Usando CameraRAW para procesar un jpg ejemplo de procesao

Hasta ahora tratar ciertos parámetros de las fotos jpg, eran más o menos complicado hacerlo, como por ejemplo: balance de blancos, exposición, procesado por zonas, etc. Y la verdad muchos ajustes que aunque se hacen también con photoshop por ejemplo era mas complicados de hacer.
Bueno pues resulta que camera RAW que hasta ahora estamos utilizando como “revelador” de fotos RAW también puede usarse para procesar de forma fácil los jpgs, y eso es algo creo que bastante interesante para todos los que usemos este magnifico pluging que no proporciona Adobe.
El pluging debe ser al menos de la versión 5,6 que es el que permite además procesar por zonas.

Creo que esto es un paso muy interesante que ha dado ADOBE para tratar las jpg, es cierto que no se sacara lo mismo que un procesado RAW pero nos ayuda mucho a los mas vaguetes como yo a procesar una foto, y para ello vamos a ver un ejemplo que seguro nos sorprenderá.
Vamos a partir de esta fotejo
 

Es una foto hecha con una S90 de Canon de noche con los siguientes parámetros

Velocidad: 8seg

Diafragma: 3,5

ISO 100

Bueno pues la voy a procesar de manera similar a lo que se hace con un RAW, insisito los resultados no son tan buenos pero muy aceptables

1) Lo primero es abrir la foto en photoshop para que la admita con cameraRAW, para ello lo que se debe hacer es Abrir como… y poner que sea un RAW, de esta manera abrirá como camera RAW y tomara la foto jpg. La seleccionamos y ya estaría

Como veis ha abierto perfectamente la foto el procesador.
Bueno pues voy a manejar algunos parámetros para que veáis lo fácil que es:
2) Variemos lo primero la exposición porque esta algo oscura y como se ve en el histograma es interesante darle al menos 0,75 punto mas, bueno pues simplemente le ajusto, mirad el cursor y mirad el histograma, no subo mas porque es como yo creo que debe quedar, aparte de que subo el ruido, aunque ahora no me preocupa mucho esto dado que es una pruebecilla, pero pensad que es una jpg NO UN RAW

3) Vamos ahora a ajustar el balance de blancos, mediante el control de la temperatura de color, voy a haceros una prueba antes para que veáis lo efectivo que es, voy a llevar el curso a la zona fría, luego a la zona mas caliente y por último donde debe estar

mas caliente

Quiero insistir que es una foto jpg
Y ahora la dejo como creo que es utilizando el cuentagotas de balance de blancos y tomando el blanco en las ventanas del final

Que es realmente el tono que de verdad había allí, fijaros lo sencillo que es el proceso en una jpg, que de otra forma es algo mas complejo (no difícil)
4) seguimos ajustando algunos parámetros mas como luces, contraste, etc

5) nos vamos a hora a la segunda pestaña y le aplico una pequeña curva en “S” resaltando un pelin las zonas oscuras

Debo insistir que este proceso que estoy es sobre todo para mostraros las “esencias” de esta forma de procesar y que creo que los mas entendidos apreciaran.
6) Vamos ahora a la pestaña de luminancia y doy algo mas de luz a las ventanas moviendo lel cursor de luminancia de los colores naranjas, doy mas luz a los amarillos que es parte de la componente de la luz que había allí, y atenúo los rojos para que la pared del fondo salga mas real

7) Le doy algo de enfoque y elimino el ruido de crominacia y un poco el de luminancia
para ello hago algo de zoom para ver bien los efectos de cerca con la lupa

8) No voy a seguir con todas las opciones que tiene pero si os voy a mostrar una interesante y es el procesado zonal
Toco el pincel de ajuste, que permite “tocar” zonas de la foto y aplicar ahí y solo ahí los parámetros que queramos, como luz, color, etc. Voy a hacerlo al coche para que veais el efecto, fijaros que es una jpg insisto
AL pinchar en ese cuentagotas aparece en la pantalla un circulo que debeis ajustar para asi adecuar al tamaño de la zona
Ajusto a un tamaño de cinco y me aumento el coche porque quiero ahí darle mas luz
Ajusto el valor de exposición +2,25 puntos (es solo una prueba para que veias y fijaros sin tocar nada mas el coche lo he aclarado  

