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sábado, 26 de octubre de 2013

Descubriendo las posibilidades y ventajas enormes del liveview para los que empezáis

Voy a seguir dedicando otra entrada a los que empezáis y esta vez voy a tratar tres aspectos del Liveview de las cámaras réflex que creo son importantes que conozcáis: la simulación de la exposición,  como realizar un enfoque de precisión y como ver la profundidad de campo  en una foto antes de dispararla, cosas que probablemente no tengáis claro más de uno y seguro que os va a venir muy bien conocer estos aspectos de vuestra cámara.

Antes de nada voy a explicar que es el liveview. Hasta hace unos años las cámaras réflex no disponían de esta posibilidad, simplemente veíamos por el visor lo que captaba el objetivo y al disparar, podíamos ver la foto recogida, pero no lo que se ve en directo por el objetivo, sino la foto ya realizada. Con esta opción podéis ver en directo lo que la cámara está captando como las compactas, pero cuidado  pensáis ¿qué es esto lo que luego veréis en vuestra foto? Puede que no y por eso voy a deciros que hacer para que todo coincida, lo que veis con lo que sale.

Actualmente no hay cámara refléx que no permita esta acción, yo diría que todas lo permiten y en algunos casos es una ventaja, porque os puede ayudar mucho cuando tengáis serías dudas de cómo exponer y hasta de enfocar con precisión como voy a explicar ahora. Creo que para los que sois más novatillos esto es va a venir muy bien.
Simulación de exposición
Empezare con la simulación de exposición, las cámaras en modo liveview normalmente funcionan de dos formas:

1) La primera es que veis la imagen siempre con buena luz y se adapta para que siempre veáis bien lo que hay.
2) En la segunda veis la imagen como va a quedar en la foto, porque la cámara hace una simulación de cómo será con los parámetros que habéis elegido de diafragma, velocidad de obturación e ISO y lo que veis por tanto es más o menos como quedará la foto, opción esta que yo siempre llevo activada.

Si os dais cuenta son dos funcionamientos muy diferentes y yo os aconsejo que ajustéis esta opción de simulación en la cámara para tener siempre claro qué vais a obtener antes de disparar, lo que permite ajustar la exposición estupendamente a ojo y a vuestro gusto, para mi esto es importantísimo ¿no creeis?

¿cómo se ve esto? pues con un ejemplo lo vais a ver estupendamente, imaginad que estoy enfocando a una pequeña escena con tres manzanas, algo así:


Y voy a conectar el modo liveview sin ningún tipo de simulación de la exposición, esto es, desactivándolo en el menú de la cámara. Este menú es similar en cualquier cámara ya avanzada.


En este caso la imagen captada será la misma en la pantalla sea cual sea el ISO puesto, diafragma y velocidad de obturación y se vería así:


Pero si ahora conectamos la simulación


La imagen que presentará la cámara para el diafragma que tenga ajustado, ISO y velocidad será la imagen real captada, fijaros por ejemplo para una velocidad de 0,5 seg y diafragma de 5,6 e ISO 200 lo que veríamos.


Que como veis es una mala exposición muy sobreexpuesta, y ya estamos viendo previamente antes de disparar como va quedar, si lo hubiésemos hecho sin simulación de exposición hubiésemos visto la imagen bien en la pantalla, pero el resultado hubiese sido malo, por lo que os recomiendo que este control lo tengáis activado. Es muy bueno y fundamental para los que empezáis, no os engañara la cámara.

Enfoque de precisión
Visto esto podemos también aprovechar para enfocar con precisión, muchas cámaras tienen un botón de ampliación de la imagen en el liveview, la idea consiste en hacer lo siguiente al enfocar:

1) Poner el objetivo en enfoque manual
2) Ajustar la visualización en el liveview x10 como veis en la imagen siguiente
3) Y enfocar despacio el objetivo a mano, como yo he hecho enfocando a la manzana del fondo. 


Como veis la imagen ha salido perfecta, enfocando a la de atrás, la imagen captada por la cámara es esta.


Profundidad de campo
Por último, algo también interesante que normalmente no solemos ver en la imagen y es la profundidad de campo en función del diafragma usado, aquí en liveview tenemos la oportunidad de ver qué zona de la imagen va a salir enfocada en nuestra foto de verdad de forma sencillísima.

Para ello voy a enfocar a la manzana más próxima, y pondré un diafragma muy cerrado para que se vea el efecto de la profundidad de campo en este caso f:20

La imagen enfocada en el liveview nos da lo siguiente sin poner la profundidad de campo.


