, ya he hablado mucho de él y paso directamente a phostoshop.
La foto es una foto que creo se adapta muy bien a blanco y negro, era un día muy muy nublado casi lloviendo…….es un robado que hice en el rastro desde mas de 20m…con un Tamron 18-250mm hecha a 140mm y que me gusta especialmente…
Bueno la foto es esta:

Bien abro photoshop y voy a Filtros->Nik software->y activo el pluging

Como veis sale la pantalla del pluging con todas sus herramientas, que ya digo no voy a explicar por ser muchas, solo os voy a mostrar un proceso estándar, aunque para jugar podéis bajároslo de su pagina lo tendréis creo que un mes de prueba y seguro que lo compráis porque es barato y efectivo. A mi me lo han regalado dado que era el tercer premio de un concurso de fotos donde presente una foto de una niña mirando a lo lejos muy bonita…bueno sigo que me enrrollo.

como veis la foto la convierte directamente de acuerdo a un algoritmo que tiene bastante optimizado.
Para comprobar como va el cambio se puede poner la imagen partida con la foto en color y la foto en blanco y negro.
Bueno pues lo que voy a hacer ahora es darle un procesado agresivo que no a todos gusta pero asi se pueden ver posibilidades.
Voy a dar algo de contraste a la foto tocando las curvas de luminancia

Ahora le doy un pelin de brillo y estructura que en el fondo es algo de enfoque de acuerdo a como veis la imagen
 

Fijaros que puedo (aunque no lo voy a hacer meter “grano” os pongo el ejemplo le meto “grain per píxel” 281

Como veis es un efecto interesante, pero bueno vuelvo para detrás y ahora y la comparo con la de color para ver la traducción a ver que tal esta

Veo que hay colores como los rojos y verdes que deberían contrastarse mas y salir mas por lo que toco esos colores como veis en la imagen

Ahora me gusta algo mas, bueno podría seguir peoro ya veis el método la imagen conseguida es esta

Que para mi gusto esta bastante aceptable, aunque se pueden conseguir cosas así tambien dando efectos de foto antigua

 interesantes con viñeteo

En fin se pueden hacer montones de cosas con un pluging muy interesante para los que nos gusta también el blanco y negro :

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Trepidación o desenfoque

Como más vale una imagen que mil palabras voy a poner aquí una imagen trepidada, una imagen desenfocada y una imagen tomada correctamente para poder estudiarlas y ver como distinguirlas

Os las voy a poner seguidas una detrás de la otra y las comento, eso si antes de leer nada intentad vosotros saber cual es por lo que creais

Si no habeis aguantado a hacer vuestra suposición os dire que la primera es la trepidada, la segunda la desenfocada y la tercera evidentemente la buena.

Pero ¿por que?
Fijaros la diferencia entre la trepidada y la desenfocada, la desenfocada tiene todos sus puntos borrosos, no se ven “trazas” de un posible movimiento de la mano en la foto, además podréis siempre o casi siempre encontrar el foco fuera de la imagen que habéis querido enfocar. podrçia ser la pared trasera que esta mas enfocada por lo que el foco esta entre el monigote y la pared.

En cambio en la trepidada si aparecen trazas fijaros alrededor de los botones del muñecote, las trazas de luz debidas al movimiento de la mano aquí en estas fotos nunca encontraréis nada nítido en la fotografía a diferencia de las desenfocadas que si y ademas si veis el cuello veis como un cierto grosor que ha sido la trepidación.

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