Insisto que es solo una prueba para que veáis como sale y lo he exagerado, pero si quiero que veais las posibilidades
Bueno si volvemos a tras esto que era solo una prueba la foto nos queda mas o menos asi

y la inicial para la comparación

Esto no ha pretendido ser de ninguna manera un procesado de esta foto, si no simplemente descubriros las posibilidades de este pluging de photoshop aplicado a las fotos jpg, que nos ayuda y nos facilita mucho el tema.
Hay mas cosas metidas aquí como por ejemplo se puede dar zonas de luz con degradado cosa que para cielos en fotos jpgs imaginaros lo que significa, esto lo hare en otro momento, ahora sólo quiero que si teneis tiempo lo probeis es muy muy interesante.

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Procesado RAW por zonas con Camera RAW

No se si los más viejos del lugar os acordáis de un artículo puse de tratamiento de fotos con objetos inteligentes, donde trataba los raw mediante la técnica de objetos inteligentes para así poder procesar una foto que tenia mucho contraste con este método y así poder “obtener” todo de la foto no haciendo un revelado plano.
Bueno pues camera RAW 5.6 tiene ya dentro de él procesador un nuevo elemento que llama pincel de ajuste que es lo que nos hacia falta desde siempre “bienvenido sea”, os pongo aquí su función y veréis que es estupendo, ya que permite “revelar por zonas” en RAW
Parto de esta foto sin procesar de ninguna clase.

Fijaros que mal, muy contrastada y difícil de salvar sin esta herramienta que muestro y que seguro conocéis ya los mas avanzados pero el que no la conozca es MARAVILLOSA
Voy a “revelarla” usando esta técnica y veréis que bien, voy a seguir un proceso sencillo que sólo pretende mostrarla y poco mas, por lo que la foto no voy a “pulirla a tope”
1) Le pongo primero el balance de blancos bien “luz de dia” porque esta algo azulada, lógico por otra parte dado que esta en medio sombra
2) Ajusto las luces (esto ya sabéis como es, aunque en la imagen siguiente os pongo mi solución) pero antes os diré que si levanto las sombras las luces se quedan algo “idas” fijaros.

Como veis no queda bien, aunque toque la recuperación a casi tope….. así es que volviendo al método, ajusto hasta el punto que me parece bien antes de emplear el pincel de ajuste

He levantado un poco sin reventar mucho nada
3) Desde aquí voy al nuevo pincel
 
 

Pulso y sale una nueva pantalla que es la que permite hacer el ajuste de luz a la zona que el pincel repasa, voy a dar un punto con quince mas de luz a los árboles y la vegetación que hay a la izquierda, para lo cual con el pincel y con el tamaño de pincel que he elegido voy y repaso esas zonas quedando esto

4) Seguimos ahora en las luces que son demasiado fuertes, pero esta vez bajaremos exposición, fijaros que voy a actuar igual que antes pero a la zona de la acera, para lo cual debo pinchar en “nuevo” para que vea otra zona y no toque la ya trabajada y bajo la exposición en 1,5 puntos y "aparecen" las baldosas de la acera Que estaban muy idas.....

Bueno ya la cosa va quedando mejor ¿noooo? Y estamos actuando de una forma muy parecida a la que yo explicaba en aquel post que os he comentado de objetos inteligentes, esto es estamos revelando por zonas con esta herramienta tan estupenda
5) Ahora le aplico una curva muy muy pequeña de contraste

6) Voy a los controles de luminancia por colores y subo un poco la luminancia del amarillo, verde y rojo, para dar algo de luz a la vegetación, esto es porque a mi me gusta, pero es sólo gusto

7) Por último le doy algo de enfoque y le quito un pelin de viñeteo que tiene

Y aquí la foto tratada, que ha sido hecha muy rápidamente y no esta al 100% pero al menos podéis ver el método, este de trabajo por zonas
 

Como veis la diferencia es clara y muy faborable y eso que no me he puesto en plan exhaustivo a hacerlo
En esta foto podeis ver la textura de los arboles, la forma de las baldosas que estaban perdidas, la profundidad de la foto ha ganado mucho y en general creo que la cosa ha ido bien gracias a este pincelito

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Silver Efex Pro un plugin muy interesante para blanco y negro

