domingo, 30 de noviembre de 2014

Buscar la nitidez es sencillo, segunda parte


Hoy vamos a seguir con la nitidez buscada, entrada que ya comencé el pasado sábado, pero antes os comentaré algunas novedades que voy a poner en marcha este mes de Diciembre, como ya habréis visto en le blog, quien haya buceado por él.

Lo primero es anunciaros el curso de fotografía avanzada que espero ya ponerlo en marcha próximamente, si queréis apuntaros debéis esperar a que lo anuncie. Tendré un límite de unos 6 - 8 alumnos por mes más o menos, porque no puedo atender a más gente, y seguro que los que habéis hecho el curso de iniciación sabéis porque digo esto. Este curso está constituido por un tomo y os daré dos semanas para realizarlo, por supuesto contando conmigo y mi ayuda, veréis que va en línea de lo que se hace en el primer curso en atención en ayuda a vosotros junto y al final de vuestro trabajo os daré en un pdf que os enviaré mis comentarios y análisis de vuestro trabajo, ya os contaré más, pero seguro que os va a gustar a los que queráis profundizar más.

Lo segundo que os quiero comentar es que también para Navidades voy a sacar un nuevo libro donde hablaré del manejo de las cámaras réflex en profundidad, sus trucos, como mejorar tomas, creo que esto es un complemento perfecto a lo que ya he ido editando en mis otros apuntes, donde me dedico más a la técnica externa, ahora hablaré de la propia cámara que creo es imprescindible conocerla para llegar a buenos resultados.

Habrá tiempo de comentaros todo las próximas semanas.

Bueno y ahora vamos a continuar con la entrada de la semana anterior, donde hablaba de buscar las imágenes nítidas de forma sencilla con algunos trucos o técnicas. 

Y empiezo con la siguiente reflexión que os hago y es que creo que la mayoría de las veces cuando las fotografías no nos salen nítidas, no suele ser por mal enfoque, suele ser casi siempre una mezcla de ligero movimiento que nuestras manos ponen en la cámara surgiendo las temidas trepidaciones y peor que estas las microtrepidaciones  (imagen tomado con Tele al límite del IS).




y también quizás apremiados por las circunstancias uso de ISOS elevados que ponen algo de ruido en las imágenes haciendo estos dos puntos que las fotos no queden tan bien como esperamos. (imagen tomado con Tele al límite del ISO)


Estas cosas en ciertos tipos de fotografía puede ser un hándicap que nos puede amargar la existencia, de ahí que hay que intentar evitarlo y como ejemplo de aplicación de cómo evitar estos efectos, voy a realizar una foto a un paisaje donde deseamos tener la máxima nitidez sin usar un ISO alto y desde luego evitando la trepidación, además con un máximo campo de visión nítida. Para esto es conveniente usar la siguiente técnica que os describo paso a paso seguidamente o alguna similar, pero esta da buenos resultados.

Lo primero es si podemos usar un trípode usarlo, porque éste nos dará la estabilidad que ni la mano ni el estabilizador del objetivo nos van a dar, pensemos que deseamos la máxima nitidez, ¿de acuerdo?, no buscamos que sólo esté bien la imagen, sino queremos que este muy bien y nítida, por lo tanto monto en la cámara el trípode.
  

Con esto damos estabilidad a la cámara, pero como deseamos mayor estabilidad, utilizamos la técnica del bloqueo de espejo, para que el espejo con su golpeteo no afecte y nos aplique a la imagen algún tipo de micro trepidación, de esta forma se levanta el espejo a la espera de la obturación. Podéis también hacerlo en Liveview, es otra forma, yo aquí he usado el bloqueo de espejo.


Una vez ajustada la cámara así se ajusta el periodo de disparo de 2 a 10 seg de retardo para evitar cualquier tipo de trepidación por la mano al apretar el disparador.


Ahora disparamos a la distancia hiperfocal, para tener una buena profundidad de campo desde pocos metros hasta el infinito, fijaros que voy a usar un 35mm en una EOS 5D MKII, pero se puede calcular para cualquier otra cámara.


Esto hace que usando un calculador de hiperfoal que os propongo y que conoce todo el mundo como puede ser este


Podamos calcular la distancia de enfoque a la hiperfocal. El cálculo es sencillo para los parámetros que voy a usar de:

EOS 5D MKII
f: 11
focal: 35mm


Poniendo estos datos en la tabla, se obtiene una profundidad de campo desde 1,91m hasta el infinito de forma muy sencilla y la distancia hiperfocal. Si no queréis liaros mucho con cálculos podeís usar como parámetros a 4 m y con f:11 siempre se tiene una profundidad de campo enorme con cámaras FF o con cámaras APSC.

Bueno pues simplemente coloco la distancia en el objetivo en el anillo de distancias y me fijo que el ISO este donde la cámara de el máximo rango dinámico, en esta EOS es en ISO 400, si no lo sabéis colocarlo a ISO 200.

El colocar esta distancia de enfoque algunos parece que les cuesta un poco, pero es tan sencillo como enfocar la cámara a algo que en este caso este a unos 4 m (un árbol, piedra, etc) y en ese momento desconectar el enfoque automático y volver a poner la cámara en el trípode y reencuadrar a nuestra imagen.

Ahora disparo y obtenemos la imagen perfecta tanto en nitidez, como en profundidad de campo.


Fijaros que se puede ver que las ramas y el fondo están perfectamente nítidos, sin trepidación y sin problemas de ruido que puedan restar nitidez.

