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martes, 29 de diciembre de 2009

Y que pasa si ponemos unas compactas como la IXUS 95IS, otra compacta de alto nivel, la S90, frente a una EOS....

Escribo esto aquí como pura curiosidad para el que tenga ganas de pasar un rato leyendo y  ver como va el tema del ruido en algunas cámaras compactas y Reflex en el momento actual de estado de la técnica.
No pretendo en absoluto comparar nada porque no son comparables, si no mostrar lo que cada cámara de las que pongo aquí es capaz de dar respecto del ruido en condiciones controladas, nada más, el resto lo podréis ver vosotros respecto de nitidez y demás, ahí no digo nada porque en las fotos lo vais a ver, pero si os va a dar una idea de lo bueno o malo que son los de Canon haciendo algunos modelos de cámaras muy dispares, y esto seguro que nos hará pensar un ratito, si no sois unos "lupas" que sólo veis el pixel.
Para que la muestra sea real y no se vea afectada por ningún programa de procesado posterior, lo que he hecho ha sido sólo tomar los jpgs que salen de la cámara y procesados todos por su propio procesador interno y solamente reducirlos con Photoshop y cortados igualmente con PS sin tocar nada mas, no hay procesado de NADA ¿vale? teneis que creerme..... porque no os voy a mentir.
Esto va dedicado a los que empezando les resulte curioso ver como se comporta:
1) una cámara del montón una compacta la IXUS 95IS, unos 180€ cuando salio
2) una compacta de muy alta gama como la S90 unos 400€ cuando salio
3) y una Reflex como la 40D unos 1200€ cuando salio con un objetivo Ultrasónico y estabilizado de 17-85mm
La prueba creo que es justa porque todas las fotos están hechas con trípode, la misma luz, el mismo momento, etc. Y aunque por problemas de luminosidades tienen diferentes velocidades de obturación si están todas bien expuestas sin llegar a quemar las altas luces y ocupando todo el Histograma de forma que no haya problemas de ruido por mala exposición en cada ISO y así se puedan realmente comparar.
¿Por qué hago esto? En principio lo hago por tres cosas:
1) La primera para que alguien con poca experiencia vea que pueden dar estas cámaras y “pensar” que creo que nos hace falta......
2) La segunda para que mas de uno vea que realmente algunas veces la diferencia por lo que nos peleamos no es demasiada para un ojo de aficionado normal y el gastarse un dinero muy elevado algunas veces no compensa si no eres exigente a nivel de píxel….
3) Porque es curioso el resultado y poco lo he visto por Internet y si quereis perder un ratito al menos estareis entretenidos viendo esto.
Os muestro las tres cámaras para que veáis cuales son por si alguno no lo recuerda o no las centra:


Seguro que las conocéis ¿a que si?
¿Qué vamos a ver?
Bueno pues la prueba ha sido ir subiendo el ISO, veremos primero a ISO 100 en grande una foto de cada cámara y luego un recorte (100%) de cada foto, posteriormente para no aburrir un recorte de las fotos a 100% en cada ISO e iré comentándolas.
ISO 100
IXUS 95IS

S90


EOS 40D


Bien observarlas bien ¿ehhhh? y mirad diferencias a este tamaño, típico de una foto  ¿tenéis ya vuestras conclusiones? Bien pues veamos recortes de estas fotos, cuando hablo de recorte es un trozo de la foto completa a su tamaño de realización
El orden siempre va a ser primera IXUS, segunda S90, tercera EOS, os sugiero que os fijeis bien en el bolígrafo como referencia
Recorte ISO 100


¿Cómo lo veis? Buffff
Recorte ISO 200


¿Cómo lo veis? fijaros por favor en el “boli”
Recorte ISO 400

Vamos a por ISO 800?
Recorte ISO 800


Como aguanta el tipo la S90!!!!!! Muy bien ¿no os parece?
Recorte ISO 1600

Os pongo otro recorte mas para que veáis otra zona

No os quejareis podeis ver bien lo que hay que ver.....
Por último os pongo tres fotos a ISO 1600 en grande para que ahora las veáis completas y así juzguéis ya con todas las cartas en la mano y el dinero en el bolsillo
IXUS 95IS