Imagino que este plugin es algo que conocéis, pero esto esta escrito para el que no lo conozca os voy a mostrar como hacer una foto en blanco y negro de forma estupenda y sencillamente si no queréis meteros en método complejos.
El plugin para photoshop que os muestro es el Silver efex Pro, ya se que muchos que son mas puristas quizás que yo, prefieren ellos hacer mejor el banco y negro por métodos tradicionales, pero este plugin te permite hacer lo automático o también muy de forma muy elaborada.
Pero ¿Por qué hacemos esto y no lo programamos en la cámara que lo haga ella solita? Bueno la razón es mas que simple y es que si lo hacemos así perderemos un montón de información que luego no podremos recuperar, y hasta que no hagan un sensor en blanco y negro (que yo compraría) pues no habrá manera de hacerlo bien desde la cámara.
Este plugin tiene muchas ventajas que aquí no puedo mostrar, aunque si algunas, como:
1) poder trabajar por zonas ESTO REALMENTE es bueno porque permite tocar ciertas zonas de la foto y otras no
2) Tocar también los colores para resaltarlos mas en su traducción a blanco y negro
3) Simular una cierta película Kodak, AGFA, Ilford, etc etc
4) Dar ciertos efectos muy bonitos de foto antigua por ejemplo
5) Tocar las sombras o luces de forma independiente
6) Tiene varias pantallas para comparar
7) Curvas de luminancia, histograma, puedes ademas dar “grano a la foto”
7) etc etc etc
Voy a partir de una foto revelada con DPP y pasada a photoshop para procesarla con este pluging. Sobre el revelado en DPP no digo nada, ya he hablado mucho de él y paso directamente a phostoshop.
La foto es una foto que creo se adapta muy bien a blanco y negro, era un día muy muy nublado casi lloviendo…….es un robado que hice en el rastro desde mas de 20m…con un Tamron 18-250mm hecha a 140mm y que me gusta especialmente…
Bueno la foto es esta:

Bien abro photoshop y voy a Filtros->Nik software->y activo el pluging

Como veis sale la pantalla del pluging con todas sus herramientas, que ya digo no voy a explicar por ser muchas, solo os voy a mostrar un proceso estándar, aunque para jugar podéis bajároslo de su pagina lo tendréis creo que un mes de prueba y seguro que lo compráis porque es barato y efectivo. A mi me lo han regalado dado que era el tercer premio de un concurso de fotos donde presente una foto de una niña mirando a lo lejos muy bonita…bueno sigo que me enrrollo.

como veis la foto la convierte directamente de acuerdo a un algoritmo que tiene bastante optimizado.
Para comprobar como va el cambio se puede poner la imagen partida con la foto en color y la foto en blanco y negro.
Bueno pues lo que voy a hacer ahora es darle un procesado agresivo que no a todos gusta pero asi se pueden ver posibilidades.
Voy a dar algo de contraste a la foto tocando las curvas de luminancia

Ahora le doy un pelin de brillo y estructura que en el fondo es algo de enfoque de acuerdo a como veis la imagen
 

Fijaros que puedo (aunque no lo voy a hacer meter “grano” os pongo el ejemplo le meto “grain per píxel” 281

Como veis es un efecto interesante, pero bueno vuelvo para detrás y ahora y la comparo con la de color para ver la traducción a ver que tal esta

Veo que hay colores como los rojos y verdes que deberían contrastarse mas y salir mas por lo que toco esos colores como veis en la imagen

Ahora me gusta algo mas, bueno podría seguir peoro ya veis el método la imagen conseguida es esta

Que para mi gusto esta bastante aceptable, aunque se pueden conseguir cosas así tambien dando efectos de foto antigua

 interesantes con viñeteo

En fin se pueden hacer montones de cosas con un pluging muy interesante para los que nos gusta también el blanco y negro :

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Trepidación o desenfoque

Como más vale una imagen que mil palabras voy a poner aquí una imagen trepidada, una imagen desenfocada y una imagen tomada correctamente para poder estudiarlas y ver como distinguirlas

Os las voy a poner seguidas una detrás de la otra y las comento, eso si antes de leer nada intentad vosotros saber cual es por lo que creais

Si no habeis aguantado a hacer vuestra suposición os dire que la primera es la trepidada, la segunda la desenfocada y la tercera evidentemente la buena.

