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sábado, 27 de abril de 2013

El control de Luminosidad automática en las camaras trabajando en jpg


Aunque muchas veces hablo de que es conveniente trabajar en modo RAW  algunas veces debemos trabajar en jpg porque tenemos que entregar fotos a amigos y no vamos a poder procesarlas, ya sea porque tenemos confianza en que podemos conseguir fotos muy buenas o simplemente porque no sabemos y estamos empezando.

El secreto de obtener una buena foto en jpg es ajustar bien la cámara para que trabaje bien el "revelado interno" y después realizar una buena toma, ya he hablado mucho de ello, démonos cuenta que el procesado que hacemos nosotros en RAW debe hacerlo la cámara y si ajustamos bien los parámetros de procesado, el trabajo lo hará muy bien y le aplicará la curva de contraste, nitidez, ruido, etc. que hayamos previsto. Es como un pequeño "CameraRAW" dentro de la cámara.

Uno de los parámetros que algunas veces es necesario tocar es del que hoy voy a hablar es el D-lighting o traducido al español Luminosidad automática, que se suele usar en fotos donde el contraste es bajo o la imagen es muy oscura, si se activa este control se hace un retoque de la curva de luminancia como podríamos hacer nosotros en fotos RAW a mano en cualquier programa de edición, este retoque lo hace una vez tomada la fotografía y no antes como otro ajuste similar de la cámara que es la prioridad de tonos en las altas luces, este se realiza antes y después de la toma, antes subexponiendo un poco y después procesando esa toma, pero de este hablare en algún otro momento. 

Este ajuste de luminosidad automática intenta simular un aumento del rango dinámico de la imagen oscureciendo muy poco las zonas más claras de la fotografía y levantando un poco las zonas más oscuras, esto se ve bien en un histograma, imaginad que tenemos una toma qué medida de forma normal nos da un histograma así:

sábado, 20 de abril de 2013

Todos cometemos errores


No creáis que la fotografía es fácil, y creo que lo digo bien, no es fácil hacer buenas fotos y si es relativamente sencillo hacer sólo fotos, ahora hasta con los móviles se pueden hacer, pero buenas fotos no es sencillo…..si no tienes en cuenta todo y cuando digo todo quiero decir absolutamente todo.

En este blog y por montones de sitios que he escrito, he dado muchos consejos, pero tengo que reconocer que también he metido la pata alguna vez y no de forma que no se enterase mucha gente, sino enterándose todo el mundo y de alguna forma me ha venido bien para mi ego, es un buen aprendizaje también fotográfico y me alegro ahora en la distancia de haberlo padecido.

Hace como dos años me invito uno de mis mejores amigos a su boda, y claro está, me dijo que yo debía hacerle las fotos en la iglesia y además en su fiesta, fiesta que fue maravillosa por cierto. Ya sabéis que yo no me dedico a la fotografía, me hubiese gustado mucho, pero mi vida me llevo por otros derroteros y no me llevo por este camino  que ahora para mí sería realmente mi felicidad, pero la vida es como es.

La verdad es que me sentía con “arte” para hacer esto ¿por qué no iba hacerlo? y no dije que no, al revés creo que hable demasiado, y mi ego ahí por delante ya se sabe, mordiendo el cebo sin saber que me iba a pescar la insensatez.

La boda se hizo en una capilla románica cerca de Segovia, yo lleve lo necesario,  anda que no iba yo a hacer buenas fotos, me lleve un buen flash y una buena EOS con un buen objetivo para estas tomas, que por cierto recomiendo antes si vais a hacer algo de esto que ensayéis.

viernes, 12 de abril de 2013

Como saber si nuestro estabilizador funciona y que rango de seguridad nos permite



Sé que muchos de vosotros cuando os compráis un objetivo, tenéis dudas de sus características respecto de si cumplen o no, si enfoca bien, si tiene o no foco adelantado o atrasado, etc. De esto ya he hablado varias veces en el blog y os he dicho como podéis ver si el objetivo esta descentrado, si enfoca mal, si tiene demasiadas aberraciones o como usarlo de forma óptima.

Hoy voy a hablar de otro parámetro interesante que es el estabilizador, y vamos a ver como de forma sencilla podemos probar si funciona o no, es una forma para salir del paso, pero seguro que a más de uno le viene muy bien conocerlo al menos para dejarle tranquilo, porque ¿Cuántas veces nos hemos preguntado si el estabilizador de nuestro objetivo funciona correctamente? Y no en muchos sitios cuando hacen prueba de estos objetivos lo dicen.

Lo primero que vamos a ver es que hace un estabilizador en un objetivo, y como seguro que sabéis todos, un estabilizador lo que intenta es compensar los movimientos de las manos (que no del sujeto enfocado) para intentar que la foto no salga trepidada, si la velocidad de obturación es relativamente baja para nuestras manos.