Aquí el diafragma que nos marca la profundidad de campo no está afectando a la imagen. Si ahora pulsamos el botón de profundidad de campo de la cámara, que os he señalado con un círculo blanco en la siguiente imagen:


Obtendremos en el liveview la profundidad real que veremos en la foto:


Que como veis es mucho más que lo que se ve si no aplicamos este control, y además esta será la profundidad real de campo que la foto nos presentará, fijaros que esto nos da mucho juego en fotografía de paisajes o en retratos, es algo estupendo, porque podréis ver realmente el campo de nitidez de vuestra foto sin fallos, os recomiendo que probéis.

Y ahora os dejo porque tengo fiebre y no puedo con mi alma he cogido algún virus de esos que te dejan para el arrastre. Si puedo ampliare un poco mas esto estos dias si me recupero ahora no me queda más remedio que meterme en la cama :-( y que me cuiden un poco.

viernes, 18 de octubre de 2013

Izquierdeo, una técnica que nos puede salvar en situaciones donde la velocidad de obturación es muy baja.

Hoy os voy a contar un truquillo de esos que me guardo en el bolsillo, pero tengo que advertir antes de nada, que es algo que va un poco en contra de muchas cosas, pero que a mí me ha funcionado bien muchas veces y la verdad lo uso en situaciones que pueden ser algo complicadas para salvar una foto en la que tengo mucho interes, es lo que se podría llamar el  “izquierdeo”.

Si, ya lo sé, suena un poco raro pero funciona cuando tenemos poca luz y nos puede salvar de una situación problemática. Algunos pueden decirme que es mala técnica, y yo les contesto directamente que no, que es otra técnica más y que funciona y  tiene aplicación algunas veces, no todo tiene que ser perfecto siempre y una pequeña astucia puede salvarnos una foto.

Veamos como es el tema, imaginad que estáis un sitio oscuro donde queréis hacer una foto, no podéis usar el flash porque no os dejan, no os podéis apoyar y encima la sensibilidad de la cámara la tenéis a tope y la velocidad que os da la cámara es tan grande que la foto os saldrá movida. Vaya situación que os estoy planteando ¿ehhhh? es de la buenas ¿a que sí?

Muchos diríais simplemente no hago la foto y punto, bueno pues hay una pequeña solución y es simular una sensibilidad mayor en vuestra cámara, si, habéis leído bien,  hacer que vuestra cámara se crea que tiene una sensibilidad mayor que la que tiene y disparar como si la tuviese. Suena un poco a chino ¿verdad? Pero no, es una técnica curiosa y además os lo voy a demostrar.

Imaginad que estoy en la Catedral de Segovia, donde he hecho este experimento

Imaginad que estoy en la Catedral de Segovia aqui en España es un sitio preciosos os lo pongo aqui para los que no la conozcaís, se que estamos lejos, pero os la dejo aqui:



Aunque quizás conoceréis mas a Segovia por su acueducto Romano:



En esta Catedral he hecho este experimento, y quiero hacer una foto a un cuadro que está en casi completa oscuridad y no puedo apoyar la cámara lo normal ¿qué es?, pensad que no hay apoyos como digo y si me ven poner el flash me cortan el cuello bueno pues lo normal es apurar la cámara todo lo posible, en este caso la cámara tenia ISO 3200 máximo, lo coloco encuadro y disparo.

El cuadro esta en una de estas capillas donde la luz era muy escasa:



El cuadro está en casi completa oscuridad y no puedo apoyar la cámara lo normal ¿qué es?, pensad que no hay apoyos como digo y si me ven poner el flash me cortan el cuello :-) bueno pues lo normal es apurar la cámara todo lo posible, en este caso la cámara tenia ISO 3200 máximo, lo coloco  encuadro y disparo. En esas condiciones la cámara me dice esto:


 y la foto obtenida en estas circunstancias es esta.


Con un histograma que no esta mal, porque la cámara ha captado la luz que había, pensad que una cámara puede adaptarse a condiciones de luz casi ilimitadas.

Pero claro la velocidad era muy pequeña y si ampliamos un poquitín la foto, lo justo para que la veáis tenemos que esta trepidada como era de esperar.


Bueno pues ahora la técnica, ¿Qué podemos hacer para que la cámara dispare de forma más rápida, pues por ejemplo:

1)    Subir el ISO-> No puedo
2)    Bajar el diafragma -> no puedo
3)    Compensar la imagen negativamente-> puedo, de esta manera la cámara subexpone pero dispara más rápido, y lo voy a hacer en -1 1/3 que viene a ser un paso más de ISO y un poquito más, esto es como si disparásemos a ISO 8000 y no a ISO 3200.

Bueno pues disparo y evidentemente el histograma se va para la parte de la izquierda, lo que llamaba izquierdeo, exactamente ese paso y 1/3

Fijaros la velocidad de obturación ahora ha subido a 1/40seg.


