miércoles, 25 de julio de 2012

Manejando el enfoque manual

Casi siempre por no decir siempre usamos la cámara con el enfoque automático, pero pocas veces enfocamos de modo manual, unas veces por pereza, otras por comodidad y otras porque nos gusta trabajar así y finalmente hasta porque no conocemos las ventajas de este tipo de técnica de enfoque y cuando usarla.

Pero hay veces que no nos queda más remedio que usar el enfoque manual, por muchas razones que mencionare después, aunque seguro de llegar a mis comentarios ya se os ocurren un puñado.

Para el enfoque manual nos podemos ayudar de algo que en general las cámaras avanzadas tienen y que creo que muchos de vosotros no conocéis y es que si movemos el anillo de enfoque a la vez que pulsamos a la mitad el botón de obturador, intentando enfocar a mano el objeto, cuando lo enfocamos, la cámara nos ayuda con el sonido típico del “enfocado” y con un pequeño punto de color verde que se ilumina en la esquina inferior derecha del visor en las réflex Canon y en la izquierda en las Nikon, confirmándonos que ahí hay enfoque, algo preciso que quizás el ojo no puede hacer de forma exacta.

Bien y me diréis, pues si lo hace así ¿Por qué no lo dejamos en automático siempre que también es así?, la pregunta es clara de responder y es que también existen los objetivos manuales (muy buenos muchos de ellos) que no tienen posibilidad de usar el sistema electrónico de enfoque y que queremos algunas veces usar (con alguna modificación que veremos), o simplemente queremos enfocar despacio a algo muy preciso sin luz, o queremos fotografiar a través de un cristal, en modo macro, o a una zona que no hay textura aparente, en fin hay miles de situaciones interesantes para usar este modo que en automático será difícil.

¿Cómo se usa?, lo primero es poner la cámara en enfoque manual, desconectando el conector de AF/MF. En la imagen lo veis en automático, en manual sería la posición MF, si es un objetivo manual no hay que hacer absolutamente nada, como es lógico. En algunos objetivos también AF suele estar denotado por “A”.


Una vez que ya tenemos el objetivo así, nos ponemos a enfocar algo, pero pulsamos a la vez el obturador a la mitad, moviendo el anillo de enfoque hasta que creamos que hemos enfocado, si la cosa va bien, el punto verde que decía se iluminará y confirmará nuestra estimación de enfoque, esto en los objetivos manuales es estupendo.

En los objetivos manuales lo conveniente es enfocar con el diafragma abierto del todo, para que podías realizar bien esta operación y después llevar el diafragma a la posición de disparo, podéis también hacerlo con el diafragma cerrado hasta más o menos 5,6 (no más porque el sistema que os he comentado deja de funcionar) pero no lo recomiendo porque se oscurecerá mucho la pantalla, estos deberán llevar en las EOS un adaptador con chip de confirmación del que os hablo después.

La situación del punto es la que os pongo en la imagen siguiente para un visor de una Canon.

En el otro lado, parte derecha, estaría para un visor de una Nikon.





En los objetivos manuales en general, esta acción es estupenda porque además de ayudarnos a enfocar perfectamente, podremos saber la profundidad de campo que tenemos en el enfoque viendo además muy fácilmente la distancia hiperfocal, ya que casi todos los objetivos antiguos marcan en ellos la profundidad de campo en función del diafragma.


Fijaros en el objetivo que he puesto como ejemplo uno de los mejores que se han cruzado en mi camino un 50mm 1,4 de Canon, se ve que esta ajustado el diafragma a 5,6 (anillo trasero), lo que implica que puesto a esa distancia de unos 4m (anillo delantero), la profundidad de campo estaría entre aproximadamente 2,5m y unos 5 m.(anillo intermedio).

Adaptadores con chip de enfoque para las EOS y objetivos manuales

Podríamos pensar que al llevar la cámara el sistema de enfoque al poner un objetivo manual y enfocar saltase la confirmación de enfoque, el punto verde vamos, pues no, por desgracia los señores de Canon han diseñado la cámara de tal manera que si detecta que no hay conector en el objetivo desconecta este sistema.

