La Profundidad de campo para todos.

Voy a hablar de la profundidad de campo (PDC) que mucha gente que está empezando no tiene muy claro todavía y su relación con el diafragma de la cámara y con la asimetría de enfoque.

La profundidad de campo es aquella parte de la imagen que queda enfocada a nuestros ojos, y que depende de muchas cosas; pero en esencia de la apertura, del diafragma, de la focal y lo que llaman los expertos el círculo de confusión, que es el menor círculo que el ojo humano es capaz de ver a simple vista y que se percibe como un único punto en la imagen. Imagínese para entender esto último que es lo que pasa según se va enfocando una luz puntual, veréis que se va viendo como un círculo hasta que se enfoca y se ve ya definido como un punto.
Por ejemplo, en en la siguiente foto que se ve muy bien lo que digo con las luces, están enfocadas las luces del segundo árbol, y se puede ver que las del tercero, cuarto o simplemente primero se ven como círculos luminosos (no enfocados), el enfoque coincide con el segundo donde los diferentes círculos de confusión se han convertido en puntos que permiten ver perfectamente la imagen, en este caso luces.

Una cosa importante que debe conocerse, es que la profundidad de campo no es lo que todos pensamos, una zona donde todo está enfocado, NO, no es así, de hecho hay solo un punto enfocado, todo lo demás en algún grado está fuera de foco.
La profundidad de campo que la cámara reproduce, como casi todo en la física se puede calcular, pero no voy a entrar en fórmulas sino que voy a mostrarlo de una forma práctica y en otro momento os comentaré como se puede calcular con números.
La profundidad de campo no es simétrica en general, cubre 1/3 por delante de lo enfocado y 2/3 detrás de lo enfocado. En la foto anterior se puede ver este efecto, con simplemente darse cuenta que estando los árboles a la misma distancia (que lo están) se ve enfocado el segundo y mas el tercero que el primero, esto es, se extiende más hacia detrás que hacia delante en la proporción   1/3 hasta el foco-foco- 2/3 después del foco.
Pero también depende del diafragma, en la siguiente foto he enfocado a una regla inclinada a 45 grados con el plano del sensor.

Está hecha con un diafragma de 1,8 y enfocando al 8 (más o menos) se puede ver que la PDC, es exigua, y además también asimétrica como en los árboles, llega quizás hasta el 6,5 y por delante hasta el 9.

Pero si cierro más el diafragma hasta 4,  la imagen cambia completamente, (está hecha igual aunque sale más regla para que se vea), ahora en este caso de diafragma 4, se ve más “clara” más parte de la regla, esto es ha aumentado la PDC.

El enfoque sigue siendo al 8 más o menos y por delante se ha extendido hasta 9,8. Pero por detrás se ha ido hasta 4,3.

De aquí volvemos a ver otra vez, que la PDC, depende mucho del diafragma, y además, no es simétrica, Pero esto último es muy interesante ¿no os parece?, porque hace que se pueda aprovechar muy bien para ciertas fotografías, cómo por ejemplo cuando se hacen fotos de grupos de personas o retratos.
En la imagen siguiente se pued ever lo que digo, en esta fotografía he querido aprovechándome de esto haciendo lo siguiente:

1) Resaltar el muñecote del fondo y tener un bokeh interesante, para eso he creado una PDC muy pequeña usando un diafragma de 1,8.

2) Para que saliese nítido el muñecote, como se que la PDC es no simétrica y pequeña, he enfocado más o menos donde pone menú (algo más adelante del muñeco un poco).
3) He conseguido así, ver el muñecote hacia atrás enfocado dentro de la pequeña PDF y además un poco de los carteles que querían saliesen enfocados, si hubiese enfocando al muñecote no lo hubiese logrado.
Bien pues conociendo estas sencillas reglas, se pueden conseguir efectos interesantes, dominar la cámara que tenemos en la mano y entender un poco más la física del enfoque, y seguro que quedar mejor con la familia o amigos cuando hacemos una foto ¿verdad?.