 Claro está, para completar el ciclo de esta simulación luego en casa por software (pensad que en esto hay que trabajar en RAW)  la subo el equivalente a lo que subexpuse, dando esta imagen.


Seguro que os suena mucho al derecheo pero al revés.
Si hago ahora un recorte, evidentemente va a tener más ruido:


Cosa que no es problema, porque puedo usar noiseware (un filtro excelente de ruido) para recuperar esta imagen que estamos empeñados en obtener.
Aplico el filtro, ya veis la diferencia, en la parte izquierda la imagen sin filtrar y en la derecha la filtrada.


Lo aplico, y el recorte ahora tiene un aspecto de casi ISO 800, es increíble.


La imagen completa como veis ha sido un éxito, la he obtenido sin trepidación y encima no ha quedado mal.


Este es un truquillo que nos puede venir bien, más de una vez y que os resumo:
En situaciones donde no podéis subir el ISO mas, no os podéis apoyar y no dejan poner el flash o simplemente si lo ponéis puede ser un desastre podéis hacer lo siguiente:

1)    Ponéis la cámara en modo RAW.
2)    Subir el ISO lo más posible con el diafragma lo más abierto posible.
3)    SI la velocidad es muy lenta compensad al revés, en este caso ha sido -1 1/3 y he pasodo de ISO 3200 a un “equivalente” ISO 8000
4)    Yo no aconsejo pasar de -2 pasos que sería subir el ISO artificialmente dos pasos, en este caso llegar a ISo 12500
5)    Una vez tomada cuando lleguéis a casa subís la exposición hasta que veáis que queda mejor, muchas veces no hace falta subir tanto como compensamos, y os advierto que esto es lo que hacen muchas cámaras internamente con el ISO ampliado.
6)    Filtráis con un buen filtro de ruido, noiseware para mi es el mejor y hay una versión gratis.

Esto además con las últimas cámaras que se están fabricando se puede hacer muy bien, porque la recuperación de la subexposición suele ser muy buena si el histograma es como os he mostradado.

Y ya con esto salís de un pequeño atolladero de emergencia, probadlo y me contáis.

domingo, 6 de octubre de 2013

Como manejar la velocidad de obturación en situaciones donde el objeto a fotografiar se mueve.

En una de las entradas recientes, he hablado de las fotos de bajo contraste y como arreglarlas, hoy siguiendo con el repaso a las técnicas más básicas de la fotografía vamos a intentar manejar la velocidad de obturación para disparar a objetos en movimiento y pararlos sin que nuestra foto aparezca movida o borrosa, no voy a hablar de un seguimiento de la cámara al movil, esto es, vamos a disparar directamente a algo que esta en movimiento con la cámara quieta. Otro día hablaré de técnicas de barrido o de alguna muy especial que existe, por ejemplo, para eventos deportivos.

Nos centraremos por tanto, en que deseamos que tanto el fondo como lo que se mueve dentro del campo de visión de la cámara, aparezcan nítidos cuando en mi casa vea la fotografía ya realizada.

Para llegar a la solución voy a explicar lo que pasa en esa situación y así vosotros mismos os dareís cuenta sin que yo diga nada que es lo que hay que hacer, creo que es la mejor forma de entenderlo para que ya no se os olvide nunca más.

Imaginemos entonces que tenemos un camión y una cámara con un objetivo que vea mas o menos como nuestro ojo que puede ser un 50mm FF que lo enfoca y que el  camion circula delante de nosotros de forma transversal a 46Km/h, esto es, a 13m/seg

Si ahora disparo a una velocidad de obturación de 1/4seg, en ese tiempo el camión avanzará mientras está abierto el obturador un espacio de 13/4 = 3,25m, en esto no hay duda, la cámara registrará algo así como una sombra por detrás una estela del camión como lo que intento representar en la siguiente figura, la foto habrá salido mal, no hemos conseguido nuestro deseo.


Fijaros que no os estoy hablando de la distancia al camión, simplemente de que estamos a una distancia tal, que podríamos apreciar este efecto, luego hablare de distancias.

Ahora visto este problema que hemos tenido al disparar a ¼ seg, nos damos cuenta que la velocidad de disparo de la cámara depende muy mucho de la velocidad del móvil y ha sido muy lenta.

¿y si disparo ahora a 10 veces más de velocidad, esto es a 1/40seg ? Pues simplemente que el camión en 1/40seg se habrá movido  13/40 = 0,3m, mucho menos, se verá así en la foto: una estela muy pequeña.


Ha disminuido mucho la velocidad pero algo hay todavía, fijaros que más o menos estoy disparando a la inversa de la velocidad del camión, si disparo 10 veces más 1/400seg tendremos que el coche se ha movido 13/400= 32mm prácticamente despreciable a nuestro ojo en la situación que he planteado.