Se puede solucionar fácilmente, poniendo un adaptador con chip de enfoque que engaña a la cámara y que se pueden comprar muy baratos en Internet, os recomiendo los adaptadores chinos son baratos y funcionan muy bien.



Además surge otro problemilla, cuando pongáis un objetivo manual en una cámara, pueden ocurrir dos cosas, la primera que el objetivo enfocado a infinito enfoque detrás del sensor, se compensa con el propio adaptador, y la segunda es que enfoque por delante, y ahí ya la hemos liado, porque al poner un adaptador enfocara peor, un ejemplo son los objetivos FD de canon, que pierden el infinito y mientras no se usen en distancias largas, son excelentes, para retratos, y fotos cercanas.

No uséis nunca adaptadores FD con lente de compensación para las EOS, se pierde la calidad absolutamente, aun así no os paréis en el uso de objetivos FD porque son muy buenos para las distancias medias.

Si os lanzáis con los objetivos manuales, pensad en los objetivos con montura M42, y las de Olympus OM se adaptan muy bien a las EOS de Canon y hay verdaderos chollos en montura M42.

Os comento ahora un par de técnicas de enfoque con este sistema manual:

Por la noche, técnica híbrida

Existe una técnica interesante para cuando el enfoque nocturno es difícil, como por ejemplo en una escena en la calle, aquí se puede hacer un enfoque híbrido, esto es, enfocáis en automático donde queréis fijar la atención y en ese momento pulsáis el conmutador a modo manual, en ese momento el enfoque queda enganchado a ese punto y ya no se volverá a mover cuando volváis a disparar, ya que en esas situaciones de poca luz es común enfocar una vez y a la próxima salir otra cosa, de esta forma quedará bien enfocado y tendréis tiempo de colocar bien la exposición sin que el enfoque automático os de guerra.

Disparando a la distancia hiperfocal

Otra situación similar es cuando queréis disparar a la hiperfocal, suponed que la distancia hiperfocal os sale a 7m y estáis en un acantilado, en esta situación si no tenéis un objetivo con numeración de distancia o algo cerca de lo que enfocar delante será difícil, bien pues aquí la técnica es darse la vuelta, poner el objetivo en manual y enfocad como os he dicho (usando la luz verde) a algo que este a esos 7 metros (aproximadamente) seguro que detrás de vosotros haya alguna cosa a la que enfocar, una vez hecho esto os dais de nuevo la vuelta a vuestro paisaje que parte de ese acantilado, y disparáis con toda seguridad de que la cosa irá muy bien.

Esto que os he contado os ayudará a pensar más en los objetivos manuales, verdaderas joyas a precios relativamente baratos y muchos de ellos los fijos (que es lo que os recomiendo si os lanzáis a comprar alguno) tienen luminosidades enormes y con calidad, pensad que se pueden conseguir verdaderas joyas por menos de 50€-80€ y si es una EOS con unos 10€ más por el adaptador y chip de enfoque.

39 comentarios :

  1. Muy bueno, como siemper Vampy. Al tema de la hiperfocal parece ser, ojo que lo he leído, que le afecta tambien el tipo de sensor que estamos usando (p.ej. en ASP-C se reduce en un punto con respecto al FF). Aquí se explica: http://www.manuelportillo.com/comun/pags/articulos/pdc/pdc-1.html
    Un saludo

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  2. Efectivamente Senén pero es en el cálculo de la distancia que ya sabemos calcular incluyendo el tamaño del sensor (los 7 metros que pongo de ejemplo), no en la forma de hacer el enfoque que es lo que aqui digo como hacer.

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  3. La verdad es que es un dato MUY importante porque anda que no me he vuelto loco en situaciones en el que el enfoque automático se volvía tonto y al enfocar manualmente le daba un poco más un poco menos y así hasta que se me escacaba la foto.
    Como siempre dando buenas noticias Vampy, gracias.

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  4. Hola holita:

    Entonces, si la distancia hiperfocal es a 5 metros, y enfoco en modo manual a esos 5 metros, cuando pulse el disparador hasta la mitad para confirmar el enfoque a cualquier objeto que se encuentre entre 2,5 metros y el infinito, ¿¿se me encendería en la cámara la confirmación de enfoque en todos los casos??? porque si es así seria una buena manera de confirmar que he enfocado a la hiperfocal.