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Mi nuevo Canon 85mm 1.8

Aunque esto no es nuevo para nadie, si lo es para mí , ya que me he comprado este objetivo del que tenía muy buenas referencias pero además, una vez que lo he usado me ha dado una gran sorpresa por la grandísima calidad que tiene y que despues de manejarlo bien, os  recomiendo a todos aunque no sea un objetivo de los últimos que han salido, ya que la calidad no suele tener edad.
Tiene una luminosidad excelente (1.8), que permite realizar fotos con muy poca luz, pero lo mejor de este objetivo para mí son dos cosas, la nitidez excelente al nivel de cualquier modelo “L” y hasta mejor, y los desenfoques que es capaz de hacer ya que además no estropea nada la imagen en la máxima apertura.
No voy a hacer una review de algo que ya esta hecha hace mucho en multitud de webs, pero os voy a hablar de él como un aficionado normal, para aficionados normales, contándoos lo que he sentido con su uso.
Tenía ganas de tenerlo hace tiempo y ahora me doy cuenta de lo estupendo y de todo lo que me he perdido por no tenerlo a mano hasta estos días, que por un azar de estos de la vida he pasado por Segovia a pesar de que estoy muy lejos actualmente y lo he probado quedándome impresionada.

El enfoque lo he sentido muy preciso y es un gusto enfocar con él, no sabéis lo que es pulsar y el enfoque  y realizarse instantáneamente sin fallo,  pero es que lo clava aún en 1,8. pensando que a poca distancia la PDC es muy pequeña, es un gran mérito porque cualquier desajuste tira al traste una foto en esas condiciones, pero lo he visto robusto y fácil para cualquiera de nosotros.

Por ejemplo la foto precedente está enfocada a la narizota de Astérix a un metro y medio y recortando la imagen para que se vea bien el enfoque: ISO 100, V: 100, Diafragma: 1,8, fijaros que el de la “maza” estaba un centímetro y medio detrás…¿es merito noooo?.
La nitidez es digna como decía de cualquier “L” que me pongáis de ejemplo, esta foto la he hecho tomándome un café en una cafetería de la plaza de la Catedral, que por cierto dan unos pasteles…buffff que casi me descogorcian :-), fijaros en la nitidez absoluta, el foco esta en la botella de Naranja.

ISO 200,  Diafragma: 1.8,  Velocidad 1/200 seg, y como os decía que me he comido un pastel estupendo que os recomiendo cuando vayáis por ahí os lo enseño para daros algo de envidia :-)

Distancia unos 90 cm ISo:200, Diafragma:1.8, Velocidad= 1/200seg.
Es un pastel típico de Segovia, se llama Ponche y no os imagináis lo que se disfruta comiéndoselo.
El bokeh es muy bueno ¿Cómo no iba a serlo con esa apertura y encima teniendo un diafragma con las láminas necesarias?.

ISO 800,  V:1/60seg,  Diafragma 1,8

Tened en cuenta que si lo ponemos en una cámara con sensor APS-C , como la mía donde lo uso, con factor de recorte de 1.6, será equivalente como si se tratase de un objetivo de 135mm, pero para mí es justo la focal que mas me gusta, esa distancia es la mía.
Hay que tener cuidado porque claro no lleva estabilizador, es un pura sangre sin riendas y hay que saberlo controlar muy bien, pero cuando lo controlas es maravilloso, es cuestión de buscar esa velocidad justa y se comportará como un buen amigo dándoos muchas satisfacciones.
Esta es una razón por la que da gusto tener una Reflex, si el objetivo es bueno, las fotos serán inigualables.

El coste del objetivo es simplemente ajustadísimo para la calidad que da, yo le pondría simplemente un diez y lo recomiendo para todos aquellos aficionados que buscan un objetivo luminoso para retratos o tomas medias con buenos desenfoques.

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Digitalizando fototografias con la cámara de forma sencilla

Siempre he querido pasar diapositivas a un formato digital de forma barata y lo he intentado varias veces, he construido tubos con botes de “pringels”, adaptando el bote a la cámara  e insertando adaptadores para la diapositiva, pero siempre ha sido un rollo porque a parte de que no soy manitas, no me salía bien, siempre ó quedaba torcida ó no en el mismo plano el enfoque , vamos que me quedaba bien, pero no perfecto, aunque he de decir (así entre nosotros)  que para la gente ajena al mundo de la fotografía,quedaban muy bien, pero los fotógrafos siempre buscamos lo mejor para nuestras fotos por lo que decidi buscar algo más que mi invento,  os dejo aquí esta foto para que veáis que no miento con uno de mis inventos.

y otra, para que así quede certificado mi búsqueda de una solución.

