viernes, 5 de febrero de 2016

Bloquear el enfoque o bloquear la exposición ¿cuándo debo hacerlo?


Hay cosas muy sencillas que de vez en cuando suelo contar, porque desde mi punto de vista conviene recordarlas ya no porque sean sencillas en sí, si no porque creo que son tan importantes como conocer bien cómo manejar un teleobjetivo, que os aseguro tiene su "cosa".

Hablaré de cómo hacer y para qué sirve un bloqueo del sistema de medición de luz y del sistema de enfoque, porque nos lo encontraremos en nuestra vida de fotógrafos muchísimas veces. ¿no os ha pasado nunca que queríais medir la luz en un sitio y dejarla para otro? seguro que sí.

Empezaré con el bloqueo de exposición, con una pregunta ¿para qué me sirve un bloqueo de exposición?, ¿no basta con hacer bien la foto? 

La respuesta es sencilla hasta cierto punto, por ejemplo, hay veces que tenemos un área de encuadre diferente al área donde medimos la luz, o tenemos contraluces o situaciones muy cambiantes de luz y para esa situación esta técnica es necesaria.

Es como decirle a tu cámara: esta parte de la escena, es la que quiero quede correcta respecto a la luz una vez que reencuadre.

Pero claro está me preguntaréis ¿pero cómo voy a querer  enfocar a un lado y medir la luz a otro, si lo que quiero es hacer la foto donde enfoco? ¿qué sentido tiene lo que me estas contando?.

Bueno pues esto es una buena pregunta y la respuesta la voy responder con un ejemplo, imaginémonos que  tenemos una foto así como la siguiente:


Con una luz fuerte en la cara del niño que entra por la derecha, la imagen tenderá a sobreexponer las altas luces, porque en general hay mas zonas oscuras que va a levantar la cámara, (según ella cree) en contra de la idea que tenía de la fotografía, la cámara hay que manejarla y no dejarla "sola" a su aire. Esto es importante también que lo tengáis presente a la hora de hacer la foto.

Como no me gustó, aquí una de las posibles soluciones (hay más), pero la que tratamos hoy es medir la luz en el entorno del niño, en este caso en la carita con medición puntual y memorizar esa medida, posteriormente, reencuadramos  a la posición inicial y disparamos. 

Si hacemos eso, tendremos una imagen más natural y menos contrastada, la carita del niño sale perfectamente detallada con su color real, quizás en contra de que el fondo salga más oscuro, pero eso en esta foto nos da igual, porque el sujeto principal para mí es el niño.


Esto es a lo que me refería con el tema de bloquear la exposición.

¿pero cómo se memoriza la medida de luz, para que al reencuadrar de nuevo no nos vuelva a medir la cámara y no podamos salir del círculo vicioso?

En las cámaras Canon pulsando cuando estamos midiendo en la carita del niño el botón asterisco, y en las Nikon el botón AE-L., como se ve en los dibujos izquierdo para Canon y derecho para Nikon.
                              
Este bloqueo tened en cuenta que va a durar sólo unos segundos, por lo que hay que darse prisa para así poder hacer bien la foto, no sea que al reencuadrar nos vuelva a medir la luz la cámara.

Esto parece algo muy simple, desde el punto de vista teórico, pero debemos ensayarlo de vez en cuando para cuando nos salga algo así y dominar la situación.

Vamos ahora al bloqueo de enfoque, aquí nos podemos hacer la misma pregunta y decir  ¿para qué quiero yo enfocar a otro lado, si lo que quiero es enfocar lo que voy a fotografiar?, pero claro, lo que pasa es que algunas veces puede ocurrir que lo que vamos a componer si enfocamos de forma normal no cubre nuestras expectativas, veamos un ejemplo y como realizarlo.

Imaginemos que tenemos un sujeto al que deseamos enfocar y no está en el centro de la imagen.

En el ejemplo que os pongo, debido a que el enfoque estaba automático con todos los puntos de enfoque activados, resulta que me ha enfocado a la pared más cercana que es a lo que la cámara se creía que yo quería fotografiar, estas siempre se creen esto cuando llevamos todos los puntos de enfoque activados. Resultado la mujer desenfocada.


¿Qué debo hacer en casos así?

1) Cambio a enfoque puntual central, esto es me quedo con el punto central de enfoque que además es normalmente el más sensible para ciertos objetivos.

2) Enfoco a la señora y desconecto del objetivo el sistema de enfoque AF poniéndolo en OFF.

3) Reencuado porque estaba ladeada y yo quería sacarla en su sitio, si hubiese dejado el punto de enfoque activo al reencuadrar me hubiese enfocado al fondo.

4) Disparo y el resultado ahora es este: La señora sale enfocada y en el sitio que yo quería.


¿Pero cómo enfocar y reencuadrar?, el método es tan sencillo como el anterior, quizás más, aunque os voy a dar dos posibilidades, la primera es simplemente enfocáis pulsando el botón de obturación a la mitad hasta que la cámara enfoque y sin soltarlo reencuadráis y disparáis, la segunda es poner el conector de enfoque del objetivo en OFF

En este caso la conexión AF debe ponerse en OFF, os lo señalo en azul


Ahora ¡¡¡¡cuidado con esta técnica!!!! es muy peligrosa, porque puede que la foto salga muy mal si la profundidad de campo (la zona enfocada) es muy pequeña, debido a que tengáis un número f muy bajo o una focal muy larga, o las dos cosas a la vez, en este caso es peligroso reencuadrar así sin más precauciones porque perderéis el foco.

