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miércoles, 28 de abril de 2010

Nuevo proyecto: Escritura de apuntes de fotografía para los que empiezan en este bonito hobby

He estado pensando en todas las cosas que he escrito por la WEB, y apuntes que he ido guardando de mis experiencias y recomendaciones que bajo mi punto de vista he ido dando y  compartiendo con todos vosotros. Despues de ver la cantidad de material que tengo he decidido escribir unos apuntes o librillo donde voy a plasmar todas esas cosas de forma estructurada y algo mas en profundidad sobre como entiendo yo la fotografia partiendo desde cero.
Es un proyecto algo dificil para mi porque me va a llevar mucho tiempo, pero tambien voy algo empujada por muchos mails que me han llegado solicitandome algo asi.
Desde luego no será un libro de fotogarfia en toda regla, dado que tampoco soy ninguna profesional, ¡¡¡que mas quisiera yo!!!, pero si estará plasmado en esos apuntes mi forma de ver la fotografia y mi forma de tratarla, creo que será una ayuda para los que empiezan y para los que yo siempre he escrito.
Tratare todo el proceso completo de la fotografía desde que la pensamos hasta que la imprimimos o guardamos en nuestro PC, tratando técnicas, procesado digital con varios programas, técnicas con el Flash, casos especiales, trucos, manejos de las cámaras, etc. en fin todo lo que unos apuntes "decentes" según mi forma de pensar precisa tener incluido, espero no dejar muchos cabos abiertos.
Para mejor presentación, quizas lo envie por correo bajo pedido o lo pase a alguien para que lo distribuya, esto tendra un cierto coste ya que tampoco quiero perder dinero.
En formato electronico he decidido no hacerlo por un monton de problemas que eso me plantea.
Espero que esta aportación de mi forma de vivir la fotografía sea del agrado de los que les interese este bonito Hobby ya que como tal encuadro estos apuntes que hoy he comenzado a escribir.