    Vampy, como siempre mil gracias!!!

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  5. En principio es asi, calculas la hiperfocal, imagiuna que son los 7 metros, enfocas a esos 7 metros en manual, te confirmara la cámara con el led verde, y quedara enfocado desde unos 3,5 m hasta el infinito.
    Si ahora coges la cámara y la mueves ya con el enfoque hecho en manual y sin tocar nada y te pones al infinito ó a 10m ó a 100 m ó a 4 m, te confirmara el enfoque siempre la cámara
    Una cosa importante es que los cálculos y la realidad difieren algo y quizas en vez desde 3,5 m sean 4 pero debe funcionarte, pruébalo.

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    1. Hola,me aclaraste lo de cómo hacer fotos con la hiperfocal, pero de seguido escribes esto...(i ahora coges la cámara y la mueves ya con el enfoque hecho en manual y sin tocar nada y te pones al infinito ó a 10m ó a 100 m ó a 4 m, te confirmara el enfoque siempre la cámara
      Una cosa importante es que los cálculos y la realidad difieren algo y quizas en vez desde 3,5 m sean 4 pero debe funcionarte, pruébalo)no comprendo qué significa eso

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    2. LO que comento es solo una recomendacion Astur, y es que en este tipo de fotos las fórmulas valen hasta donde valen porque los objetivos no son perfectos y por tanto no se puede aplicar la regla de forma estricta.
      Comentaba que aunque te salga una distancia de hiperfocal de 3m (por ejemplo) esa distancia aunque la fórmula te dice que saldrá bien todo luego la haces y ves que no ocurre asi y la explicacion (en general) suele ser porque las lentes no son perfectas, y mi recomendación es que si sale una distancia pequeña se aumente un poco el el enfoque (se retire mas) para que asi la foto te salga perfecta.

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  6. Hola Vampy queri hacerte una pregunta que nada tiene que ver con este tema.
    Tiene que ver con la fotografia analogica y la fomra de medicion adecuada. Cada fotografo tiene su maña a al hora de medir para fotografiar (en este caso en exteriores) yo estuve buscando en internet y hablan de la regla de F16 para los dias soleados. La que consiste en usar una velocidad que equipare las asa que uno esta usando (por ejemplo 500 si se usa 400 asa) y disparar a un f16 para asegurar una correcta exposicion. Lugo basandose en la misma regla te recomiendan para parcialmente soleado 500 F11, nublado 500 f4 etc (estos valores son para 400 asa)
    Ahora bien un viejo fotografo amigo me indico que estos valores estan mal (teniendo en cuenta que yo uso Kodak tmax 400 blanco y negro) me dice que las correctas exposiciones A GRANDES RAZGOS! son: sol pleno 250 F16, sol regular 125 F16, nublado claro 125 f11 y nublado obscuro 124 f8.
    Lo cierto es que no se bien porque tanta diferencia y queria saber si vos tenes experiencia en analogicas y como te suels manejar a ver si me puedes dar algun consejo. Teniendo en cuenta que suelo sacar con kodak tmax 400 b&w.
    Espero puedas aconsejarme algo.
    Gracias!!
    saludos

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  7. MIra yo te aconsejo esto que era mas o menos mlo que usaba cuando trabajaba en analogico sin fotometro, porque luego me compre uno:
    ISO 100
    Sol radiante V:1/125seg y F:16
    Sol velado: V:1/125 seg y F:11
    Nublado: V:1/125 seg y F 5,6
    Si pones ISO 400
    Sol radiante V:1/250seg y F:16
    Sol velado: V:1/250 seg y F:11
    Nublado: V:1/125 seg y F 5,6
    Pero Vamos es cuestion de probar y ver que tal sale, yo al final trabajaba alrededor de esos valores y pensando que si haces un contraluz a pleno sol pues debes bajar ese V:1/125seg y F:16 a V:1/125seg y F:8 y cosas asi.
    Prueba llevando tu cámara digital haciendo ella de fotómetro o una compacta, es lo mejor.