S90 Compacta de muy alto nivel

Y por último la foto de la EOS 40D

Después de esta muestra podéis sacar vosotros vuestras propias conclusiones, yo personalmente veo claro varias cosas, para aficionados normales y avanzados, no para profesionales claro esta.
Quiero decir por último que una comparación de este estilo es muy parcial, porque sólo se ve un parámetro, pero era lo que queria mostrar, ya que todos sabemos lo que una Reflex puede dar y una compacta también ¿o noooooo?
En resumen lo que queria decir aqui, es que algunas veces no hace falta gastarse mucho para tener fotos medianamente aceptables y poco ruidosas relativamente con cámaras baratas, poder hacer fotos hasta con poca luz mas que decentes visto donde esta hoy la tecnología.

domingo, 20 de diciembre de 2009

Felicidades a todos

Quiero enviaros desde aquí a todos los que me leéis y me habéis ayudado con vuestros comentarios y visitas por este blog mis mejores deseos de felicidad y alegría para estas Navidades y este año que comienza.
Me gustaría que estéis donde estéis, ya que Internet es el mundo entero, tengáis lo mejor en vuestros trabajos, familia, ahora que el mundo esta revuelto y parece que nadie quiere solucionarlo
Quizás algún día las fronteras no existan, y de verdad todos seamos ciudadanos del mundo sin preocuparnos de donde somos ni quienes somos
Junto con mis mejores deseos os hago desde aqui una fotografía a todos para teneros dentro de este rinconcito de amigos


Vampyressa

Ayudandonos del Flash de forma inteligente

Tenía unos apuntes sobre flash rebotado con una 40D y un 430EXII de Canon que quería mostraros para que veáis los mas novatejos que se pueden hacer fotos bastante buenas simplemente utilizando esta técnica sin complicaciones y sólo teniendo en cuenta un par de cosas nada mas.
Esta técnica la suelo usar en interiores, donde los techos son bajos, como salones de bodas, casas, bares, discotecas, etc, y puedo utilizar la luz que rebota en el techo para hacer la foto y evitar así aplicar el flash directo al sujeto.
Mas complejo es en Iglesias donde ahí ya debido a que la altura de los techos es bastante elevada tengo que compensar algo la exposición del flash, en esos casos suelo usarlo ya en plan manual y probar.
En los casos normales que hablaba al principio me suelo basar en el funcionamiento ETTL que a estas distancias cortas y rebotes seguros, suele todavía controlarse bien la luminosidad que del flash de este modo, en cambio cuando ya la distancia y el rebote es lejano el sistema ETTL ya no funciona (por rango, no es capaz ya de llegar) y ahí hay que usar la forma manual, lo veremos otro día
En esta descripción mas sencilla voy a hablar de la primera forma cuando los techos no son elevados y además podemos hacer funcionar al flash en modo ETTL aprovechando todas sus opciones, que suele además ser la mayoría de las veces para los aficionados normales de ahí que me haya animado a contároslo
Respecto de la utilización típica del flash os diré que la suelo usar muy pocas veces y sólo uso el flash directo cuando hay muy poca luz tanto lejana como cercana y quiero usar la técnica del Slowflash donde puedo de esta manera sacar algo que haya detrás a la vez que lo que hay delante sin que quede la parte trasera oscura
Bien si nos centramos en la discusión y siempre para fotos NORMALES, os diré que en el caso del rebote es necesario controlar bien el grado de rebote, para no pasarnos de lejos o de cerca
Fijaros lo que quiero decir

Si no calculamos bien el ángulo de rebote podemos dejar a la modelo “partida” de luz teniendo una zona del cuerpo más iluminada que otra, como podéis ver en la imagen de arriba
Algunas veces si estamos pegados al sujeto hasta lo podemos echar un pelin hacia atrás para que el rebote sea bueno y no salgan excesivas sombras en los ojos

Como veis es una técnica sencillota, os muestro el mismo efecto pero con fotos
Esta primera es con flash directo fijaros que aquí podemos encontrarnos cosas como reflejos directos que en el rebote apenas se notan y que aquí como veis en las fotos de la pared aparecen, lo he tomado asi para que se viera ese efecto

Ahora subimos un poco el flash a 45º, el reflejo ha disminuido pero estamos muy cerca y queda la parte de abajo algo oscura