domingo, 25 de abril de 2010

Caracterizando la sensibilidad ISO real de nuestra cámara

Hoy voy a comentaros algo interesante que muchas veces me han preguntado y es sobre la calibración de la cámara ¿tendremos la sensibilidad ISO bien en nuestra cámara ó medirá bien nuestra cámara la exposición?. Son preguntas que te planteas cuando ya llevas un tiempo con la cámara y quieres controlar todo exactamente, por eso para los curiosos y gente que siempre quiere llagar a más os comento un método para comprobar estas cosas de forma fácil sin tener que llevar la cámara al SAT y dentro de unos márgenes de exactitud suficientes para un aficionado normal.
La idea es muy muy simplona y consiste en:
1) Realizar una foto de una tarjeta gris a lo que la cámara selecciona de velocidad y diafragma
2) Realizamos otras tres por debajo a 1/3 de paso separadas
3) Realizamos otras tres por arriba otras tres a 1/3 de paso
No hago mas porque las cámaras no están muy desviadas normalmente.
Bien una vez visto esto las ponemos en DPP (uso esto por tener una Canon pero con Photoshop funciona exactamente igual) y analizamos la foto inicial con el cursor mirando debajo a la izquierda en la ventana de DPP la relación del Gris esto es, leemos las coordenadas del punto donde esta el cursor (para así medir en todas igual si queréis ser puristas) y también la componente R, G y B estas deben estar alrededor de un valor de 127 .
En photoshop lo podéis ver en la ventana de información pulsando F8, ahí vereis igualmente los canales R, G y B todo lo que diga para DPP en la ventana esta que he comentado se ve en photoshop. Lo importante es el método no el programa usado
Si está así, pues estupendo tenemos una cámara muy adecuada y tendremos además el histograma centrado y todo bien, esto quiere decir que nuestra ISO que la cámara dice tener es real y no esta desviada.
Pero si no esta en esos valores, quiere decir que la medida del fotómetro esta algo ida hacia un lado o hacia otro debido a que el ISO que aplica la cámara no es exactamente el que debería ser y ¿Cómo procedemos para saber cual es de verdad? , pues vamos a las fotos que hemos hecho y vemos la que mas se aproxima al valor R=G=B=127 y como sabemos lo que esta separado en pasos de la que hice contamos esos pasos (o parte de paso) y se lo descontamos o sumamos (dependiendo por donde este) al ISO que tenemos puesto en la cámara y el que nos de será el que tiene realmente la cámara, lo habéis captado???? Es sencillo.
Otra forma de verlo es pensar que el ISO es el que es y lo que falla es el fotómetro. En este caso procediendo igual que antes, calcularemos los pasos que estamos desviados y sabremos que la medida que nos ha dado el fotómetro esta ida en “x pasos”
Son dos formas de ver el tema pero yo prefiero la primera porque creo personalmente que es mas la idea conceptual de lo que pasa en el fondo, y es que la cámara no tiene el ISO que dice tener.
Podemos verlo en un ejemplito pero para eso hay que tener cuidado y la cámara debe estar ajustada en todo normal, contraste normal, color normal, etc etc y con un cierto espacio de trabajo de color que en este caso hemos elegido sRGB, pero que da exactamente igual el que se elija, siempre que la cámara y el programa de medida en este caso DPP sea el mismo. (en Photoshop es lo mismo)
La foto de la tarjeta de la que partiremos es así, como veis es un montaje de aficionado haciendo pruebas .
He puesto una tarjeta de Gris (18%) apoyada en una “columna” y con medición puntual mido en el centro de la tarjeta y realizo por debajo de la medición que me da la cámara, unas 3 fotos subiendo el diafragma y por el otro lado otras 3 abriendo el diafragma de esa manera tengo varias exposiciones que me van a servir por donde ando. Lo hago a la luz normal del día.
Una vez que las tengamos para comprobar el estado de nuestra cámara, simplemente pasamos el cursor por la tarjeta gris en la ventana de DPP (o Photoshop) y vamos viendo que el gris que mida ande alrededor R = G = B = 117 mas o menos, fijaros que esto nunca lo conseguiréis porque es difícil que sea un color tan puro y además porque los programas tienen cierta tolerancia, pero vamos deberíamos estar alrededor de ese valor cuando la cámara toma la imagen con los valores que ella selecciona de fotométrica, ¿OKKK? Esta idea es importante fijarla.
Bien pues yo ya he hecho estas fotos y la que he hecho con los parámetros que la cámara me decía es esta
Como veis nos da en el circulo que he medido R= 146 G = 152 B = 156, ¿esto que quiere decir? Pues que como esta por encima de 127 esta sobrexpuesta un cierto valor. ¿pero cuanto? ¿Cuánto nuestro ISO esta mal?
Analizo las que he hecho que están por debajo y veo esta
Que esta casi perfecta con R = 123 G = 124 B = 130.
Bien la pregunta es obvia ¿Cuántos pasos de luz estaba por debajo esta imagen sobre la otra la que hemos hecho con la cámara según nos marcaba el fotómetro? Bueno pues como las he realizado con diferencias de 1/3 de paso, está alrededor de 0,33 pasos por debajo en exposición, esto es, volviendo a nuestra imagen, debería haber sido expuesta menos (como esta que he visto bien y os he mostrado que esta cerca de 127 RGB) con la combinación de diafragma y velocidad que nos indico la cámara y no ha sido así, ha quedado mas expuesta ¿por que?`pues porque no tenemos ISO 100, si no que tenemos 1/3 mas de ISO real esto es ISO 125 y por eso nos sale mas iluminada y mas altos los valores R, G y B porque se acercan mas al blanco y se van mas del gris que es lo que queremos representar y es nuestra referencia de medida.
Como veis esto se puede llevar a todos los ISOS y caracterizar completamente la cámara. En este caso es muy poco y no merece la pena porque hasta podría haber algún error de tolerancias que enmascarase el método, pero cuando es mas de 0,33 si es bueno saberlo porque ya seguro que el valor calculado es muy fiable.
Para los muy puristas tengo que decir alguna cosa y es que la sensibilidad cambia con la temperatura de color de la luz y además cuando hacemos fotografías con exposiciones muy muy cortas la sensibilidad del sensor varia y es menor, porque no es lineal con la velocidad de obturación en algunos márgenes sobre todo los muy muy rápidos. De hecho cuando disparamos a velocidades por encima de 1/4000seg no esta demas subir 1/3 de punto a la exposición.
Esto hay que tenerlo en cuenta como un ajuste de segundo orden para los muy finos....

domingo, 18 de abril de 2010

Subexponer, sobrexponer una zona concreta en CameraRaw en jpg ó en RAW

Voy a exponer un método muy interesante que permite trabajar por zonas con cameraRaw, para ello voy a usar la nueva versión de cameraRaw la versión 5,6 que es una verdadera maravilla. y espero que esto os sea útil de verdad, para mi lo es.
Os diré que esto se puede hacer con fotos en RAW ( y se debe hacer con RAW es mucho mejor) pero también con fotos en jpg, porque camraRaw puede trabajar con cualquiera de ellas.
Yo esta vez para que veáis lo haré con jpg, por si alguno no tiene un RAW a mano, o le han pasado una foto de alguien que quiere mejorar.
Voy a partir de una foto como esta, bastante “pocha” para tratarla por zonas, sin capas sin nada, sólo con cameraRaw 5.6
Lo primero es abrir la foto que es jpg con cameraRaw asi con Abrir Como….