Esto ocurre porque el plano de enfoque en esas situaciones varía, ya que cuando enfocamos un punto, se crea un plano de enfoque paralelo a la cámara, que contiene el punto enfocado. 

En estos casos si se da alguno de ellos, lo mejor es no mover la cámara y usar un punto periférico de enfoque.

En esta toma concurren estos caso, la profundidad de campo es pequeña y encima está hecha con un 85mm, la solución aquí para que la amanita muscaria estuviese en la izquierda, fue usar un punto de enfoque lateral.


Espero que estas ideas os hayan ayudado un poco más en vuestro saber fotográfico.

12 comentarios :

  1. Muy bueno el aporte. Alternativamente creo que trabajando en manual y disociando el boton de enfoque al de disparo puede lograrse lo mismo y no hay que apurarse al tomar la foto. La luz se mide al pulsar el botón de disparo a la mitad y ahí se elige velocidad, apertura e iso...una vez elegidos puede reencuadrarse y se toma la foto. Respecto al enfoque hay que enfocar con otro botón diferente al del disparo...en consecunencia no hay que pasar a manual el objetivo para bloquear el enfoque....es mi pequeño aporte....excelente blog!!!!

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  2. Como siempre Ana un fantástico aporte en todo lo que haces, incansable ayudándonos a todos.

    Estoy totalmente de acuerdo con Veni Gil. Yo en mi Nikon tengo disociado el botón de enfoque al de disparo igualmente. En mi caso en el botón "AF-ON" y es con el que enfoco, apretando y buscando el lugar donde quiero enfocar, y sin ningún tipo de prisas y sin tener que colocar el objetivo que lleve puesto en ese momento en mi cámara en manual, reencuadro o no, y aprieto el botón de disparo para hacer la toma.

    Al principio te puede costar un poco el tema, pero te acostumbras enseguida y las posibilidades que te da esta disociación son brutales, ya que si quieres volver a hacer otra toma a eso mismo que estás disparando, o que por ejemplo ahora sí que quieres reencuadrar un poco, nunca la cámara volverá a volverte a enfocar nada, siempre y cuando no aprietes ese botón claro, en mi caso, "AF-ON".

    Un saludo.

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    1. Es una muy buena solución también que se puede programar en cualquier Nikon o Canon sin problema.

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  3. Hola Vampy
    Precisamente ayer a raíz de una lectura en un blog estuve por curiosidad repasando todas las posibilidades y posibles combinaciones para bloquear uno o ambos parámetros a la vez, y como tu mejor sabes, hay bastantes. No es lo mismo tener botón dedicado AFON, como no tenerlo, o disparar en puntual, M y Raw, la más fácil, a JPEG y AV en matricial, por ejemplo. Pero me gustaría me dieras tu opinión por ejemplo de esta última. Imagínate que tienes que disparar la foto del chico en JPEG, AV y matricial. Me temo que el botón de compensación de la exposición no sería suficiente. ¿Cómo la harías para intentar hacer algo medico decente?
    Este me parece uno de los temas más importantes de la fotografía para un nivel de usuarios no muy expertos, pues manejas lo más importante técnicamente: la luz y la nitidez.
    Muchas gracias.

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  4. Yo también tengo el enfoque disociado, pero reconozco que esta prestación no es la mejor en según qué tipo de fotos. Por ejemplo, no lo veo en fotografía deportiva, especialmente cuando hay que seguir al sujeto que se mueve.

    Ahora bien, en fotografía más pausada, donde quiero controlar la situación y los efectos creativos del enfoque en una parte de la escena, me parece lo más acertado.

    De cualquier modo, la clave es conocer muy bien las prestaciones de nuestro sistema cuerpo-objetivo, para elegir la configuración más adecuada a cada situación fotográfica. Y los que saben suelen decir que se trata de aprender todas esas prestaciones para luego olvidarse de ellas (aplicándolas "automáticamente" adaptadas a lo que queremos lograr en cada momento ...).

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  5. Pequeñas cosas que son muy importantes y que no solemos prestar atención. Además, explicadas " para todos los públicos "

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  6. Buen aporte pero quisiera dar mi modesta opinión. El bloqueo de exposición en modo manual no es necesario, sólo tiene sentido en modos de prioridad, bien en apertura o velocidad. Si haces la foto del niño en manual, selecciónas medición puntual, expones correctamente la cara del niño, luego reencuadra, no importa que al reencuadrar el exposímetro varíe, enfoca y dispara. Un Saludo.

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    1. Ya pero no es lo mismo porque no tendrás la misma exposición que es lo que comentaba en la entrada, porque entiendo que al disparar cuando reencuadras volvera a medir la cámara de manera puntual y si el fondo es oscuro la iimagen ya no saldra como queriamos, (creo entender que es lo que comentas)

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    2. Si estas en modo manual y expones en el punto que quieras, cuando reencuadres la camara no va a cambiarte la exposicion; porque estas en modo manual.

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  7. Buen aporte, y muy bien explicado, voy a aplicar tu consejos. Gracias

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