Subo el flash mas, como veis el reflejo va desapareciendo y la iluminancio es mas suave por todos los lados

Como veis el tema es bastante interesante, pero podéis hacer rebotar el flash en una pared lateral que es amarillenta y puede darnos una cierta calidez, fijaros como cambia el tono en esta foto hecha asi aposta pero que en otro caso si no tenéis cuidado os puede estropear el color de un vestido

En fin creo que es una técnica que debéis de empezar a usar y probar porque seguro que os gustara
Siguiendo con esto os puedo dar unas recomendaciones prácticas para que las fotos os salgan mejor cuando rebotéis en el techo.
En general es conveniente subir un punto mas a la luz del Flash cuando rebota en el techo, dado que aunque tengamos control con el sistema ETTL, yo por mi experiencia y en techos como os decía de casas, salones, etc es conveniente ese puntito mas de luz.
Yo suelo trabajar a ISO 200, pero en estos casos subir hasta ISO 400 no viene mal porque ganamos un poco en la iluminación y el alcance, de todas formas dado que esto depende muy mucho del rebote, es siempre bueno hacer pruebas antes, pero de media esto que os comento es algo que suele ser bastante aceptable.
Fijaros en esta prueba, la hice para calcular el rebote de forma mas ajustada, esta hecha de la siguiente manera: (por cierto para ver las fotos bien debéis bien la escala que os pongo de grises, si no es que vuestro monitor no esta bien)

Puse ISO 200, ya que la casa no era muy grande
El diafragma 8, ya que quería dejar bastante nitidez, pero siempre que la luz fuese suficiente, sino le hubiese dado mas potencia al flash que meter ISO porque no quería mucho ruido, aunque ahora con las cámaras Reflex el problema de ruido a ISO 400 no existe, pero, si es cierto que el rango dinámico es mejor a ISO 200 que ISO 400, y en estos caso hay que pensánserlo
El Flash le puse +3/4 para esta focal de 17mm, me pareció bien, fijaros que yo lo que quería fotografiar era la mesa y no lo que había fuera
Os podéis dar cuenta que la luz es muy suave sin sombras y de un color muy agradable y toda la zona de la mesa quedo bastante bien iluminada
La nitidez del objetivo es excelente a esa focal a pesar de lo que se comenta por los foros (es un 17-85 IS USM de Canon) que yo muchas veces no hago ni caso hasta que no lo veo con mis propios ojos y esto es uno de los ejemplos

La siguiente esta hecha con un rebote muy suave en el techo mas alto en un bar, aquí:
Puse ISO 800, ya que el bar era grande y además el techo un poco oscuro
El diafragma 5,6, ya que quería desenfocar el fondo
El Flash le puse +3/4 para esta focal de 85mm, me pareció bien, fijaros que yo lo que quería era dar un toque a las copas y no darle de frente un falso que hubiese arruinado la foto
Os podéis dar cuenta que la luz es muy suave sin sombras, viene de arriba y “ayuda” un poco a la iluminación que había de arriba
 

También se puede usar el flash Lateral rebotando en una pared cercana, la siguiente foto fue un rebote lateral, aunque hay que decir que donde reboto era una zona no uniforme lo que hizo que la luz no fuese uniforme a la imagen, como podéis ver hay zonas cercanas a mi donde esta mas oscuro, ese efecto me gusto bastante y lo deje, lo presento aquí, para que os deis cuenta que pueden hacerse mil y unas cosas
Puse ISO 800, ya que estaba un poco oscuro
El diafragma 5,6
El Flash le puse +1/3 para esta focal de 85mm, me pareció bien, porque estaba muy muy cerca
Os podéis dar cuenta que la luz ha quedado bastante bien como si fuese un foco y además un poco “teñido” crema debido a donde reboto

Y por último ya veis como he hecho esta última foto, rebotando en el techo el flash para tener una iluminación suave dejándolo completamente vertical para que me caiga encima, si se hubiese rebotado la foto en el espejo se hubiese destrozado el efecto ¿no creéis?
Puse ISO 200, ya que estaba un poco oscuro
El diafragma 4
El flash le puse +3/4 para esta focal de 78mm