13 comentarios :

  1. Ana como sé a que ISO tiene mi EOS 550 D el máximo rango dinámico? Depende de la escena luz, etc o es un valor intríseco de la cámara?

    Saludos
    José Luis

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  2. Es algo que se debe buscar por revistas especializadas, pero suele estar entre ISO 200 e ISO 400 en las series de EOS 500 a EOS 650

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  3. Una vez más, una muy didáctica entrada. Enhorabuena.

    Existen tablas para imprimir y llevar en la mochila. Son de doble entrada: diafragma/focal y tienen valores distintos según el tamaño del sensor (FF, APSC, etc).

    Tengo también una pregunta: ¿sugerencias/recomendaciones para trípodes?.

    Gracias !!!

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    1. No hace falta precision en el cálculo de la distancia para nada, simplemente se pone aproximado.
      Respecto de trípodes no te puedo decir porque he tenido malas experiencias con los que he comprado y no estoy en este aspecto muy bien y con conocimientos, pero lo que si hay que comprar es uno lo más estable posible.

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  4. Fantástico aporte, como siempre.

    Añadir que las cámaras Canon (al menos la 5DII que mencionas) tienen un menú personalizado donde puedes poner las opciones más usadas. Va bien pornerlo ahí si, como en mi caso, no nos acordamos de donde está la opción de marras.

    Me ha sorprendido lo de ISO 400 y no sabía que el mayor rango dinámico estba ahí. Si bien es cierto que la 5DII agunta muy bien a 400 suelo preferir bajar ruido tirando a 200 o 100.

    PD: Qué envidia de lente calzas. Me parece ideal para callejear por la buena relación entre calidad, luminosidad y, sobre todo, tamaño/peso (los 1.4 se disparan en todos los sentidos).

    Un saludo, crack!

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    1. Efectivamente se puede poner en las opciones mas usada y tambien en casi todas las EOS, eso esta muy bien, yo lo que pasa es que me gusta manejar el tema :-)
      Efectivamente en ISo 400 es donde mas margen dinámico existe en esa cámara y de hecho cuando se pone ISO 50 se nota la saturación del sensor porque es demasiado sensible.
      Respecto del objetivo, te dire que es uno de los mejores que jamas he comprado es nítido y excelente, y mira que he probado objetivos que ni te cuento. Yo casi lo uso permanente mente, porque si quiero acercarme o alejarme simplemente con unos pasos lo hago y me evito el zoom, también suelo llevar un 84mm f:1,8 y con eso me defiendo mejor que con los zoom que también tengo pero que la calidad esta muy muy lejos de estos dos objetivos que te he comentado.

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  5. J.EMILIO GOMEZ-SANTIAGO DE COMPOSTELA2 de diciembre de 2014, 23:25

    Hola Vampy, como siempre post muy acertado y perfectamente explicado.
    Los que te seguimos desde hace unos años ya conocemos esto, de echo, en tu primer libro del 2011 "Apuntes de Fotografía" demuestras con fotos esto de la nitidez a través de la hiperfocal. Este libre en mi mesa de ordenador esta a mi derecha y siempre a mano, para su consulta inmediata.
    En cuanto a medir los metros de enfoque, como anécdota conozco a un compañero que lleva una cuerda con marcas por metros y lo mide.
    Yo llevo la formula que indicas en los mencionados apuntes en el móvil y como el teléfono tiene calculadora pues asunto solucionado, luego mido +/- en pasos (de pies), de todos modos he visto unos metros con láser que alcanzan 10 metros o 15 metros que no son excesivamente caros. Pero bueno creo que lo estoy haciendo bien ya que en este post indicas +/- no tiene por que tener una exactitud milimétrica.

    En cuanto al curso por internet,me gustaría participar, el problema es que tengo unas semanas complicadas e incluso hay semanas que no puedo dedicarle tiempo hasta el fin de semana, y los cursos entiendo hay que dedicarle un tiempo diario.
    Y por los apuntes que comentas, esos nada mas que los pongas a la venta me haré con ellos.

    Muchas gracias por seguir ahi...
    Un abrazo Vampy

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    1. La distancia Hiperfocal es algo que no tiene porque ser exacto al milímetro, algo que sea suficientemente aproximado basta.
      Respecto de los cursos, escribeme y si quieres te hago uno a tu medida.

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    2. J.EMILIO GOMEZ-SANTIAGO DE COMPOSTELA4 de diciembre de 2014, 17:58

      Gracias Vampy, respecto a los cursos te escribo.

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  6. Gracias por tu blog, muy util para novatos como yo. Con respecto al tripode tengo entendido que cuando lo usamos es recomendable desactivar el estabilixzador automático, pues este produce un pequeño movimiento para contrarestar la trepidación de nuestro pulso, por lo que con el tripode aparte de no ser necesario podría ser perjudicial, y también recomiendo usar el disparador automático para no tener ni que tocar la cámara en el momento del disparo, no se que opinas al respecto.
    Un saludo

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    1. Me parece correctisimo tu comentario, normalmente los objetivos ya mas modernos no hace falta desconectar el estabilizador porque ellos detectan cuando estan quietos en un trípode y se desconectan solos, los antiguos son los que se deben desconectar.
      Respecto del disparador si no se tiene uno externo con conectar el retardado de la cámara puesto a 10 segundos suele valer.

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  7. Gracias por tus explicaciones tan sencillas... podrías decirme si el 24-105 de serie L está entre los objetivos modernos en los que no hace falta desconectar el estabilizador.

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  8. Si en este no es necesario quitar el estabilizador, se desconecta solo al dejarlo sin moverse.

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