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  8. Vos decis que la exposicion deberia funcionar igual en la analogica que en mi reflex digital? Es decir no deberia haber variacion en cuanto a como la luz es mas o menos sensible en una que en otra...? No hay nada extra que pudieran incidir en que con una misma velociadad y mismo diafragma en una pelicula analogica obtenga diferentes resultados que en una digital?
    Gracias!

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  9. Realmente la respuesta del sensor y la respuesta de la pelicula a incrementos de luz iguales, responden de forma diferente, esto es, si por ejemplo hay el doble de luz el sensor responde con el doble de señal, pero en los negativos no es asi exactamente, por lo que hay una diferencia ya sustancial en el modo de trabajo, estan los dos como escalados en escalas diferentes.
    Teoricamente respecto a la sensibilidad los efectos son similares, o al menos asi se intento hacer, aunque no la respuesta a las luces.
    De ahi que la misma velocidad con el mismo diafragama en cada uno de los casos dará resultados no iguales, pero si aproximados en un cierto entorno de luz, de ahi que te comentase que como referencia llevases el fotometro de una cámara digital, tendras que ajustarlo a la respuesta de la película, y probablemente Cuando pongas ISO 200 en la digital correspondera a un ISO 100 (por decirte algo)
    La idea es ajustar ese fotómetro a tu cámara analogica en unas cuantas tomas y asi te podrá servir para tomas futuras.

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  10. Hola Vampy, estoy fotografiando unos negativos para luego con el PS invertirlos y tenerlos en positivo. Anduve buscando varias formas de como hacerlo lo mejor posible (mientras espero la compra de un scanner).
    Lei por ahi que luego de poner la camara en tripode lo mejor es activar el bloqueo de espejo (yo tengo una canon 50d). Este ultimo dato no se cuan util y conveniente es. Modificará en algo mi resultado final dejarlo activado o desactivado?
    Por otro lado hablando de foco, calculo que lo mejor es hacer foco manula (ya que es en macro), para esto ayudara mantener el disparador hasta la mitad como inidcas en este tutorial?
    Cualquier ayuda que me puedas dar en cuanto al "scanneo" / fotografiado de negativos me viene muy bien.
    Gracias
    Polix

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  11. Pues la mejor forma es invertirlos en PS. es facil y muy sencillos. Los puedes escanear con un scaner o con la propia cámara digital, los fotografias y luego directamente los pasas a Photoshop donde los puedes trabajar, para eso te puede hacer falta algun adaptador a la c´´amara como los que se usan para fotografiar diapositivas, sino simplemente ponlos en un cristal, los fotografias en plan macro y ya esta.
    Lo de levantar el espejo es solo para cuando quieres imagenes muy nítidas y quieres evitar la trepidción que puede dar la cámara en el momento del disparo, no siempre hace falta, por lo que puedes tenerlo de forma normal que en la mayoria de las fotos no notarás nada.
    Respecto del foco, yo creo que si trabajas en macro el foco manual es algo muy interesante de usar y vamos de hecho yo lo hago asi.

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  12. Hola Vampy, gracias por el artículo tan ameno, tengo duda. El objetivo que citas, es un Canon FD 50mm 1.4 ?, he visto como en esta página adaptan lentes FD a EOS hasta de 1.2 (Que tal semejante lente ?: http://www.ebay.com/itm/180855493584?_trksid=p5197.c0.m619). Mi pregunta es: Hasta cuántos metros por delante puede enfocar al motivo correctamente ?, (me ofrecen un 50mm 1.4 FD canon muy económico + adaptador SCOPTIC FD-EOS Tiene lente!!). Imagino que con unlente debe perder al menos 1 F/, cierto ?, entonces quedaria 2.4 lo cual no vale la pena. Agradezco mucho tu experta apreciación.
    Diego MD,Colombia

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  13. Vampy...simplemente inmenso, cristalino, fresco, es realmente muy dificil explicar y exponer de forma tan ordenada, clara y amena los conceptos y tecnicas que expones aquí sobre enfoque manual.Te he descubierto hace poco y cada comentario que leo me gusta más. Muy agradecido por compartir.Thepeanut

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  14. No veas de trabajo y tiempo que nos ahorras a los aficionados!! :) Se agradece, una pregunta al hilo del post, ¿Merece le pena un carl zeiss frente a otro de los que tienen montura M42?