El funcionamiento es sencillo conceptualmente, pero no lo es técnicamente, dentro de los objetivos hay un detector de movimiento construido con una serie de “giróscopos” hechos con semiconductores, que una vez analizado el movimiento de la cámara, trata de contrarrestar éste movimiento para que la imagen se proyecte parada en el sensor.

La corrección en sí, se realiza moviendo una o varias lentes en el objetivo  que corrigen el trayecto incorrecto de la luz que va hacia al sensor, de esta forma se compensa el movimiento, por eso muchos de vosotros veréis en los objetivos que cuando se conecta el estabilizador da como un saltito la imagen en el visor, porque las lentes se ponen en movimiento.

La imagen siguiente muestra esta idea que os he descrito, seguro que lo podéis ver mejor así.


Hay muchas situaciones que se nos pueden dar usando un estabilizador, como que el modelo se mueva y nuestras manos también debido al temblor esencial o que el sujeto este quieto y nuestras manos sigan moviéndose.  Los dos casos se tratan de forma diferente al hacer la foto aunque tengamos el estabilizador puesto. En la primera es necesario disparar a una velocidad alta, aunque el estabilizador este puesto y en la segunda podremos disparar a cualquier velocidad que no sea la límite del estabilizador.

domingo, 7 de abril de 2013

Rango dinámico, un parámetro de las cámaras que no debéis olvidar.


Hoy os quiero hacer una pequeña reseña de lo que yo considero más importante en una cámara y es el rango dinámico de la misma, lo considero más importante que el ruido de la imagen que pueda generar la cámara, y que otras cosas así por el estilo.

Hablando de forma que no lleve tecnicismos, ya sabéis que el rango dinámico de la cámara es margen de luces que la cámara puede registrar desde las sombras hasta las altas luces, esto es los "mínimos negros" que puede ver hasta los "máximos claros" que puede registrar la cámara

 He hablado ya de esto alguna vez, pero quiero seguir hablando del tema porque precisamente ayer estuve con un amigo que me pidió que saliésemos a hacer unas fotos en Madrid (me encuentro aquí unos días) y viendo los resultados de su cámara y la mía, vio que las fotos le salían mucho mas contrastadas que en la mía y que perdía la imagen en las sombras y las altas luces.  He de decir que su cámara era una compacta y la mía una réflex y viene muy bien para la explicación que fuese así, por eso hoy hago esta entrada. Me pregunto simplemente por qué ocurría esto y como solucionarlo.

Pero antes un ejemplo seguro que nos ayuda a entender de que estoy hablando y  es el siguiente, eso sí, tenéis que tener el monitor ajustado para ver bien esto, pero bueno el caso es que su cámara en una escala de grises completa recogía esto:


Y la mía esto:


miércoles, 3 de abril de 2013

Algunos consejos para que enfoquéis mejor con vuestras cámaras réflex

Muchos de los que empezáis en la fotografía os quejáis de que vuestra cámara no enfoca bien, y hasta algunas veces me han llegado correos diciéndome lo arrepentidos que estáis de haberos comprado una réflex, cuando con vuestra compacta teníais unas fotos perfectamente enfocadas. Yo como sabéis contesto a todos y siempre suelo comentar lo mismo a estas preguntas ¿realmente cuando nos compramos la cámara réflex sabemos enfocar? Y la respuesta es que yo creo que no, y es normal, no os desaniméis por esto, simplemente es algo nuevo que no sabemos majear, como cuando nos compramos cualquier otra cosa que requiere un tiempo de aprendizaje, ¿o es que si os compráis una televisión sabemos manejarla en ese mismo momento salvo cambiar de canal y subir el volumen? Esto es lo que más o menos pasa con la cámara sabemos dar al obturador y ya está.

Además dependiendo de la cámara que tengáis se tarda más o menos tiempo en aprender a manejarlo, no es lo mismo tener una EOS 7D en la mano que una EOS 600D, por decir algo que conocemos muchos de los que por aquí venís.
En esta entrada del blog, no voy a hablar de cómo sujetar la cámara, que también es parte fundamental, porque introducimos movimientos indeseados, o como usar técnicas como distancias hiperfocales que garantizan más el enfoque, sino que vamos a ver como se debe enfocar de forma sencilla, o al menos que hay que tener en cuenta en ese momento.
Existen varias cosas importantes, pero quizás la idea más importante yo diría que a la hora de enfocar hay que buscar un punto de máximo contraste para realizar correctamente el enfoque, no vale cualquier punto, ya que el sistema que suelen tener las cámaras es precisamente ese, detectar contrastes.

 
Por ejemplo en estas tres figuras, si enfocáis a la primera la “A” probablemente no podréis enfocar nunca, algo mejor ya en la “B” y estupendamente en la “C” y es porque el sistema de enfoque se basa en ver contrastes entre cosas, en la primera no hay nada de contraste y en la última casi TODO es contraste.

Veamos ya un ejemplo real, cuando enfocamos a una cara, el sitio bueno son los ojos, buen contraste y ahí se puede tener mucha precisión, como podéis ver en la siguiente imagen.