Pero ¿por que?
Fijaros la diferencia entre la trepidada y la desenfocada, la desenfocada tiene todos sus puntos borrosos, no se ven “trazas” de un posible movimiento de la mano en la foto, además podréis siempre o casi siempre encontrar el foco fuera de la imagen que habéis querido enfocar. podrçia ser la pared trasera que esta mas enfocada por lo que el foco esta entre el monigote y la pared.

En cambio en la trepidada si aparecen trazas fijaros alrededor de los botones del muñecote, las trazas de luz debidas al movimiento de la mano aquí en estas fotos nunca encontraréis nada nítido en la fotografía a diferencia de las desenfocadas que si y ademas si veis el cuello veis como un cierto grosor que ha sido la trepidación.

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Probando una S90

Para el que tenga dudas sobre una compacta y quiera ver resultados normales y no pruebas de laboratorio, que muchas veces confunden mas que nos ayudan, os dejo aquí unas fotos hechas con la S90, sin tocar nada más que la reducción para el blog.

Las pongo ahora y aquí porque son unas fotos hechas en un día malo con luz bastante mala y que de alguna manera muestra las prestaciones normales sin meternos a esquinas, ni distorsiones, ni ACS ni cosas así, si no simplemente para lo que aficionados normales las queremos, porque ya esta bien de buscar el “píxel doblado o amanerado”.

He notado algo que me ha gustado mucho y es la gran nitidez comparada con otras cámaras que he visto y también el muy bajo ruido

Eso si al hacerlas he tenido en cuenta que era un dia nublado, por lo que active el balance de blancos a nublado
Están hechas en modo AV con diafragma controlable, aunque en estas cámaras poco ayuda salvo la luz que ya es mucho pensad que una foto hecha a ISO 400 que es muy buena en esta cámara y diafragma 2.0 es equivalente a una cámara con diafragma 4 e ISO 1600 (pensadlo….)
Todas están hechas a ISO 100 uno más que el mínimo y diafragma alrededor de 5,6 que es el punto “dulce” del objetivo
Hechas en RAW y pasadas a jpg con los parámetros de la cámara sin mas
Estabilizador en momento de hacer la foto conectado
Pulsar en la foto para verlas bien…
La primera es una visual a un focal intermedio equivalente 90 mm puesta en el suelo

 

La segunda esta hecha a 1/60 seg y F:5.0 en vertical queria ver si la profundidad de campo era buena, y si lo es

La tercera prácticamente a unos 35 mm equivalente quería ver la distorsión a esa focal y personalmente y digo personalmente no me molesta en absoluto, hecha a v:1/100 seg y F:5,0

Aquí quería ver la nitidez y creo que es esplendida, aún así baje algo el diafragma para ver si fuera del punto dulce mantenía una buena nitidez,

Una trozo de la foto real para que veáis que hasta el precio se ve muy bien…..y la lente se comporta muy bien

Probé también una con un altísimo contraste de luces, esta hecha a 28mm equivalente y 1/60 seg y F:4,5 , es una posición bastante complicada

Y por último, os dejo una foto buscando de nuevo profundidad y nitidez

Como veis, la cámara se comprota muy bien y me parece que esta estupenda como complemente de una Reflex, nos quitara “el mono” y además los resultados son muy decentes

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Cambiando la pantalla de la EOS 40D paso a paso

Con este post empiezo una serie de ellos que voy a llamar “arregla tu mismo la 40D”, os quiero mostrar que es muy sencillo y que algunas veces tenemos más miedo por lo que creemos que va a ser, que realmente lo que es que son unos cuantos minutos y nada complicado.
Además que nos vamos a ahorrar una serie de Euros para emplear en otras cosas que nos van a venir muy bien. Fijaros que lo hago yo misma sin ayuda de nadie y no se puede decir que yo sea una manitas por lo que si lo hago yo lo podéis hacer cualquiera de vosotros.
Hoy voy a empezar por una avería que más de uno puede tener por un pequeño golpe y romperse la pantalla de la cámara y que nos puede suponer en Canon unos 300€ y que sólo por lo que cuesta en Ebay la pieza unos 70 € y exactamente 15 minutos lo podéis hacer vosotros.