Si pensamos ahora en la situación del experimento que estamos haciendo, veo que sí parece que tengo que introducir la distancia a la que esta la cámara del camión, porque esa distancia recorrida será o no despreciable dependiendo de a la distancia que este el camión de nosotros, no es lo mismo que este a 5 m que a 10m ¿a qué no? A 5 m seguro que lo notamos más que a 10 m o que a 100m.

Os pongo un ejemplo de esto último que digo y que es evidente, pero vamos a verlo, en la siguiente foto pongo dos bolígrafos que miden lo mismo, y suponemos que lo que mide el bolígrafo esa es la distancia de 0,3m que se movió el camión al disparar a 1/40seg.


Si los separo, siguen siendo iguales ya lo sabéis, pero al estar más separados parece más pequeño el azul:


y por tanto el movimiento aparente del camión aparentemente a nuestra cámara será más pequeño.
Bien pues ya vemos que nuestra foto si la queremos hacer bien, hay algún parámetro que parece que influye y estos son:

  1.            La velocidad de disparo.
  2.            La distancia al objeto.
Perooooo ¿y el objetivo?, porque si la imagen anterior la saco con un objetivo de más focal aparentemente vemos el segundo bolígrafo menos pequeño y no los he movido, sólo he cambiado la focal.

                   
Entonces tenemos que rectificar a las dos premisas que he fijado un par de párrafos arriba, realmente vemos que en nuestra foto si la queremos hacer bien, hay algún parámetro que parece que influye más, y ahora ya son tres:

  1.             La velocidad de disparo.
  2.             La distancia al objeto 
  3.        La focal del objetivo.
Hay alguna cosa más pero esto es lo más importante y en lo que me centrare, los demás parámetros que pueden influir son de segundo orden y ya hablare de ellos en otra entrada.

Bueno pues teniendo este lio, y tantas variables ¿Cómo hago la foto? Porque parece que si uso una focal angular quizás al parecerme el movimiento más pequeño, puedo disparar mas lentamente…bufff es un lio ¿verdad?

Bien para ayudarnos a esto y para el que no tenga experiencia, porque si tenemos experiencia es muy fácil acertar a la primera, un colaborador de Gevaert, S.A (es Agfa en una palabra) dio unas reglas para esto que pueden aplicarse de forma facil y nos sirven como referencia para poder hacer una foto asi, y digo referencia porque es lo que es nos ayuda a fotografiar sin equivocaros mucho.

Este señor dijo que la velocidad de disparo en un caso así, es igual a 10 veces la distancia focal multiplicado por la velocidad del móvil y todo ello dividido por la distancia. ¡vaya! parece fácil verdad, lo que pasa es que la velocidad es difícil calcularla y también la distancia, pero siempre podremos evaluar esto sin mucho error, es como la regla de la focal de disparar a una velocidad doble de la misma.

Bien pues entonces si tenemos un objetivo de 80mm y un coche que pasa de forma transversal a nosotros en una autopista a 120Km/h y estamos a unos 100m la velocidad con la probaríamos sería:

Velocidad de obturación = 10*120*80/100 = 1/960 seg mas o menos 1/1000seg

Si estamos a la mitad de distancia seria a 1/2000 seg mas o menos.

Lo importante creo yo, son las siguientes deducciones que voy a hacer más que la fórmula en sí y son:

1) que podemos ver que a doble de distancia podemos disminuir la velocidad de disparo a la mitad y al doble si aumenta al doble la distancia al móvil.

2) que si aumenta al doble la focal la velocidad de disparo hay que aumentarla al doble también y al revés si ponemos una focal mitad, disminuye la velocidad de obturación a la mitad.

3) Y lo mismo con respecto a la velocidad, a doble de velocidad , doble de velocidad de obturación
Estas ideas son las que hay que tener en la cabeza para así poder trabajar este tema.

Y alguno puede decir ¿bueno y si en vez transversal viene de frente a nosotros? pues simplemente todo lo dividimos por 4. En el ejemplo anterior si el coche va a 120Km/h pero viene a nosotros 

Velocidad de obturación = 10*120*80/(4*100) = 1/250 seg 

Si lo hace entre un movimiento frontal y transversal podéis hacer una interpolación partiendo de dividir por dos en vez de por 4

Velocidad de obturación = 10*120*80/(2*100) = 1/500 seg
Podéis hacer fotos entonces sin muchos problemas así:

  1. La distancia eran unos 20 metros
  2. No iba a mas de 20Km/hora
  3. La focal era: 65mm


Luego v= 10*20*65/20 =1/650 seg y la hice a 1/500seg

Como veis como primera aproximación puede valernos, la nitidez y el enfoque es bueno.