Pero buscando por la red  una solución que no fuese un scaner encontré en Madrid en  Fotocasion  este aparato que por  muy pocos Euros era perfecto , todo de metal, suave  al tacto y de precisión milimétrica pues permite ajustar TODO a los 10 Mpx de la cámara muchos más que cualquier scaner.

Vamos que lo compre enseguida me lo lleve a casa y lo puse en mi  cámara.

Como veis se adapta perfectamente al objetivo y es escandalosamente suave y manejable, le puse una diapositiva para probar.

Y sin tomar muchas más precauciones, se obtienen diapositivas que aunque estén  hechas polvo con más de 25 años, salen muy bien. 

El proceso me parece genial, barato y soluciona problemas de este estilo de forma rápida, porque si se conecta por ejemplo la cámara al PC,  como ahora ya hago, se pueden ir copiando diapositivas ajustando en la pantalla  hasta 10 por minuto (comprobado), porque el ajuste de foco es el mismo y la luz si la ponéis bien y la cámara en AV con diafragma 11 para tener buena nitidez….ella elige la velocidad y punto, la dejáis en la mesa y a hacer cientos de ellas sin problemas y rapidísimo.

Tiene un pequeño “pero” que tengo que decir por si alguno lo compra y es lógico que exista, al ser una lente de aumento lo que lleva delante del cilindro negro, los bordes de la imagen si usamos un zoom y acercamos mucho la diapositiva tiene alguna aberración cromática, pero se soluciona con solo hacer la diapositiva  mas centrada no intentando coger toda la foto en la pantalla y se acabo el problema.
Me parece estupendo y os lo recomiendo para el que tenga nostalgia de sus viejas fotos.

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Algun truco para aumentar la nitidez en nuestras fotos

Mas nitidez en las fotos, es algo que siempre se va buscando y aunque ya he hablado varias veces de este tema hoy lo complemento que alguna idea más que aunque son simples y en algún caso evidentes, no conviene olvidarlas y sobre todo lo escribo porque he recibido algún mail de alguno de vosotros que empezáis y me habéis preguntado sobre esto.

Para obtener nitidez en una foto entre otras muchas cosas, son necesarias tres principalmente: La primera tener bien ajustada la cámara y objetivo, la segunda realizar una buena medida de la luz, esto aunque se crea que no tiene que ver es absolutamente todo, y por último conocer una serie de truquillos. Ahora sólo voy a hablar de estos truquillos que yo cuantifico en cuatro.

El primero se refiere a como coger bien la cámara, la cámara no se coge sujetándola por los lados como en las compactas, se debe coger sujetando por debajo del objetivo con una mano y con la otra manejar la empuñadura, disparador y demás. Esta posición presenta un buen soporte y la hace “temblar menos”. También se deben abrir un poco las piernas adelantando una sobre otra, con esto se puede lograr un punto más de velocidad que sujetándola a modo de “compacta” y eso en situaciones de oscuridad suele ser muy importante.

El segundo es disparar siempre que se pueda al menos al inverso de la distancia focal en FF que se tenga en ese momento, por ejemplo, si se va a realizar la foto con un objetivo de 200mm, disparar al menos a 1/200 seg en cámaras FF y en cámaras APSC a 1,6 veces (de acuerdo a lo que Canon y Nikon aconseja), esto es aproximadamente a 1/320 seg.

De esta manera se minimizan los riesgos de la trepidación, y aquí para comprobarlo pongo un ejemplo con un objetivo de 200m y en este orden, la primera disparando a menos velocidad de la distancia focal, y la segunda ajustando para disparar a 1,6 veces esa distancia focal que en el ejemplo esta realizado es 200mm.
Primera disparada a 1/40seg