Una vez hecho esto se os abre cameraRaw.
Bien pues voy aquí a procesar esta foto como si fuese un raw, lo voy a hacer rápido para que veáis lo importante que son las zonas, ya que no pretendo que este post sea de "revelado" de un RAW si no de mostrar las posibilidades de CameraRaw en este sentido de ajuste por zonas.
1) Ajusto ajusto la foto de forma rápida .
Como veis le he dado mas exposición, le he quitado algo de contraste, etc. He dejado el Histograma algo mejor, pero yo lo que quería era mostraros el procesado por zonas, voy a dar mas luz a los árboles laterales y lo demás lo dejo igual.
2) Para lo cual toco el pincel de ajuste que es el último de la fila de arriba y pasamos a esta pantalla.
En esta pantalla selecciono con los controles de abajo el tamaño del pincel que pasare creando una capa donde pondré otra exposición a los árboles laterales, dejadme que sólo sea aquí para que veáis el efecto, luego seguiré con otras cosas.
Aquí por poner algo le pongo +2 de exposición para que lo veáis, y paso el pincel quedando así:
Ha quedado estupendo, pero os voy a poner aquí un truco para que salga bien del todo y es destapando la máscara pulsando en mostrar máscara.
¿Qué veis? Pues que esta muy bien seguida por las ramas principales….¿por que? Yo no he tenido ese cuidado, si no que ha sido cameraRAW poniendo mascara automática….es estupendo.
Voy ahora a bajar la iluminación del suelo a modo de demostración sólo, no porque se deba de hacer de esta forma en los árboles he subido la luz y en el camino la bajo….NO OS OLVIDEIS que esto es una jpg.
Para eso marco nuevo y con el pincel y máscara automática sigo marcando el suelo.
y ¡zas! Tela marinera, pero para que veáis que lo hace bien pongo la mascara en blanco y fijaros no se sale nada de nada.
Voy ahora a dejar el arbol central un trocito solo con mas exposición, para lo cual vuelvo a pulsar nuevo y le meto dos puntos de exposición moviendo bien el pincel en un círcilo ¿que...? estupendo ¿verdad?????.
Como veis en definitiva es una herramienta que nos permite tratar las fotos jpg por zonas de forma muy sencilla, mas luego todos los avances y posibilidades en otros parámetros que nos ofrece, se puede manipular la foto de una forma que es mas complicado de otras maneras. Y no olvidéis que esto esta mas indicado para fotos RAW ahí ya el tema es muy muy bueno y agradecido.
No olvidéis estas posibilidades de CameraRaw que antes seguro os costaba mas hacer.

domingo, 11 de abril de 2010

Haciendo fotos en 3D

Hoy os voy a mostrar una curiosidad para la gente que quiera empezar a hacer fotos en 3D, esto debéis tomarlo como una curiosidad pero el resultado es de verdad bastante interesante y algunas veces si lo hacéis bien espectacular.
No esperéis tampoco que esto sea como la película esta de AVATAR nooooooo, pero si da un buen efecto.
El procedimiento es tan tan sencillo que seguro que alguno ya lo conocéis, pero como siempre suelo escribir para novatos voy a describirlo en detalle para ellos, y como digo de forma muy sencilla porque esto lo es.
1) Lo primero que debéis de hacer es tomar dos fotos iguales, en todo diafragma, ISO, procesado, etc. Vamos todo ¿OK? y a ser posible en el mismo plano horizontal pero separadas la distancia que nosotros tenemos los ojos unos 3 ó 4 cm, cuanto mas las separéis mayor será el efecto de la foto en plan relieve, pero yo no aconsejo llevarla mas allá de la distancia entre vuestros ojos
Foto izquierda
Foto derecha
Como veis la diferencia es pequeña en este caso yo he separado las fotos algo mas de la distancia entre ojos para Mostar mas el efecto.
2) Vamos a Photoshop ¿Cómo no verdad???? Y las cargamos las dos
3) Seleccionamos el canal rojo de la foto (en la ficha canales) que hemos hecho a la izquierda, que en este caso es la foto tes002.jpg y lo copiamos TODO, con Edición copiar
3) Seleccionamos el canal rojo de la foto (en la ficha canales) que hemos hecho a la derecha, que en este caso es la foto tes003.jpg y pegamos en él, el canal rojo copiado a la foto de la izquierda, con Edición pegar
4) Ahora simplemente seleccionamos el canal normal RGB de la foto derecha y ahí la tenemos ya
¿Qué queda ahora para poderla ver en 3D?
Pues nos queda mirarla con unos plásticos como los que tienen las carpetas de anillas que todos tenemos de separador mirando con uno de color cian en el ojo derecho y otro de color rojo en el ojo izquierdo….. y ya hemos hecho una foto que de alguna manera puede ver el 3D….
Dos cosas importantes que quiero insistir
1) para que el efecto sea bueno hay que hacer las fotos a una distancia parecida a la de nuestros ojos y la optima segun me han contado es del orden de unos 6 cm cuando estamos mas lejos
2) para que el efecto sea bueno debe desaparecer con el filtro que os pongais en el ojo derecho el color azulado que aparece en la foto y lo mismo para el rojo, entonces tendreis el efecto bueno, si no no vereis demasiado bien el efecto.
Esto lo podeis hacer buscando el filtro y poniendolo en la pantalla encima de la foto y ver asi si desaparece, cuando eso ocurra habreis encontrado el bueno.
Podeis usar filtro rojo de flash y filtro cian de flash (los venden por dos duros)
¿que se consigue en definitiva? pues que cada ojo haciendo esto vea una imagen diferente como lo ven los ojos en verdad y no los dos ojos la misma imagen aunque atenuada la contraria por lo parecido que sea el filtro a lo que debería de ser....espero haberme explicado