    Gracias de antemano!

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  15. Gracias Alfonso Carlos. Pues depende, pero en general yo creo que si, los Carl Zeiss en general son objetivos realmente buenos en ACS y nitidez general.

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  16. Muchas gracias!, jejeje, he tenido que buscar lo que era ACS porque no sabía lo que era hasta que lo he buscado en google.
    Pues voy a ver si pillo uno antiguo y le pongo un adaptador, aunque sea para probarlo.

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  17. ya ya pero no es plan de preguntar tanto!! para eso está google! :) Yo te lo agradezco! ya me han llegado los apuntes pero apenas he tenido tiempo para verlos!

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  18. No te preocupes Alfonso, puedes preguntarme sin problemas todo lo que necesites :-)quizás te pueda orientar mejor y luego quizas puedes buscar mejor en Google con lo que yo te diga.

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  19. Ojalá y toda la gente fuera como tu ;) Si tengo alguna duda te pregunto! jejeje. Muchas gracias!

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  20. Hola. Me llamo Dcella. Tengo una mark ii. Compre 2 lentes de la marca rokinon. Funcionan muy bien pero cuando hago fotografia de moda, nocturna, me cuesta enfocar. Trate la tecnica de medio obturador y no funciono. Que me recomiendas para que logre mejor enfoque. Gracias por este articulo. Fue muy grato leerlo.

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  21. Es dificil Esteban porque no se que objetivos son y tampoco se si tienes el conversor con confirmación de enfoque, pero probablemente lo que debes hacer es abrirlo a tope para que la MarkII pueda enfocar, seguro que van por ahi las cosas.

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    1. Te comento. Es un 85mm y un 14mm. No tienen confirmacion de enfoque. Chequee con otros lentes y funca el apretar medio obturador. Avisa el foco en modo manual. Pero con los lentes Rokinon que compre no.

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  22. Hola, soy griselda, tengo una Nikon P510 y quiero usar en modo P o M y no aparece el cuadrado verde de enfoque, ademas de no poder usar zom porque no enfoca ¿Que hago?

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  23. Griselda siento mucho no poder ayudarteporque no conzco esa cámara, si te puedo decir que me suena a que no esta programado en la cámara en el menu que te aparezca el cuadradillo verde de enfoque, eso deberias ver en el menu alguna opcion que lo active, porque todas las cámaras lo tienen.
    Respecto a que no puedes usar el zoom porque no enfoca no te puedo ayudar, de verdad que lo siento

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    1. Muchas gracias por tu respuesta, voy a seguir indagando hasta encontrar el cuadrado verde!!! (Que si, aparece en modo automatico pero no en los otros).

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  24. Muchas gracias por la información otro tutorial que me guste fue este: http://wp.me/p4wxex-lN

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  25. Buenas noches; le agradezco por su tutorial, debo confesar que no lograba comprender el uso del enfoque manual de mi cámara y aqui lo comprendi por su exposición comprensible del tema y por el uso adecuado del idioma. Le agradezco desde Honduras. C.A.

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  26. Buenas tardes. Me quedo la siguiente duda. Yo tengo una Nikon d 7000 . Para enfocar en forma manual de donde selecciono la forma manual. Del lente, de la camara o de ambos lugares. En la camara figura AF - M . En el lente A - M
    Seguramente es una consulta obvia pero no lo se. Saludos Ernesto Mattanó

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    1. Te he contestado en el otro sitio donde preguntaste, pero te lo cuento aqui tambien, es en el objetivo y es pasando el conmutador de A a M

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  27. Que pasa si mi camara no tiene motor de enfoque y mis lentes tampoco,que relacion tiene con los modos de enfoque de la camara,es decir si no tengo lentes con autofocus,no puedo usar el modo AF-A de la camara? (Nikon 5300)

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    1. Si no recuerdo mal Damian el modo AF-A es autofocus automatico, si los objetivos no lo son, podras usarlo pero no hara absolutamente nada, solo si tienes un anillo de confirmación de enfoque puede ayudarte algo al enfoque, si no es como si no tuvieses nada conectado.

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