y la segunda a 1/320 seg

El tercero es evidente y lo uso mucho debido a que es posible aprovecharse hoy en día de la gran resolución que tienen las cámaras. Imaginemos una foto donde si se realiza la foto con el zoom sale trepidada debido a que la luminosidad es escasa dado el objetivo es poco luminoso (cosa normal en casi todos los objetivos no carísimos), y por tanto la velocidad de obturación baja mucho entrando en zonas peligrosas de trepidación. En este caso lo que hago es usar una focal más baja donde el objetivo es más luminoso, suele haber diferencias de hasta dos diafragmas (cuatro veces más de luz) y realizar la foto así ganando dos puntos de velocidad y luego recortar la foto en el procesado posterior al tamaño “equivalente” que tendría al zoom que deseaba. Es evidente que ni la profundidad de campo será igual ni tampoco la perspectiva, pero se habrá obtenido una foto al menos no trepidada, veamoslo.
Esta primera esta disparada con el zoom pero en malas condiciones de velocidad 1/40seg para un zoom de 250mm

La misma pero con zoom a 50mm y velocidad 1/150seg

Y ahora recortando de esta de 50mm “emulando el zoom”  , si se comparan la diferencia es clara y la idea que propongo también.

El cuarto es subir la sensibilidad ISO, en las cámaras actuales se puede sin problema, ya que algunas hasta ISO 1600 funcionan estupendamente (casi todas las Reflex actuales), el mismo ejemplo  que el anterior pero disparando a ISO 800, la imagen esta totalmente nítida sin trepidación

Como se puede ver de los ejemplos que se han puesto existen muchas formas de evitar la trepidación que pueden ser usadas y que pueden venir muy bien en algún momento usar, y que es bueno que las ensayemos y tengamos en mente para aplicarlas. Es evidente que si además se dispone de un buen estabilizador esto queda resuelto. Pero si se conoce la técnica será un plus más al estabilizador.

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Si tenéis preguntas o dudas no os importe ponerlas aquí

Me gustaría abrir una sección aquí en el foro dedicada a vuestras preguntas o sugerencias que intentaría contestar, de momento no sé muy bien cómo hacer esto en el foro porque soy como un poco negada en esto de las WEB´s y demás no se cómo hacerlo, así es que mientras logro ver cómo hacer eso si queréis podéis aquí escribir vuestras preguntas, comentarios e intentare contestar una a una a todas, eso si debéis tener paciencia porque también tengo que trabajar :-) y algunas veces no tengo tiempo ni de dormir.
Más tarde habilitare un correo de este Blog para los que además me queráis enviar fotos para que así os pueda ayudar a mejorar los aspectos que tengáis duda lo tengáis siempre a mano.
¿Qué cosas caben aquí? pues sobre todo dudas que tengáis sobre la fotografía, procesado y demás, por supuesto que los que queráis también contestar estará abierto a todos, ya que muy probablemente muchos de vosotros en muchos temas sepáis mas que yo de muchos temas. Así es que aquí va mi ofrecimiento de mi casa a toda la comunidad de fotógrafos noveles que necesiten esa ayuda que no encuentran por otros sitios :-)

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Como subir fotos nítidas a la web

Os voy a comentar un truco sacado un poco de la experiencia para cuando queráis bajar fotos a la web y que aparezcan con una nitidez envidiable, sin que se estropee mucho la fotografía

Imaginaros que queremos poner una foto aquí en el blog y queremos que salga nítida de verdad, bueno lo primero decir que es claro que debe estar bien hecha la foto , bien la cosa es como sigue:
1) Se trata la foto como mejor os guste, y una vez ya tratada SE AJUSTA y REESCALA al tamaño que la queremos ver, no la dejamos a tamaño enorme y luego que reescale la web NO, nosotros la rescalamos esta por ejemplo la voy a dejar a m pixels x n pixels
2) Bien ya la tenemos en photoshop a ese tamaño aquí aparece:

Es una foto bien hecha y que tiene futuro
3) El siguiente paso es usar el enfoque suavizado, no uséis la máscara de enfoque porque esta va a meteros mas artefactos y estropeara para la WEB la imagen, hacedme caso, bien en esa ventana ajustáis como os digo:
Utilizad la parte básica de esta herramienta porque nos sobra para los que empiezan
Cantidad: entre 80% y 100% yo suelo poner 90%
Radio: entre 0,3 y 0,8: yo suelo poner 0,8
En quitar (esto es importante) ponéis desenfoque de lente
Pulsáis en más exacto
Uso el desenfoque de lente porque detecta los bordes y el detalle de la imagen ofreciendo un enfoque más preciso del detalle y menos halos de enfoque. y el Gausiano que es el que viene por defecto, es mas parecido a la máscara de enfoque que no quiero usar. De esta forma con un mismo radio el Gausiano produce mas efectos perniciosos que el de lente que mantienen mejor los bordes.
Si activo el parámetro más exactto procesa el archivo durante más tiempo para eliminar de modo más preciso el desenfoque, esto es lo que dice Adobe y los resultados parecen buenos y en lo que yo veo aumenta un pelin más el detalle y en estas fotos suele ser interesante
¿hasta aquí OK?

Bueno pues aquí tenéis como queda, mirad la pantalla.
4) Ahora simplemente me gustaría que vieseis la diferencia entre los dos
La primera procesada ya con su enfoque, niveles y demás

Y  esta segunda empleando la técnica que os he contado

Vuestras fotos en la web ganaran seguro

Debeis pulsar en ellas para verlas bien pues estan hechas para un tamaño mayor que lo que el blog las reduce

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Uso del Flash para reducción del contraste

Un tema importante y donde el flash da un apoyo muy bueno es cuando se quiere fotografiar algo donde el contraste es grande entre dos zonas por ejemplo cuando se desee hacer un retrato a una persona donde la luz por un lado es muy grande y por otro hay cierta oscuridad.
Aquí el contraste puede llegar a ser bastante elevado, por ejemplo podría necesitarse en la parte más expuesta un diafragma de F: 11 y en la parte menos expuesta a la luz de F: 4, teneiendo entonces en este caso un ratio de luminosidad del orden de 8 veces más de luz en un lado que otro.

Si se realizase la foto ajustando la cámara con F11, parte del retrato se verá bastante oscuro y si se realizase por el contrario a F:4 parte del retrato se quemara ¿Qué se hace entonces?. La solución  es sencilla y es usar un flash de relleno que de una cierta potencia de luz a la zona oscura para reducir el contraste al valor que se desee, teniendo en cuenta que la luz que añade el flash afecta a la imagen principal pero no al fondo, Entonces en casos asi ¿Qué potencia hay que ponerle al flash? Porque si se hace mal, se podría estropear la parte expuesta a las altas luces al aplicar el flash de forma alocada.
Veamoslos con un ejemplo, imaginemos que se tiene la foto siguiente donde la relación de contraste de 8:1 entre la parte iluminada y la oscura como lo comentado en los párrafos anteriores.

Esto se puede comprobar  muy bien si se mide en la parte de la luz (cubo de colores y rayas) en medición puntual y se anota el diafragma en este caso de 11, si ahora se mide en la zona de sombra, se ve que el diafragma necesario es de 4, si se cuentan los diafragmas que hay son tres (4 -5,6-8-11) como cada diafragma implica el doble de luz se tendrá como se ha comentado previamente una relación de luces de 8:1.
En la foto siguiente se ha medido el diafragma 4 en la parte sombreada, para ello se ajusta la cámara para tener en esa zona (de puntos de colores) una exposición correcta, olvidándose de lo demás:

Como vemos y hemos comprobado hay tres pasos, si ahora se desea bajar el contraste a dos pasos, no menos porque se podría con la luz del flash que se va a aplicar estropear las altas luces, bajaría el contraste de 8:1 a 4:1

El cálculo para ver cuanta luz debe proporcionar el flash es sencillo esta escrito en muchos sitios, pero lo repito aqui:
1) Se resta el contraste mayor al menor 8-4 = 4
2) Se le quita uno al resultado 4-1 = 3
3) Se divide este valor de contraste resta 4 entre 3 = 1,25
4) Esto significa que hay que poner al flash 1/3 de paso más de lo normal (ya sea en la cámara o en el propio flash)
Si se hace esta operación se obtiene esta fotografía:

Como se puede ver se ha aclarado la zona oscura sin destrozar la clara. Con la experiencia es fácil de calcular y fácil de aplicar a ojo cuando se han realizado unas cuantas fotografías.

Esta función algunas cámaras en modo AV lo pueden hacer muy bien si el flash es ETTL , ya que el flash da la luz que necesita la foto en ese momento.

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