Como podéis ver bien manejado el flash da una impresión de luz natural estupenda, debemos de perderle el miedo y usarlo de forma inteligente como un complemento y olvidarnos de esas fotos planas que tanto hacemos
Con esta última foto os quiero dejar todos mis mejores deseos de felicidad para estas Navidades

martes, 8 de diciembre de 2009

Procesado conjunto DPP y Photoshop, flujo de trabajo

Me han llegado algunos mails donde me decían si podía explicar como trabajar con DPP y photoshop conjuntamente, ya que se puede sacar todo un buen rendimiento juntando las fuerzas de los dos programas y no me ha parecido mal
Para esto voy a seguir un flujo de trabajo estándar que de alguna manera muestre lo que voy haciendo tanto en un programa como en otro, usare DPP 3.7.2 y Photoshop CS4
Lo primero es mostraros la foto que voy a retocar que esta hecha a posta con un ISO muy elevado, además torcida bastante y muy contrastada

La foto esta hecha así:
ISO 1600 y un pelin subexpuesta
Focal: 250mm con Canon 50-2500 IS y realizada a unos 150m
Diafragma: 8
Velocidad: 1/250seg
La idea es “revelarla” con DPP y seguir procesando con Photoshop para pulir las cosas que no tiene DPP, la mezcla creo que es explosiva y excelente y así espero que lo veáis y os guste.
El flujo de trabajo es típico y creo que puede servir para todos, luego ya cada uno puede procesar e intercalar pasos entre medias para así ajustarse mas a sus necesidades
Paso 1
Empecemos abriendo la foto en DPP 3.7.2 y ajustemos un poco la luminosidad con el botón de ajuste de brillo hasta 0,17, no lo subo más para no reventar los claros y no salirme en el Histograma por la derecha

Paso 2
Ajustemos el balance de blancos que esta algo ido debido a que se tomo un día muy nublado y esta un “pelin” azulada. Lo ajusto con el parámetro determinado de “nublado”.

Como veis ha cambiado el color y se ha puesto menos azul, y mas como era de verdad
Paso 3
Fijaros los siguientes pasos incluido este voy a intentar levantar las sombras del coche que esta muy oscuro pero lo haré por partes un poco en la pestaña RAW subiendo a “2” el parámetro sombra y luego con las curvas RGB.

fijaros que algo lo hemos levantado pero no suficiente, podría seguir con ese “mando” pero voy a hacerlo mejor después
Paso 4
Le doy un poquito de saturación de color porque creo que así queda mejor, este paso puede ser saltado en cualquier otro desarrollo.

Paso 5
Ahora me voy a la pestaña RGB y voy a tocar las curvas como aquí os pongo, para darle el toque que creo conveniente, esto es aclarar las sombras y bajar un pelin las zonas claras como la de la moto blanca. EN la figura se ve donde he tocado la curva con “cuadraditos”

Paso 6
Quitemos el viñeteo, que es poco pero existe además DPP puede hacerlo muy bien, para eso vamos a la ventana NR/Objetivo/ALO y seleccionamos ajustar correcciones de aberración de objetivo y seleccionamos: “iluminación periférica:100%” y “difuminador de color

Paso 7
Acordaros que he dicho que he hecho la foto en condiciones malas con ISO 1600 para que aparezca ruido, además sobreexpuse un poco para que se notase mas por eso en la foto aparecen dos tipos de ruido el ruido de luminancia y el ruido cromático, veamos para ello como debemos actuar y para eso tomamos la herramienta “NR” vamos a “vista previa NR”
Como veis en la parte de la vespa se ve el ruido de crominancia y el ruido de luminancia. El de crominancia es el que se ven colorines fijaros bien….el otro son puntitos

Paso 8
Retoquémoslo y lo dejáis como he puesto, o como mejor veais, teniendo en cuenta que la reducción de ruido de luminancia estropea la foto ¿vale? La otra no tanto

Como veis algo hemos “pulido” el ruido (comparad las imágenes)
Paso 9
Ahora le damos algo de enfoque en la parte RAW

Paso 10
En este momento hemos terminado de procesar el RAW en DPP y vamos a pasar en formato TIF de ninguna pérdida a Photoshop, para allí terminar el proceso
Vais a Herramientasàtransferir a Photoshop
Saldrá “En curso por favor espere” dado que la tiene que transformar en TIF que ocupa un montón (podeis verlo arriba en la imagen que os pongo)
Se abre photoshop así:

Paso 11
Ya la tenemos en Photoshop en un formato de ninguna pérdida que es TiF, no en jpg, esto debe quedar claro.
Ahora vamos a enderezarla, que esta muy torcidilla, para eso seleccionamos la foto y pulsamos Edición ->rotar y la dejamos bien puestecita, aceptando la transformación

Paso 12
Ahora seleccionemos la parte de foto que queremos, evidentemente cuanto más torcida menos “trozo” podremos coger ya transformado, aquí lo he exagerado para que lo veáis, copio y pego en otro

Paso 13
Vamos bien ¿nooo? , bueno pues sigamos, ya tenemos la foto no torcida, en tiff y queremos seguir haciendo cosillas, acordaros que dijimos que la foto estaba ruidosa y que además en DPP sólo tratamos un pelin el ruido para quitar lo mas “duro” bien ahora voy a quitar el resto con un pluging de photoshop que creo es el mejor sin duda de esta clase para quitar el ruido que es el Noiseware
Fijaros en la reducción que hace de ruido y lo poco que degrada, fijaros en la parte de la vespa que hemos ido analizando


Paso 14
Bien hecho esto damos a aceptar y volvemos ya “filtrados” a Photoshop
Aquí podéis hacer dos cosas o guardarla ya que hemos acabado o pasarla jpg para presentarla en la web como yo voy a hacer para mostraros el resultado, para eso debéis pasarla a 8 bits
Imagen-> 8bits/canal y una vez transformada la guardáis como jpg AL TAMAÑO que queréis verla
Paso 15
La transformo para ponerla en el blog, de acuerdo a lo que veis

Paso 16
La grabo a máxima resolución
 

Resultado
Bueno pues ya hemos acabado y pongo las dos fotos.
La inicial.

y la de ahora.

El resultado no es muy espectacular, porque en el fondo la foto estaba bien, y no he pretendido mas que mostrar los pasos que deben hacerse típicos, que pueden ser otros, si usamos otro tipo de transformaciones en photoshop ¡¡¡¡ah!!!! y fijaros que siempre que endereceis una foto estais recortandola y la vereis mas cercana como aqui ha pasado de forma exagerada como ya os dije.
Lo que quiero indicar es que me parece algo bueno de usar esta complementación entre programas.
Saludos a todos, todas....

domingo, 6 de diciembre de 2009

Tratando el ruido en Photoshop con objetos inteligentes

Hoy voy a ver otro método de reducción de ruido con photoshop siempre aprovechando sus posibilidades, y basándonos esta vez en el tratamiento de los objetos inteligentes en fotos a objetos
Reducción de ruido.
Para ello voy a hacer cuatro fotos de un mismo tema para luego procesarlas y aprovechar una de las facilidades de los objetos inteligentes.

La fotografia es esta y esta foto esta hecha con los siguientes parámetros:
ISO 1600; 85mm equivalente; diafragma 4,5 V; 1/500seg


En la que en el recorte se puede ver el ruido
Vamos a Cargar en PS las 4 fotos pero de esta forma
Secuencias de comandos -> cargar archivos en pila os quedara esto

 Fijaros que debéis de pulsar los dos CheckBox que hay debajo el primero para que las alinee y el segundo para que después cree un objeto inteligente
Pulsáis y esperáis tardará un poquito, al terminar quedara así:


 Bien ahora nos vamos a capas ->Objeto inteligente -> Modo de apilamiento

Bueno antes decir que los modos de apilamiento funcionan sólo por canales, y sólo en píxeles no transparentes, esto es importante, por ejemplo voy a usar el modo promedio que es eficaz para reducir ruido porque toma los valores de canal promedio de todos los píxeles no transparentes y de esa forma reduce el ruido, veámoslo
capas ->Objeto inteligente -> Modo de apilamiento -> promedio
Como veis ha quedado estupendo y nada degradado os dejo la comparación que resulta evidente


Estupendo ¿verdad?
Fijaros quien diría que esta foto esta hecha con una compacta a ISO 3200!!!!!!, no esta procesada con ningún programa reductor de ruido ni nada de esto, si no solo “tocada” con este método, en una estantería muy muy oscura
Como era
























Y después del procesado que os he indicado



Y ¿ahora quien no querria hacer esto?