¿Empezamos? Eso si lo primero es que no tengáis miedo os aseguro que es mas complicado cambiar una rueda de un coche que hacer esto, así es que adelante. Voy a hacerlo muy detalladamente para que lo podáis seguir sin problema alguno
1) Lo primero es que nos encontramos la cámara con el TFT roto …¡¡¡horror!!!! Que disgusto

Como veis el display esta machacado esta vez fue porque le “atizo” un pedrusco llevándola a la espalda un amigo mío, que me la trajo llorando, (es realmente un poco inútil…bueno bastante......pero bueno…porque ya se lo he cambiado dos veces con estas), pero…vereis que fácil es arreglarla

2) Lo primero es mostrar las herramientas caseras que he usado, dos destornilladores uno de estrella y otro normal para empujar en algún momento, y unas pinzas que al final usas sólo una vez

2) Vamos a abrir la tapa de atrás donde esta el display fijaros que son sólo cinco tornillos para eso quito primero los de abajo que os señalo en la imagen. Estos tornillos salen con el destornillador de cruz

3) Vamos ahora por los traseros también de estrella

4) Y el último de atrás que esta escondidillo, pero aquí lo descubrí

5) Bueno pues esta ya abierta, separamos la tapa trasera de la cámara, no hay que hacer nada sale solita y queda unida como veis en la siguiente imagen por dos conectores al cuerpo central el conector 1 y el conector 2

6) Quitamos el conector 2 primero que es sencillísimamente simplemente levantando esa pestaña negra que veis en la imagen, simplemente con la uña la levantáis y tirais del cable hacia atrás

7) Vamos a quitar el conector 1, este es mas fácil aún porque tiráis suavemente del cable para arriba como indican las flechas y sale perfectamente suave y sin enganches ni “clicks”

Fijaros como queda después de haber quitado este conector, para que así os hagaís una idea

8) Bueno la cámara ya esta separada ¿veis algún problema? NINGUNO, no me seáis “cagadillos” veis aquí la siguiente foto, bueno pues aquí que debemos levantar un celo amarillo donde va debajo un conector que es igual que el conector 2

9) Ahora levanto el celo y el conector tres levanto con la uña igual que en el conector dos la pestaña negra y tiro del cable

10) Pues ya esta separada la pantalla de la cámara simplemente hay que quitar ahora 5 tronillos de estrella que os señalo y que salen de forma muy sencillota, pues no están apretados ni nada de eso, en la imagen ya los he quitado.

11) Pues ya tenemos suelto el diplay y lo separáis de la tapa y os quedara esto

y otra vista poniéndolo con el display mirándonos a nosotros

Fijaros que aquí el que quiera cambiar la tapa de cristal que protege al display de paso lo tiene chupado, simplemente apretáis con el dedo a la ventana de cristal y sale pues esta pegada con un pegamento de esos de dos caras y no hace falta ni desde fuera tirar ni nada, digo esto porque he leido en algun foro que alguien quería quitar ese cristal....pues es muy fácil desde dentro ya que desde fuera se puede romper o doblar al hacer palanca para separarlo.
12) El display va “arropado” en una tapa de metal pero que no lo agarra ni nada solo lo movéis y lo quitáis de esa cajita, es como una tapa de una caja y otra algo mas pequeña metida en ella, ósea que sale dándole la vuelta por peso

Ponéis el nuevo soltando el conectorcito que veis abajo con un cable rojo y negro que es como un enchufe (aqui hacen falta las pinzas) y volvemos a montar la cámara

13) Volvéis a poner el display en el soporte de la cámara trasero y atornilláis los cinco tornillos
Primero le enchufais de nuevo el conector y la pestaña la volveis a apretar con el dedo

el celo amarillo, que para mi es una chapuza de Canon para no hacer contacto con otras cosas, fijaros que este celo con el calor se pude quitar!!!!! chapuzas!!!!!!
Atornillamos

14) Ya la tapa de atrás esta perfectamente montada nos queda conectar el conector 2 y el uno
El uno fijaros como es el macho que se empuja solo en la hembra

El otro conector metéis la cinta y la pestañita la bajáis una vez montado los dos os quedara así

15) Por último ponéis la tapa encima del cuerpo apretáis los cinco tornillos y SE ACABO aquí veis la cámara con el display nuevecito y funcionando

y la prueba de que ya funciona

Es algo que yo he tardado más, mucho más en escribir que hacerlo, ya que no llego a 10 minutos, vamos que el que no se anime lo hago yo por un módico precio de no mas de 50€ muchísimo mas barato que Canon je je ;-)
Animaros…y seguiré con estas manualidades de la 40D Por cierto todas las fotos están hechas con la Canon S90

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